Монгольские столицы

История Монгольских столиц, как и самих монголов, полна величия и трагизма.

Прилетая на современном лайнере в аэропорт Богдо-Ула, расположенный близ Улан-Батора, в самом городе окунаешься в так знакомую архитектуру советской эпохи. И всё же ростки новой жизни, как весеннее цветение горных лугов изменяет серую ведуту уходящего времени. И самосознание монголов. Это заметно по присутствию многочисленных туристов из Америки, Европы, Австралии..., по возрождению национальных традиций, некоторой ностальгии времён всесокрушающей империи. Даже в немыслимых недавно названиях кафе, гостиниц, улиц… И в том, что Монголия, проскочив на повороте истории капиталистическую формацию, возвращается в неё, словно ученик, забывший в школе ранец.

Ушла эпоха советского влияния, и страна всё больше ориентируется на Китай, Японию, Америку. Только путешествия туристов, как раньше, так и теперь, начинаются…со столицы.

Чаще всего участники разнообразных экспедиций и тургрупп останавливаются в гостинице «Баянгол». Здесь бывает полно учёных, ищущих в монгольской степи стёртые веками эпитафии тюркских правителей, развалины древних городов, захоронения гуннов и кости доисторических животных. Сюда стекаются местные проводники. Отсюда, да ещё из отеля «Чингисхан», начинаются многие маршруты по Монголии.

Наибольший интерес у туристов к историческому прошлому страны древних гуннов, владычества чингисидов, и природе. Но никто из туристов никогда не отказывает себе в удовольствии начать знакомство с осмотра столицы, которая при 850 тысяч жителей, сохраняет атмосферу небольшого города.

Когда-то, очень давно он был городом мастеров фетровых головных уборов и войлочных юрт, и носил название Их-Хурэ. В русской литературе его называли Урга. Датой основания его считают 1639 год. Своё нынешнее название, означающее «Красный богатырь», он стал носить с 1924 года. В городе сейчас 6 главных районов, но юрты непременно присутствуют на окраинах. Перед зданием парламента и домом правительства, широко, как монгольская степь, раскинулась центральная площадь. Для туриста, впервые посещающего страну, главнейшими достопримечательностями являются, пожалуй, три объекта столицы, когда он, ознакомившись с ними, окажется подготовленным к восприятию всего остального. Это национальный исторический музей, Природоведческо-исторический музей и действующий монастырь Гондан.

Экспозиция Национального исторического музея даёт весьма полное представление об образе жизни и национальных традициях народов Монголии. Здесь и меблированная юрта, и обиход сельского жителя, коллекции костюмов, представляющие все этнические группы страны и её тысячелетнюю историю. Первое, что хочется увидеть почти всем без исключения посетителям природоведческого музея – скелеты гигантских динозавров. Перед останками этих страшилищ испытываешь двоякое чувство: человеческую ничтожность и силу одновременно. Некоторые из находок относятся ещё к ханскому периоду, другие – к двадцатому веку.

Старина обладает притяжением. Вот почему в музее изобразительных искусств так много туристов у предметов из древней столицы чингисидов: богатейшей коллекции холодного оружия, изделий мастеров из храмов последнего гэгэна.

Чойжин-Ламын сумм – изумительной красоты храм-музей, где всё, как было прежде. Оставив выставочный зал на потом, наутро мы продолжим столичную тему поездкой к руинам самого Каракорума (Хара-Хорина).

К полудню мы были у берегов Орхона – одной из самых больших и живописных рек Монголии. Где-то восточнее, у истоков тоже красивого Онона был рождён Великий «Сотрясатель Вселенной» - Чингисхан. И всё же долина Орхона столь живописна, что бродя среди выходов скал, обломков каменных глыб, с особой остротой задумываешься о бесконечности истории. Сама окружающая природа является напоминанием этого. Видятся стойбища первобытных охотников, их дикий, уставший облик и слышится жуткий вой дикого зверя.

Вот они, развалины уйгурского городища. Возле озерца Кошо-Цайдам ведутся раскопки. Плиты гробниц испещрены древнетюрскими руническими знаками или, как ещё их называют, орхонскими письменами.

Именно то, что Каракорум был столицей гигантской империи Чингисхана, и влечёт сюда столько туристов. Для того времени это был огромный город с кварталами ремесленников, с четырьмя воротами, мечетями и кумирнями. Здесь была и христианская церковь. Высился дворец Тумэн-Амгалан хана Угэдэя, замыкавший с трёх сторон площадь, где французский мастер соорудил серебряное дерево. Из пасти четырёх кованых львов, лежащих у ствола, по сигналу виночерпия бил фонтаном кумыс, а пасти змей, обвивавших серебряные ветви кроны, источали молочную водку. До сих пор, напрягая взгляд из прошлого, мрачная черепаха, прежде державшая плиту с хвалебными текстами, таращит немигающие глаза на всех, кто приближается к останкам древнего города.

Судьбы многих столиц великих империй часто очень похожи. Но миновала сия чаша ещё одну бывшую столицу монгольских правителей, перенесённую из Каракорума в Хан-Балык (нынешний Пекин) внуком Чингисхана Хубилаем, основателем династии Юань.

Рассказ о гибели Каракорума на его развалинах воспринимается совсем по-иному, нежели читать это в хрониках. Династию Юань китайцы изгнали в 1368 году, а в 1380 войска династии Мин вторглись в Монголию и сожгли её столицу. Случилось это в год разгрома татаро-монголов в Куликовской битве. Тем интересней это было для нас, посетивших места, где замышлялись походы на Русь.

А кругом кедровые дали…и где-то там вековые деревья скрывают земное пристанище Чингисхана, предпринявшего последний победныйпоход на тангутов и…в бессмертие. Множество «черных археологов» разных эпох пытались обнаружить его усыпальницу. Но кедры, словно могучие багатуры оберегают упокоенного на горе Бурхан-Халдун в выдолбленном из цельного дубового кряжа и позолоченном изнутри гробу, одетого в боевые доспехи, Великого кагана.