Снаряжение патронов

Хороший и постоянный бой может быть получен только при хороших припасах и при правильно снаряженных патронах.

Качество и сорт припасов (особенно пороха и пороховых пыжей) влияют на бой не менее, чем сверловка стволов,- поэтому надо стараться придерживаться раз взятых припасов, которые дали нужный бой, помня, что изменив, например, сорт пороховых пыжей, можно свести на-нет весь труд, затраченный на пристрелку ружья.

Из таблицы № 11 (Журне) видно, как влияют различные изменения в ружье и припасах на начальные скорости (Vo ) дроби.

Таблица № 11

Теория вероятностей учит, что для того, чтобы найти вероятное суммарное действие нескольких одновременно действующих причин, надо возвести во вторую степень изменения, вызываемые каждой из причин, сложить их и из суммы извлечь квадратный корень. Согласно этому правилу, если охотник, как это бывает обычно, стреляет разными гильзами (причины 2,5 и 6), разными партиями пороха (причина 7), разными пыжами (9), разной дробью (10 и 11) и снаряженными в ручную, обычными приемами патронами (8, 12 и 13), то начальная скорость (и приблизит, резкость) могут изменяться з большую и меньшую .сторону на ± 23 м/сек.

Из этой же таблицы видно, что разница в весе заряда бездымного пороха в 0,0 5 г (5 0 миллиграмм), и в полграмма дробового заряда влияют значительно меньше, чем сорт пыжей, форма дна гильзы, ничтожная разница в их диаметре и сорт капсюлей. При мало-мальски тщательном отмеривании разница в зарядах получается много меньше указанной, а между тем мы видим, что большинство охотников тщательно отвешивает заряды, а гильзы берет первые попавшиеся и пыжи меняет, не задумываясь. Не меньшее влияние те же причины оказывают и на кучность.

На рис. 49 изображены результаты опытов, произведенных Гражданским инженером (автором очень грамотной и хорошей, несколько устаревшей уже теперь книги „Современное дробовое охотничье оружие"). Стрельба производилась из прекрасного садочного ружья, славившегося ровностью боя; патроны снаряжались с особою тщательностью одними и теми же зарядами, и менялись толко сорта пыжей. Каждым сортом делалось по 10 выстрелов.

Как видно из графика, кучность резко менялась в зависимости от сорта пыжей и была то никуда негодной (для данного ружья), то прекрасной. Из этого же рисунка видно, как сильно меняется кучность от выстрела к выстрелу даже при особо тщательно снаряженных патронах и очень хорошем дорогом ружье. Это лишний раз указывает на бессмысленность производить пристрелку и вообще судить о бое ружья по 2—3 выстрелам.

Если стрельба ведется на коротке, то изменение боя от изменения припасов большой роли не играет, но если патроны изготовляются для дальних прицельных выстрелов или для волчьих и лисьих охот и т. п., где каждый выстрел обходится дорого, или для спортивной стрельбы, то необходимо строго придерживаться раз взятых припасов и раз принятого способа снаряжения.

На качество выстрела влияет также и свежесть припасов и снаряжения. Долго хранимые патроны, особенно с бездымным порохом, дают обычно более слабый бой. Однако, иногда бездымный порох от долгого хранения начинает разлагаться и тогда, наоборот, дает чрезмерно большие давления, раза в 3 превосходящие нормальные. Поэтому, вообще, лучше не снаряжать патронов слишком в прок и не оставлять их от одного сезона до другого. Оставшиеся нерастрелянные патроны лучше переснарядить другим номером дроби и использовать, не откладывая.

Для снаряжения дробовых патронов надо иметь следующие принадлежности: весы, граммовый разновес, или набор монет (см. ниже), мерки, подставку под гильзы, пест для вставки пыжей, цилиндр Барклая, воронку для всыпания зарядов, конус для расправки дульца стреляных бумажных гильз, закрутку (сертиссер).

Весы можно брать не слишком точные—обычные, так называемые аптекарские, на которых в домашнем обиходе отвешивается хина и т. п.

Удобно, если одна из чашек имеет носик. Слишком точные весы только затрудняют дело, т. к. выходят из равновесия от таких ничтожных разниц, которые никакой роли в зарядах не играют, да и при равных весах так долго качаются, приходя в равновесие, что дожидаться этого очень скучно. Если весы отчетливо чувствуют 0,05 г. (около 1 доли), то ими можно вполне удовлетвориться.

Если охотник стреляет только дробью, то весы нужны ему редко, т. к. заряды и дроби, и черного и бездымного пороха, для целей охоты достаточно отмеривать. Они нужны только при подборе заряда, т. к. все нормы даются в весах. Но если он снаряжает и пулевые патроны как для нарезного, так и для гладкоствольного оружия, то весы необходимы, т. к. чем точнее отвешен пороховой заряд и чем точнее отрегулирован вес пуль, тем лучше будут результаты.

Отвешивание зарядов для снаряжения дробовых патронов занятие совершенно бесполезное. Возражающие против этого просто не дают себе труда или не умеют произвести соответствующий эксперимент и вычислить вероятную ошибку. Во всяком случае, ошибаться при мало-мальски тщательном отмеривании до опасных пределов совершенно невозможно. (См. „Охотник" № 4 1930 г.).

Мерки по выбранным зарядам лучше сделать глухими, т. к. передвижные легко сбить. Выверить мерку можно, или обрезав ее, или плотно заложив в нее картонные пыжи малых калибров и т. п. Если специальные мерки сделать затруднительно, то можно пользоваться и обычными раздвижными, при чем, удобны будут встречающиеся сейчас в продаже мерки со стопорным винтом, устанавливающиеся в любом положении. Выверив такую мерку, надо сделать на ней метку, чтобы легко было устанавливать ее всегда одинаково. Мерки лучше брать с длинными ручками, т. к. такими мерками отмеривание производится удобнее и точнее, чем мерками с ручкой колечком. Полагаться на обозначения делений, нанесенные на мерках, никогда не следует, они даже и в заграничных мерках бывают очень неверны.

Подставка под гильзу представляет из себя до-щгчку с вырезанным в ней цилиндрическим углублением диаметром немного больше донца гильзы и сквозным отверстием в середине этого углубления, диаметром больше самого большого из применяемых капсюлей (пистонов). Можно пользоваться и подставками от барклаев, но диаметр их будет значительно больше донца гильзы, т. ч. они не так удобны.

Пест для вставки пыжей, если охотник не переснаряжает гильз, может представлять из себя просто цилиндрический деревянный стержень диаметром немного меньше внутреннего диаметра гильзы. Удобно, чтобы верхушка у него имела форму гриба.

Если гильзы переснаряжаются, то для перемены капсюлей необходим цилиндр Барклая, при котором имеется и соответствующий пест, он же необходим и при медных гильзах.

Применения цилиндра Барклая для вставки пыжей' следует по возможности избегать, т. к. он коверкает пыжи. Применять его приходится только при употреблении пыжей много больших по калибру, чем отверстие гильзы (напр., в медных гильзах). Для черных и хороших бездымных порохов пыж берут столь незначительно больше отверстия гильзы, что его нетрудно заложить руками, если же применять барклай, то пружины его сомнут пыж, и он будет слишком свободен. Иногда барклай делаются короткими, без пружин—такие много лучше, т. к., облегчая, благодаря имеющемуся воронкообразному расширению, закладку пыжа, они не коверкают его пружинами.

Рис. 50	Рис. 51

Воронку для более удобного всыпания в гильзу зарядов можно свернуть из жести или склеить из толстой бумаги (рис. 50). Воронка нужна, если заряды отвешиваются, меркой же легко всыпать заряд и без воронки.

Конус необходим при переснаряжении стрелянных бумажных гильз. Если не расправлять при помощи его краев гильз, то и пыж вставлять трудно, и края гильзы быстро оттрепываются. Вид его показан на рис. 51.

Закрутки бывают различных систем. При приобретении надо обращать внимание, чтобы гильза закручивалась ровно (без скоса на какую-либо сторону) и закрутка не обдирала картона.

Вот и все главнейшие принадлежности для снаряжения патронов. Надо иметь еще достаточно глубокую и широкую коробку, в которую высыпать дробь и порох для отмеривания. Можно взять жестянку из-под кофе, консервов и т. п.

Приступая к снаряжению патронов, надо прежде всего убрать куда-нибудь подальше папиросы и спички и, по возможности не пользоваться открытым огнем. Воспламенение коробки, насыпанной черным порохом, даст сильный взрыв, который может причинить пожар, сильные ожоги и изуродовать лицо впившимися порошинками, оставив навек неизгладимую татуировку. Бездымный порох хотя и горит спокойно, но при большом его количестве, даст высокое пламя, также могущее и обжечь и вызвать пожар. В этом отношении беспечность многих охотников поистине поразительна.

Если снаряжаются стрелянные гильзы, то предварительно должны быть заменены капсюли. Капсюли лучше менять возможно скоро после стрельбы, когда они вынимаются легко.

Если наковальня бумажной гильзы имеет хвост, высовывающийся из центрального отверстия котелка гильзы, то капсюль выбивается плоским торцем песта барклая, при чем гильза ставится на описанную выше подставку. Если гильза недавно стреляна, то капсюль обычно легко можно выдавить и без подставки, держа гильзу просто в руке. Если хвоста у наковальни нет или переснаряжаются медные гильзы, то действовать надо иглой песта барклая, которая бывает или под с'емной грибообразной головкой или под отвинчивающимся нижним концом песта.

Капсюли типа Жевело (Жевело, Губертус и др.) можно удобно выбивать большим гвоздем.

Медные гильзы полезно время от времени чистить. Гильзы кладутся в разведенный уксус (1 ч. уксуса, 4 ч. воды), в пивную гущу, кислое молоко или разведенную соляную кислоту. Когда зелень и нагар отойдут, гильзы хорошо промывают в чистой воде и сушат на солнце или на печке.

Если гильзы раздуваются после выстрела (что бывает только при неправильном патроннике), то их надо прогонять через специальные калиберные кольца. Через эти же кольца надо обязательно прогонять вполне снаряженные бумажные патроны, т. к. их часто распирает при закрутке, и они могут в самый горячий момент не влезть в патронник. Особенно это необходимо, если используются гильзы, уже стрелянные несколько раз.

Прокалибровав гильзы, надо расправить входное отверстие. В бумажных гильзах это делается описанным выше конусом.

Вставка капсюлей производится или рикапером, или рычагом цилиндра Барклая. Выступ рычага, надавливающий на капсюль, весьма часто делается неправильно, и капсюль нажимается односторонне. Надо или соответственно подпилить выступ, или вставлять капсюль постепенно, вращая гильзу в цилиндре. За неимением рикапера или барклая, можно вставить капсюль и посредством деревянной наставки (палочки) легкими ударами по ней молотка. Взрыв капсюля при этой операции происходит редко и капсюль остается в гнезде, но все-таки надо быть осторожным и держать глаза подальше.

Вставкой капсюля оканчивается подготовка гильзы к снаряжению.

Если дульный конец гильзы очень размялся (от последовательных . закруток), то его можно пропарафинить, окунув в расплавленный парафин или в насыщенный раствор парафина в бензине (осторожно с огнем!).

Размявшиеся края гильз можно также проклеивать, опуская их в разведенный пополам с водой обычный конторский (гумми-арабиковый) клей. Окунув в клей конец гильзы, надо расправить слегка дульце ее описанным выше конусом, а затем ввести в него цилиндрическую оправку, сделанную по внутреннему диаметру гильзы, разгладить по ней край и, сняв с оправки, поставить просохнуть.

Иногда попадаются гильзы, размокающие от воды, а то и приклеивающиеся к стенкам патронника. Бумажную трубку таких гильз очень полезно пропитать указанным раствором парафина в бензине.

При использовании стрелянных гильз надо иметь в виду, что в них может смяться наковальня, прогнуться донце, что вызовет осечку, и, кроме того, такая гильза рано или поздно лопнет при выстреле, а выстрел при лопнувшей гильзе по качеству много ниже нормального (в широких патронниках потеря в начальной скорости может быть до 100 м\сек)., могут случаться и отрывы трубок, что особенно опасно в автоматах, где оторванную трубку может затащить в канал ствола и вторым выстрелом ствол будет изуродован. Поэтому для ценных, ответственных выстрелов вообще лучше не рисковать и брать новые гильзы, используя стрелянные для охот, при которых осечка или плохой выстрел не так уж огорчительны.

Иногда попадаются ружья с английскими (более широкими) патронниками. В таких ружьях как правило, гильзы не особенно высокого достоинства лопаются (Журне говорит, что хорошая гильза 16 кал. не должна давать трещины в ружье 14 кал., т.-е. при зазоре почти в 1 мм. ). Для избежания этого можно обклеивать гильзу слоем бумаги.

Нормальные соотношения между гильзой и патронником следующие: зазор между трубкой гильзы и стенками патронника около 0,2 мм. (Большой зазор уменьшает резкость и может служить причиной трещин). Гильза должна быть короче каморы патронника не менее чем на 0,5 мм. Она может быть короче и до 5 мм без существенного влияния на выстрел (при хороших пыжах), но гильзы, более длинные, чем патронные, применяться отнюдь не должны: такие гильзы, благодаря закрутке конца, свободно вкладываются в ружье с 65 мм патронником, но, расправляясь при выстреле, входят в переходный конус от патронника к каналу ствола, сужая отверстие. Вследствие этого повышается давление и значительно уменьшается кучность (от прорыва газов). Поэтому, имея ружье под гильзы 65 мм, надо, если приходится брать чужие патроны, всегда справляться, не будут ли они 70-миллиметровыми. Нормальный зазор между донцем гильзы и казенным срезом колодки должен быть около 0,2 мм. Тонкий бортик гильзы при глубокой канавке патронника может повести к осечкам; при обратном соотношении ружье будет туго закрываться, и при форсировании дело может кончиться расхлябыванием затвора.

Медные гильзы, широко еще у нас распространенные, дают в общем худшие результаты, чем бумажные, даже в ружьях специально под них сверленых. Причина лежит, вероятно, в закрутке. Но для охот, где особой кучности и резкости не требуется, медные гильзы вполне пригодны. Большинство ружей имеет каналы стволов, сверленные для бумажных гильз, т.-е. более узкие. Стрелять из них медными гильзами можно с достаточно хорошими результатами. Наоборот в ружьях, сверленных для медных гильз, бумажные гильзы дают плохие результаты, т. к. получается прорыв газов при переходе пыжа из гильзы в широкий канал ствола.

Если при медных гильзах приходится много стрелять из одного правого ствола, то не мешает проверять, не высыпалась ли дробь из патрона, заложенного в левый ствол, что случается нередко. Рекомендуется при перезаряжании перекладывать патрон из левого ствола в правый, а новый закладывать в левый. Это нелишне делать и при бумажных гильзах, особенно если они мало закручены.

На порох следует класть сначала картонный пыж, особенно если войлочный пыж сильно просален. В литературе имеются указания, что при бездымных порохах так называемых асфальтовых пыжей применять не следует, т. к. они будто бы влияют на порох. Очень хороши пыжи, вырубленные из английского картона, покрытого предварительно с обеих сторон эмалевой краской.

Дробь покрывают картонным пыжом, толщиной около! мм,. при чем чем рыхлее и слабее картон этого пыжа, тем лучше. Удобны дробовые пыжи, вырубленные из тонкого прозрачного-целлулоида, т. к. сквозь них видна дробь. Картонные пыжи и пороховые, и дробовые должно закладывать в гильзу без форсирования.

Про пороховые войлочные пыжи было уже сказано, что они должны быть возможно высокого качества. Хороший пороховой пыж должен удовлетворять весьма многим требованиям: он должен быть достаточно мягок, чтобы плавно передать дроби силу взрыва пороха, но и не слишком мягок, чтобы не увеличить черезчур об'ем порохового пространства в первые моменты взрыва и тем не ослабить его действий; он должен быть достаточно плотен, чтобы не пропускать пороховых газов в дробовой заряд, но и достаточно упруг, чтобы в момент перехода из гильзы в канал ствола не дать газам прорваться через переходный конус. Как видим, качества довольно противоречивы, и поэтому изготовить действительно хороший пыж—дело не простое, и те пыжи, в которых удается осуществить нужную-комбинацию качеств, дают результаты, резко отличающиеся от пыжей посредственных и плохих (см. выше рис. 49).

Хороший пыж при сжимании его между пальцами должен принимать форму боченка, а не давать наоборот сужения в средней части, как это бывает у плохих пыжей.

Пыжи, склеенные из 2 пластов войлока, никуда не годятся» т. к. слой клея как раз не позволяет раздаваться в ширь среднему сечению пыжа. Много лучше должны быть пыжи, составные из 3 тонких пыжей, особено если проложить между ними толстую бумагу или тонкий картон: крайние пыжи будут давить на средний, который может расширяться, беспрепятственно скользя по бумаге. В одном толстом пыже раздаче вширь средней его-части мешает переплетение волос (Один из товарищей, испытавший по моему совету такие пыжии ь говорил, что отдача значительно усилилась. Если это не случайность, то усиление отдачи может быть об'яснено только лучшим использов -нием энергии пороха, благодаря лучшей обтюрации (уплотнению)..

Следовательно, при таких пыжах, заряд пороха может быть уменьшен. ).

Превосходство боя ружей под гильзу в 70 мм дает указание, что чем толще пыж (или пыжи) тем лучше. Поэтому пыжи надо подбирать так, чтобы на закрутку оставалось сверх дробового пыжа не более 5—7 мм. Во всяком случае пороховой пыж не должен быть тоньше 7 мм.

При бездымных порохах пыж должен входить в гильзу плотно—как поршень в насос, для чего достаточно, чтобы диаметр его был очень немного больше внутреннего диаметра гильзы. При черных порохах диаметр пыжа должен быть больше внутреннего диаметра гильзы (при плохих пыжах калибра на два) и здесь приходится применять барклай, но, как было уже сказано, лучше без пружин.

До последнего времени лучшим материалом для пороховых пыжей был войлок, но в последнее время заграницей начинают пользоваться успехом пыжи из смеси пробковой муки и сгущенного (полимезированного) растительного масла (Успешные опыты с такими пыжами производит Моск. пробо-лнтейный завод). Испытание таких пыжей, произведенное исп. станцией в Ваннзее, показало преимущество их над лучшими войлочными пыжами по всем пунктам оценки. В Америке эти пыжи изготовляются в виде двух чашечек, образующих пустоту в середине, что способствует раздаче пыжа и лучшей обтюрации (уплотнению). Пыжи эти обходятся дешевле войлочных.

Пробковые кружки в качестве пороховых пыжей дают очень плохие результаты. Худшие результаты, чем хороший войлок, дали и опы.ты с пыжами из резины, кожи, бумажной, древесной и соломенной массы, а также и пыжи из сыпучих тел (между 2 картонных прокладок). Хорошие результаты по кучности и резкости дали пыжи из минерального воска (между 2 картонных прокладок), но давления получались очень высокими и, кроме того, они давали дым. Рекомендованы они быть не могут, и во всяком случае заряд пороха при них надо уменьшать процентов на 10.

Следует избегать и пыжей, нарубленных из старого войлока—валенок и т. п., так как в нем всегда может оказаться песок, и стволы будут исцарапаны. Класть под дробь на пороховой пыж картонную подкладку не следует—наоборот, если место позволяет, можно положить половину мягкого дешевого пыжа—это уменьшает деформацию дроби и немного увеличивает кучность, как это видно из серии 6 диаграммы рис. 49. Из этой же диаграммы видно, что наибольшую равномерность от выстрела к выстрелу давали пыжи средние по кучности (серии 3—7): плохие и лучшие давали большую неравномерность. Это показывает, что вполне хорошего войлочного пыжа еще не имеется.

При снаряжении медных гильз пороховой пыж приходится брать увеличенного калибра, так как иначе, особенно в чистых гильзах, он будет отходить от тряски и выстрелов соседнего ствола. Дробовой пыж лучше применять тонкий пробковый, укрепляя его несколькими каплями воска.

Дробь теперь почти исключительно делается твердая, так называемая каленая (сплав свинца с небольшими количествами сурьмы, иногда мышьяка). Она дает кучность и резкость лучше дроби из чистого свинца и меньше свинцует стволы (Однако, если дробь слишком тверда, т.е. сурьмы прибавлено слишком много, то такая дробь свинцует стволы много сильнее, чем мягкая.).

Нумерация дроби в настоящее время (кроме Англии и Америки) принята одинаковая—метрическая: каждый номер разнится в диаметре от соседних на 0,25 мм. Размер дроби различных номеров дан в таблице № 13.

Хотя и случается, что отдельные ружья бьют лучше определенным номером дроби, чем соседними, но в общем разница не велика, и гнаться за, так называемой, «согласованной» (укладывающейся правильными слоями) дробью мелких и средних номеров не стоит. В заграничной литературе преимущества согласованной дроби определенно отрицаются, и опыты, произведенные и опубликованные у нас Н. И. Андогским («Ружейный дробовой снаряд» П—д, 1915 г.), этого мнения не опровергают: Н. И. Андогский действительно получал лучшую кучность при согласованной дроби, но он стрелял «редуцированными» зарядами, т.-е. уменьшенными зарядами на соответственно уменьшенной дистанции. Уменьшение и порохового и дробового заряда (уменьшение высоты столба дроби) уменьшало деформацию дроби и тем вносило существенную разницу с условиями нормального выстрела. При нормальном выстреле дробь так деформируется, что от согласованности ничего не остается, и преимущества ее, по выражению Шмудерер-Мареча, превращаются в «сказки».

Однако, при картечи и, вероятно, при крупных номерах, согласованность имеет значение. Согласована картечь должна быть не с гильзой, а с дульным срезом ружья.

Таблица № 14 дает согласованные диаметры.

D—диаметр дульного среза.

Применяющаяся для увеличения кучности засыпка дробового заряда или картечи картофельной мукой, тальком й т. п. значительно увеличивает кучность, но сильно повышает давления и рекомендована быть не может.

Таблица № 13

Запомнив, что напр. № 1 имеет диаметр 4 мм, легко найти диаметр любого номера. Приведенные в таблице количества дробин в 10 гр весьма приблизительны и сильно колеблются как от различий в составе сплава, так и от колебаний в диаметрах. В заряде, в 35 гp дроби № 7 бывает от 330 до 420 шт.

Таблица № 14.

Для увеличения рассеивания (для близких выстрелов) применяется разделение дробового заряда по высоте на 2—3 части картонными прокладками.

Снаряжение патронов считается делом долгим и скучным, и так оно и есть, если вести его кое-как, не организовав как следует «рабочее место», т.-е. не расположив рационально все требуемое для снаряжения и не применяя правильных приемов. Обычно снаряжение патронов производится где-нибудь на краешке стола, кое-как очищенном от хаоса охотничьих принадлежностей, стрелянных гильз и других, самых неожиданных предметов. Стол густо покрыт просыпанным порохом и дробью, а сам снаряжатель нередко сидит с папироской в зубах. Ясно, что при такой организации быстро патронов не снарядишь, так как на одни раскопки, которые приходится производить для отыскивания необходимого, тратится немалое время.

Рациональное снаряжение патронов должно происходить следующим образом.

Весь процесс снаряжения надо разбить на «операции». т.-е. однородные действия (перемена капсюля, засыпка порохового заряда, закладка пыжей и т. д.), и производить их одну за другой сразу над всеми подлежащими снаряжению патронами. При таком порядке время значительно с'экономится, и снаряжение получится более правильным и однородным, чем при снаряжении от начала до конца по одному патрону.

Расчистив на столе достаточное место, надо расположить на нем припасы и принадлежности так, чтобы можно было брать все нужное и производить нужные действия, не снимая со стола положенных на него локтей,—руки должны только поворачиваться как радиусы, вокруг локтей. Это уменьшает утомление и способствует установлению определенного темпа, однообразия и порядка работы.

Рис. 52

На рис. 52 изображено примерное расположение при отмеривании и засыпке зарядов пороха или дроби. Буквой а обозначены пустые гильзы, установленные рядами по 5 (или по 10 шт.), что облегчает подсчет снаряженных гильз. Они поставлены так, чтобы их легко было брать одну за другой левой рукою (Л), подносить, поворачивая руку вокруг локтя к жестянке с порохом или дробью {с), и ставить в группу снаряженных гильз (b). Жестянка с порохом или дробью (с) и правая рука (П) располагаются так, чтобы можно было удобно зачерпывать порох меркой, также не отнимая локтя от стола.

Правая рука зачерпывает мерку, а левая берет очередную пустую гильзу, срезает ею излишек с мерки, подставляет ее для насыпки и ставит в группу b .

Порох в жестянку насыпают в возможно большом количестве и самую жестянку берут достаточно большой, чтобы можно было черпать, не задевая стенок. Мерку много удобнее брать с длинной ручкой. После зачерпывания отнюдь не надо утряхивать мерку постукиванием,—это вносит неопределенность и веса получаются с более значительными колебаниями. Засыпав все гильзы порохом, жестянку отодвигают, кладут на ее место картонные и войлочные пыжи, а гильзы передвигают на место а. Между а и b ставится подкладка; около нее кладется пест для проталкивания пыжей.

Левая рука берет гильзу и ставит ее на подкладку, правая берет пыж и закладывает его в гильзу, после чего он проталкивается пестом до пороха. При бездымных порохах пыжи надо только доводить до соприкосновения с порохом (если в наставлении не указано более плотное прижатие), черный же порох следует пристукнуть пестом 2—3 раза. Гильза с заложенными пыжами ставится в группу b .

После этого, вместо пыжей, ставят жестянку с дробью, гильзы передвигают на место а и поступают подобно предыдущему.

На картонных дробовых пыжах надо надписывать № дроби. Если патроны снаряжаются разными зарядами или разными способами, то отличия можно надписать чернилами на трубке гильзы. Лучше обозначать подробно, не полагаясь на условные значки, над которыми охотник впоследствии часто бесплодно ломает голову, вспоминая, что они должны значить.

Снаряженные патроны надо хранить в сухом и не жарком месте и лучше под замком, во избежание возможного баловства с ними детей и вообще неопытных людей. При обращении как с ружьем, так и со всем к нему относящимся надо всегда твердо помнить, что малейшая неосторожность может быть причиной непоправимой беды.