C позволения
Владимира (
gorlvol), выложу сюда статью про вольер.
Правда для ягдтерьеров, но думаю общий смысл одинаков для разных пород. Тем более опыт красноярского края.
Ягдтерьеры в вольере в Сибири
Сразу оговорюсь: я только делюсь своим опытом, ни в коей мере не претендуя на его непогрешимость и, буду рад, если он кому–то пригодится.
Горлевский Владимир
Короткошерстная порода не лучший вариант для проживания на улице в условиях юга Красноярского края: до –40 зимой и до +35 в тени летом. Но у нас с женой такие профессии, что нередко отсутствуем дома одновременно и подолгу, в любое время суток. Поэтому при первой же возможности перебрались «на землю» и постарались создать удовлетворительные условия для своих ягдтерьеров. Поскольку 19 лет назад интернета у нас еще не было, литературы о содержании собак в таких условиях найти удалось очень мало, учились на своих ошибках, но из 6 рабочих собак 4–х поколений ни одна ничем не болела, не считая многочисленных ран и повреждений, полученных в боях со зверем на охоте.
Основные положения вольерного содержания, из которых мы исходили:
– собака должна получать более калорийное питание, чем при квартирном содержании;
– в холодное время года собаке требуется больше энергии, чтобы поддерживать температуру тела в норме, требуется теплая пища и увеличенный рацион;
– основной проблемой собак зимой является переохлаждение организма, но собаке страшен не холод, а сырость и сквозняки;
– защита от жары не менее важна и более сложна для собак;
– объем общения собаки и хозяина становится меньше, соответственно с ними надо больше гулять;
– обеспечение санитарно–гигиенических мер;
– возможность ежедневно быть на солнце и при желании укрыться в тени;
– возможность поддерживать физическую форму, чиститься, а в теплое время купаться, «закаливать» лапы и пощипать травку.
Господствующие ветры у нас западные и юго–западные, поэтому с этих направлений и с севера вольер имеет глухие стенки. С востока и юго–востока стенки из оцинкованной сетки – с восхода солнца и до11–12 часов дня в вольере солнечно, а с наступлением дневной жары уже тень. Для дневных солнечных ванн в прогулочном дворике стоит лежак – практически всю зиму в ясные дни собаки на нем «загорают». Площадь крытого вольера около 9 кв. м (2,5м на 3,5м), высота 2м. Размеры будок даны на снимках. Материал для построек не обсуждался – только дерево – доступный, «теплый», экологичный, и легко все сделать самому. Полы и стенки вольера сделаны из 25 и 15 мм «вагонки» по брускам, лаги пола на бетонных «стульях», от пола до земли 30 см, что препятствует проникновению паразитов и влаги из почвы, обеспечивает хорошую вентиляцию пола, его сохранность.
Доски пола и стен подгоняются очень плотно, без щелей, чтобы не было сквозняков. Полы имеют небольшой уклон к сетке для стока воды (если захлестывает в непогоду) и мочи (не часто, но бывает, что собаки в плохую погоду мочатся под крышей, и это надо учитывать. Крыша, наоборот, имеет скат от сетки, чтобы в дождь ветер не забрасывал капли в вольер. Стены периодически белим водоэмульсионной краской с добавлением дезинфицирующего раствора, полы и будки не красим. Стыки оцинкованной сетки на стенах делаются только между рейками (досками), чтобы собаки не поранились.
Утепленная будка у нас для двух собак, ее строение ясно из фотографий, размеры я даю свои, но это не догма. Принцип один: размеры «спального» отделения будки должны быть минимальны для вашей собаки, только была бы возможность встать, лечь набок, выпрямив ноги, и свободно разворачиваться. Продиктовано это тем, что всю длинную зимнюю ночь собака обогревает будку только своим теплом, и чем меньше объем будки, тем меньше калорий теряет собака.
Стенки будки сделаны из плотно подогнанной 12 мм «вагонки», «спальное» отделение имеет двойные стенки с утеплителем между ними. Пол в «спальне» тоже двойной и вынимается для дезинфекции. Лаз в «спальню» имеет очень высокий порог (у нас 18см), что максимально задерживает в «спальне» солому при выходе собаки и препятствует доступу холодного воздуха из тамбура. Идеальным материалом для подстилки, считаю, солому с полей с плохим урожаем (тонкая, мягкая, не крошится, а гнется), ее приходится менять гораздо реже. Сено значительно хуже, так как очень быстро уплотняется и превращается в труху, создает много пыли и хуже очищает шерсть собаки. Разнообразные маты, попонки, коврики и прочие подстилки не годятся: негигиеничны (быстро грязнятся, удобны для паразитов), плохо греют в морозы и при первом же хорошем настроении собаки (по крайней мере, норных пород) превращаются в ленточки и тряпочки, часть из которых проглатывается. А уж если у вас две собаки живут в одном вольере, то клочки от подстилки будут минимальных размеров.
До морозов «спальня» заполняется соломой на треть объема, затем собаки сами устроят из нее удобное логово. В морозы соломой заполняется весь объем (не утрамбовывая), и собаки устраивают из неё некое подобие беличьего гайна. В морозы каждые 3–4 дня солому надо взбивать, по мере того как она крошится, добавлять свежей и каждые 10–15 дней заменять свежей. Во время интенсивной охоты – чаще, по мере загрязнения. В более теплое время года эти процедуры проделываются гораздо реже. После каждой смены подстилки собаки по 2–3 часа даже не выглядывают из будок, так, видимо, им нравится свежая соломка.
Еще одна важная функция соломенной подстилки – очистка шерсти. Каждый, кто видел рабочую норную собаку зимой после охоты, понимает, о чем речь. Как ни обсушивай собаку в машине, как ни расчесывай, а принесенные из норы грязь и запах псины остаются. Но уже на следующий день из будки с соломенной подстилкой выходит чистенькая и не пахнущая лисой собака! «Отработанную» солому складываем в прогулочном дворике, с солнечной стороны прямо на снег – в безветренную погоду собаки часто лежат на ней, «загорают». Весной вся эта солома закладывается в компостную кучу. На зиму у нас уходит 6–8 туго набитых мешков соломы, можно и больше, если есть возможность («кашу маслом не испортишь»).
Тамбур, который защищает спальное место от сквозняков и грязи, приносимой на лапах, имеет ширину 20 см, порог не нужен – легче убирать мусор, который осыпается с лап собаки при входе в будку. В верхней части лаз в тамбур закрыт – меньше потери тепла в морозы. Пошире тамбур делается потому, что в нем собаки любят лежать, наблюдая за двором в «межсезонье»: когда не очень холодно зимой и не слишком жарко летом.
Некоторые собаки (не часто, но бывает) в очень сильные морозы и длинные ночи не выходят «до ветра» из будки и мочатся в тамбуре, поэтому удобно стелить на пол тамбура на этот период кусок линолеума (моча не примерзает к доскам будки, и легче убираться).
Поперек тамбура, посередине, под самой крышкой сделана опора (трубка или пруток) для крепления занавеси, которую можно оставлять и на лето. Для сохранения тепла в холодное время года лазы закрываю занавесями из прочной ткани, причем занавеси должны плотно примыкать к стенкам и доставать до пола, после прохода собаки занимать исходное положение, но не давать возможности собакам наступать на нее. Иначе такая занавесь проживет недолго. В морозы таких занавесей по три на будку, летом по одной – только в тамбуре. Занавеси проще не прибивать, а перекидывать через лазы и прижимать крышей.
Крыша у будок делается обязательно съемной (смена подстилки, гигиена будок) и плоской – на ней любят лежать собаки. По бокам крыши обязательно делать крепления (шпингалеты или петли), иначе разыгравшиеся (или передравшиеся – бывает и такое) собаки поднимают и сдвигают крышу, что со стороны незаметно и очень опасно в морозы. Устанавливаются будки с небольшим уклоном вперед.
Чем сложнее конструкция будки, тем лучшие условия создаются и для паразитов. Поэтому к выбору утепляющих материалов надо подходить очень внимательно. Идеальным вариантом является монтажная пена, не впитывающая влагу (не гниет, не будет паразитов, нет вредных выделений, исключительная теплоизоляция). Одно «но»: при ее использовании предъявляются повышенные требования к прочности стенок – у меня на первой будке их «расперло» (тонкие незагнутые гвозди просто вытянуло). Очень хорошо подходит для этой цели листовой пенопласт.
Есть положительный опыт использования между двойными стенками «тряпок» из синтетической пряжи: не гниют, не впитывают влагу, нет вредных выделений, и в теплое время можно стирать и прожаривать на солнце. Под съемные полики в «спальнях» использую только такой материал.
На высоте 15–20 см над будкой на шарнирах (обычные дверные петли) крепится крышка с боковой стенкой (на таких же шарнирах). С наступлением устойчивых морозов будку отодвигаю от стены вперед и вправо на 10–15 см, опускаю над ней крышку с боковой стенкой и все пространство между будкой, стенами и крышкой набиваю соломой. Попытки утеплять будки в сильные морозы попонами, матрасами, одеялами, пленкой и т.п. были не слишком удачны из–за образования обильного куржака, и, как следствие, по цепочке: мокнут–промерзают и не греют–оттаивают и мочат будки. Да и при потеплениях днем, после хорошего обеда собачки приходят в такое «бодрое» настроение, что от всех этих тряпок только клочья летят, и бороться с этим невозможно – им тоже надо «пар выпускать» между охотами. По периметру к вольеру пригребается снег, чтобы под полом «ветер не гулял».
Прогулочный дворик представляет собой площадку размером 16 на 2,5 м. В начале строительства вольера вся площадка была выровнена и «отбита» глиной с небольшим уклоном для отвода воды. Часть площадки забетонирована, часть засыпана дресвой (типа дробленой гальки) и часть засеяна газонной травой (овсяницы с сорняками). Всем известно, что для собак является совершенно естественным время от времени съедать пучок травы. С какой целью они это делают, мнения расходятся (поедание травы является признаком болезни; механическая чистка желудка; просто «приятное занятие» и т.д.), но раз им это надо, то мы подсеяли им травку, и они ее периодически щиплют. Особое предпочтение отдается почему–то пырею.
Бетон нужен для стачивания когтей; дресва – для «закалки» лап – без этого лапа у собаки будет не в «комке», а «распущенной» и будет быстро набиваться и уставать на охоте. Снег зимой счищаем только с бетона и деревянного лежака, остальной снег оставляем для игр и «купаний». Там, где нет бетона, от подкопа в «соблазнительных» местах на глубине 5–7 см зарыта горизонтально полоска металлической сетки шириной 30–40 см. После нескольких бесплодных попыток подкопа собаки бросают это занятие, хотя разного вида ямки периодически появляются в разных местах (на то они и норные).
Пищу в зимнее время даем только в пластиковой посуде, чтобы языки не «приклеили» к металлу, посуда сразу после кормления убирается, чтобы не разводить грызунов и насекомых.
При потеплении весной сразу убирается весь снег из прогулочного дворика – быстрее подсыхает земля и прорастает травка.
Экскременты и мусор убираются специальным совком и ссыпаются в специальный пластиковый бочонок с герметичной крышкой (от насекомых и запаха), опорожняемый по мере наполнения. При минусовых температурах воздуха используются картонные коробки, выбрасываемые после заполнения. Регулярно в ясные дни будка выдвигается, наклоняется, вынимаются съемные полы в «спальнях» и крыша, и все это «прожаривается» под прямыми лучами солнца.
Поскольку летом у нас бывает до +35 в тени, приходится заботиться о защите собак от перегревания и чрезмерного ультрафиолетового облучения организма с последующим развитием теплового или солнечного удара. В летние месяцы после 11–12 часов дня прямые солнечные лучи в вольер не попадают, и сам вольер находится в тени от дома. Но если не жарко, собаки могут находиться на солнце и после обеда, в прогулочном дворике, на лежаке.
В отличие от человека, у собак не происходит потообразования и потоотделения для снижения температуры тела посредством испарения влаги с его поверхности (лишь немного через подушечки лап и ушные раковины). Теплоотдача у этих животных осуществляется за счет учащенного дыхания, в результате чего возрастает испарение влаги через органы дыхания. В знойные дни с высокой влажностью этого недостаточно, и для помощи собакам мы поставили в прогулочном дворике под водосток с крыши старую чугунную ванну. Оттуда же берем воду для полива насаждений – так что вода регулярно освежается (если нет дождей, то из домашнего водопровода). Ежедневные купания доставляют собакам массу удовольствия, они сами наперегонки лезут в ванну. Под этой же ванной, как в норе, устраивают «гладиаторские» бои между собой. К потолку вольера к веревке на жестких пружинах подвешиваются для тренировок прыгучести и укрепления мышц шеи и челюстей «игрушки» (резиновые кольца, покрышки от детских велосипедов и т.п.). Но в отсутствии хозяев проводить эти занятия нежелательно, чтобы не потеряли интерес и не передрались между собой.
Собаки, содержащиеся в таких условиях, по сравнению с квартирными собаками, физически более крепкие, закаленные, более выносливые, жизнерадостные, невосприимчивы к болезням. Их организм хорошо приспосабливается к изменениям температуры и влажности воздуха, у них вырастает такой густой и плотный подшерсток, что зимой им легче работать, они, не задумываясь, идут в воду (у нас из–за ГЭС вода в Енисее и зимой не замерзает), ныряют и плавают. Случалось им работать при снежном покрове 20–25 см по три дня подряд (в загонах и на поиске и доборе подранков). Гончие по такому снегу скоро отказывались работать, а ягдам все мало!
Питание при таком содержании собак – отдельная тема. Скажу только, что в морозы обязательно значительно увеличиваем количество жира в пище (закупаем 1–2 ведра нутряного говяжьего жира прямо у забойщиков, привозящих мясо на клеймение в ветлабораторию).
http://www.oir.su/node/124
( уверен, каждый хозяин мечтает вот так, проводить время общего отдыха). У меня к счастью, это не мечта, а реальность.
