Костер нодья

[ayno]

Для обогрева - сомнителен, до выгорания на 70-80%

Даже раньше я думаю. Замучишься их сдвигать друг к дружке. Потому-то с нодьей и не ассочиируется у меня этот "частокол" )).

 

[Nlog]

Ребята, да вы чо!!! Нагородили то, ой-ой-ой. Все намного проще...
Вот рисунок и пояснения:
Как известно, размер ИМЕЕТ значение, поэтому оставим бревнышки 18-20 сантиметров пионерам для тренировок!
Выбираем сухое и прямое дерево диаметром у основания около 35см (напомню, что машинописный лист в высоту 30см), это чтобы зрительно представить объемы запилов. Важно чтобы оно было по возможности без сучков в нужной нам части и без закрутки вокруг своей оси. Валим сушину, пилим от комля нижнее бревно 2 метра, второе длиннее примерно на 140 см(оно тоньше). Так как эти бревна будут очень большого веса, то смотрим (естественно заранее) чтобы рядом были два мощных дерева. По прямой между ними будет нодья. Расстояние между деревьями должно быть примерно как длина верхнего бревна плюс 2 метра, т.е. около 5,5 метров. Если есть ветер, желательно чтобы он дул перпендикулярно бревнам от спящего к нодье. На нижнем бревне топором делаем по всей длине плоскость 15 см.(на рисунке не изобразил).На этой плоскости будет лежать верхнее бревно. Нужна эта плоскость для правильного и быстрого разгорания огня. На нижней стороне(к земле) верхнего бревна топором делается лунка у торцов для веревочной петли, чтобы не соскочила и чтобы от зоны горения веревка не грелась(она будет как бы внутри бревна). Водружаем верхнее бревно на свое место, все выравниваем, двигаем. Далее делаем на конце веревок мертвые петли, одеваем на верхнее бревно, затягиваем намертво. Веревки стандартный репшнур 4мм, всегда со мной вместе со спичками, ножом, перевязочной аптечкой и спасательным покрывалом. Тянем обе веревки к деревьям и привязываем. Тут очень важный момент: веревка должна быть практически параллельна земле, это позволит верхнему бревну опускаться вниз по мере прогорания, в то же время она должна гарантировано держать бревно в подвешенном состоянии, принимая на себя практически весь его вес. Этого можно достичь двумя путями. Во первых, регулируя натяжение веревок, во вторых поднимая или опуская по вертикали при необходимости точку привязывания к живым деревьям. Важный момент! Если ночью потребуется изменить натяжение веревок (по идее такого быть не должно, если веревка была предварительно осажена, т.е. не тянется), то на рисунке я изобразил узел, который позволяет за одно движение отрегулировать натяжение. Вначале веревку в три оборота оборачиваем вокруг дерева, потом перекидываем конец через ту часть, что идет к нодье и тянем. Точка перекидывания начинает оборачиваться вокруг ствола, натягивая веревку нодьи. Оборачиваем пару-тройку раз (на рисунке этого этапа нет) конец и завязываем на простой бантик. В процесс натяжения необходимо вникнуть и понять, так как при массе верхнего бревна до 50 кг. при других типах узлов регулировать будет тяжко. Надо отрезать от оставшегося ствола блинчик в 15 см и мелко порубить на щепки. При помощи них ночью аварийно спасать затухающие участки. Веревка для тента вяжется так: от стволов к одной точке на земле, между ними натягивается край тента (получается буква А, если смотреть сверху). Ножки буквы А крепятся к стволам живых деревьев, вершинка к земле, перекладина есть край тента, он (в смысле край) оказывается почти над спящим, параллельно нодье, но чуть ближе к ней. Далее края тента, прилегающие к перекладине буквы А перекидываем через веревки. Полотнища свисают до земли. У земли их еще раз подворачиваем вовнуть, они лежат на земле под крышей тента, можно класть вещи на них, не боясь воды. Получился из тента как бы конус с вершиной в кончике буквы А. По поводу материала тента: Если жаба не душит, то есть такой материал Nilon Tafeta 190T Silver PU, у него серебристое покрытие из аллюм пудры, она отлично отражает ИК. При ночевке у нодьи две проблемы: от стреляющих угольков портится вся одежда и мерзнет спина. Отражающий тент вторую проблему решает.

 

[ayno]

Нагородили то, ой-ой-ой. Все намного проще...

Ничего себе проще)))
Это конечно для коллективных ночёвок.
Потом буду разбираться, основное понял.
Но у меня уже глядя на рисунок поясница заболела))

 

[Одинокий]

для несведущих узел непонятен будет. его контрить надо

 

[Dok]

Ничего себе проще)))

я чем больше читаю тему, тем больше убеждаюсь в КПД нодьи.. после упражнений с нею и так жарко будет всю ночь.. нужны такие трудозатраты то?

 

[Лемез]

нужны такие трудозатраты то?

Смотря какая температура на улице. Если ноль - не нужны. Если минус 20 - нужны. Да и не такие они и большие при умелом то обращении. Когда не умеешь, кажется ой как сложно. Когда научился - да легко.

Для некоторых людей работать топором ой как сложно. А для некоторых - что легче можно придумать... мачете

 

[Nlog]

для несведущих узел непонятен будет. его контрить надо ​

Так ты прочел не внимательно..., то что на рисунке, это не полный узел! Тот конец, у которого написано "тянуть", надо после окончания регулировки два раза обернуть вокруг ствола(в том направлении, как указывает стрелочка с надписью "тянуть") и завязать на бантик к тому концу, что идет к нодье. Ночью процесс регулировки выглядит просто, встал, дернул за хвостик бантика, узелок развязался, смотал два оборота выревки вокруг ствола, натянул/отпустил точку перекида, обратно два раза обернул вокруг ствола, завязал на бантик. По времени, секунд 50 на сторону...
Попробуйте дома на бутылочке и ниточке, все сразу будет понятно, что все очень просто.


Да, совершенно забыл в предыдущим посте.. Когда натягиваются веревки для тента, перекладина у буквы А делается маленькой (ножки буквы А не прямые, а с изломом).Перекладина где-то 160см, т.е. тент у меня 2,8х3,6м., его масса около 610гр.(без веревок). Стоимость ткани около 100руб за метр, есть во всеж тур. магазинах, продающих ткань на отрез, и что ВАЖНО для людей с регионов можно купить в интернет магазинах. Нормально держит дождь. Швы можно промазать клеем Момент. Я перекладину из веревки не натягиваю, ее роль выполняет край тента, там нашито много петелек. А вот если не утягивать, и есть большой (4х6м) тент, то бомжевище получится на 4 человека, но спать надо поперек. Правда при наличии такого табора нодья ни разу не нужна.
Кто-то скажет, что все так сложно, веревки тащить... Но веревки есть как минимум 6 штук на тенте, их просто отвязать. А если тент не брать, то будет плохо.. Если ночевка вынужденная, тента нет(именно так и бывает обычно, когда речь заходит о нодье), то когда расчищаем площадку, весь снег откидываем себе за спину, чтобы за спиной был П-образный вал, высотой 1,3м. Рубим елочку, очищаем ствол от лапника, кладем его сверху над нишей, накидываем сверху лапник, получаем нору. Елку драть в моем понимании придется по любому, даже с тентом, так как надо будет накидать его перед нодьей и под коврик, иначе будет все мокрое. Если спим в тайге, а не в подмосковных парках, то очистить до земли от снега не удасться по соображениям глубины. Тогда лапник желательно подложить еще и ПОД нодью. Палка от верхушки идет, чтобы на нее повесить котелок бочком к зоне горения. И еще хочу сказать, что подготовка ночлега зимой занимает 1,5-2 часа, будь то нодья, иглу, снежная пещера или как-то еще. Это нормальное время. Если кто-то считает, что это много, долго , трудно, тяжело и т.п., то человек видимо не отдает себе отчета что речь идет о ситуации, когда не до жиру и можно не дожить до утра, либо поморозится(в моем случае это риск подморозить поясницу). Потому-что температура далеко за -20С и видимо что-то у человека произошло, раз он вынужден делать нодью. Мне тяжело представить себе человека, идущего в тайгу и ПЛАНОВО готового спать у нодьи, если это не отмороженный "выживальщик". Но пару раз в комфортной обстановке надо, чтобы научится.

По поводу размеров бревен замечу, что нодья из бревен малого диаметра есть многократно увеличенная модель недостатков нодьи. Это нестабильность горения, малое время работы, переменная мощность по мере прогорания (надо передвигать лежку), НЕДОСТАТОЧНАЯ мощность, вынуждающая спать практически в костре(прощай одежда!!!). Посудите сами: чтобы напилить бревна на 20 см нодью, надо около 15 мин (четыре запила, отдыхаем постоянно, помним что ПОТЕТЬ НЕЛЬЗЯ), если пилим 35 см, то 40 минут. Итого разница 25 минут. Все остальные процедуры одинаковы. Итого около 35 минут(учитывая что бревна большого диаметра мы не тащим на себе, а перекидываем через конец (бревна, не свой) метров максимум 15-20(если расстояние больше, то вставать надо было в другом месте). При этом результат в случае больших бревен вполне приемлемый для нормальной ночевки БЕЗ СНИЖЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ на следующий день, на 20 см бревнах это будет выживание в стиле "дожить бы до рассвета". Я писал эти "много букоф" исходя из критерия ночевки БЕЗ СНИЖЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ на следующий день, именно так надо все вышесказанное понимать.

 

[buba]

Для сооружения нодьи пользовались сухостойным деревом хвойных пород, предпочтительно с выгнившей серединой. Брали два отрез*ка длиной 2—3 м каждый и клали их друг на друга, предвари*тельно вырубив в их соприкасающихся поверхностях но длин*ному продольному пазу глубиной до 10 см. В пазах помещалась растопка: сухие смолистые щепки, береста и стружки. Кон*цы бревен закрепляли вбитыми с двух сторон кольями. Чтобы между бревнами оставалась щель, ближе к концам бревен между ними вбивались клинья («чивкас») или в верхнее бревно посере*дине забивали крюк из обрубка ствола с сучком, за который верхнее бревно несколько приподнималось с помощью жерди, одним концом воткнутой в землю, а другим — зацепленной за крюк
из Н. Д. Конаков КОМИ ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX-НАЧАЛЕ XX в. Культура промыслового населения таежной зоны Европейского Северо-Востока

 

[nikolaych]

Всем доброго времени суток! Долго не заглядывал в интернет по техническим причинам, поэтому мои комментарии будут выглядеть несколько запоздавшими, уж извиняйте.

Ого! Николаич чего то новенького намудрил))).

На 1 и 3 рисунках ничего нового нет, а вот то, что на рис.2, т.е. с палками, действительно пришло в голову недавно.
Сейчас мне кажется, что это один из самых простых в исполнении и надежных вариантов нодьи.


На первом фото использовал сделанные когда-то штыри, чего им дома без дела лежать? Сейчас оставил на месте ночевки, я там часто бываю, место уже обжитое, даже чайник давно есть, пригодятся.

На втором – тоже металлические штыри, длинной около 40см, отрезал от самых первых о которых в посте №104 писал. Было интересно, как веревка себя поведет.
С веревкой ничего не случилось, но еще короче обрезать пожалуй не буду.

На третьем фото вариант для неплановых ночевок, когда никаких железок с собой нет.
Забивать в верхнее бревно вместо крючков длинные клинья/палки я уже давно придумал и писал уже об этом, но как- то руки не доходили.

у меня никогда не возникало проблем с очепами.
Даже в голову не приходило их привязывать..

Виктор, я очепы привязываю не потому, что возникают проблемы, а потому, что мне так удобнее. Хотя проблемы могли бы и возникнуть, если земля промерзла или просто твердая (камень или сухая глина, например). У меня за костром всегда или растет дерево или стоят 2 жерди, связанные буквой « А» без перекладины. Прямо так и просят что-нибудь к ним привязать. Вот я и привязываю.
А чтобы было понятно, почему мне так делать проще, я думаю, что пора уже выйти из сумрака и показать свой эксклюзивный вариант устройства ночевки у костра.
Но это уже выходит за рамки данной темы, поэтому добро пожаловать в новуюhttp://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=52615

 

[nikolaych]

чтоб такую штуку собрать, с утра надо табором становиться) стоит ли овчинка выделки?

Стоит или нет, каждый решает сам. Но сложного ничего нет. Я, например, нодью начинаю собирать не с утра и даже не с обеда, а уже после ужина, чаще всего в темноте, темнеет-то осенью и зимой рано.
Главное сушину свалить засветло, ну и неплохо жердей тоже засветло нарубить, и поближе притащить к месту табора.:12:

 

[nikolaych]

«Нодью» из вертикальных бревен даже комментировать не буду, это явное недоразумение, просто часто ту самую нодью, которой посвящена тема, называют вертикальной, поскольку бревна в ней расположены один над другим в вертикальной плоскости.
Вертикально дрова хорошо располагать для готовки, освещения, погреться можно у такого костра. Сам так частенько делаю, когда снег глубокий, как на фотографиях, и вот тут еще http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=22929&page=7 пост №123.



Можно и три коротких бревнышка так же поставить, а если пилой пилены, то и снега не надо, прямо на землю.

Но это уже совсем другая тема.

 

[К.М.]

классно!
тент с фольгой? осталось есчо такой отражатель ставить и с противоположной стороны костра - чтобы жар бесполезно не улетал в тайгу..

 

[Dok]

Стоит или нет, каждый решает сам. Но сложного ничего нет.

... действительно. надо быть фанатом нодьи... я посмотрел Ваши фото....

 

[nikolaych]

действительно. надо быть фанатом нодьи...

Ну, поскольку ФАНАТ это не ФАНАТИК, то я нисколько не возражаю!

--- Добор поста---

осталось есчо такой отражатель ставить и с противоположной стороны костра - чтобы жар бесполезно не улетал в тайгу.

У меня задумка покруче была, позднее в теме «Устройство ночевки у костра без риска для здоровья» напишу, рисовать надо, некогда пока.:12:

 

[К.М.]

итак у вас уже почти вигвам..

 

[nikolaych]

Ребята, да вы чо!!! Нагородили то, ой-ой-ой. Все намного проще...
Вот рисунок и пояснения:

Насчет простоты я очень сильно сомневаюсь. Николай, прошу без обид, но просто не могу не подвергнуть данную схему нодьи конструктивной критике.:8:
Я как-то писал в начале темы, что нафантазировал несколько десятков вариантов крепления верхнего бревна нодьи над нижним.

Не совсем такой, но очень похожий вариант я тоже рассматривал. Крепление верхнего бревна предусматривалось не веревкой, а тонким тросиком, на каком туристы любят вешать котелки, натягивая его между деревьями, или тонкой цепочкой, на которую люблю вешать котелок я. Короткий отрезок цепочки (примерно полметра, чтобы меньше весил) должен был крепиться к веревке, а та уже к дереву. Естественно, в комплекте таких должно было быть два.
В таком варианте верхнее бревно можно было делать равным по длине нижнему, и не корячиться с бревном длиной 3,4 метра.
То есть вариант был, на мой взгляд, более жизненным, но и такой показался мне неудобным для реальных ночевок.

Попробую объяснить почему.

1. В тех лесах, где я брожу, нелегко было бы найти подходящие деревья для растяжки, под нужным углом к ветру, на нужном расстоянии друг от друга, чтобы на месте будущего костра и лежанки не было пней, валежин, других деревьев или густого подлеска, место было относительно ровное и не заболоченное ( хотя при глубоком снеге последнее и два первых пункта, т.е. пни и валежины не так существенны, но глубокой снег лежит не всегда).
И все это должно быть в 15-20 метрах от сушины «не пионерского размера». В противном случае пришлось бы или расчищать место для табора, или бревна для нодьи таскать издалека, и то и другое дополнительные трудозатраты, когда и так уже ноги гудят от усталости.

2.Костер привязан к деревьям намертво, его нельзя будет не повернуть, если изменится ветер, не подвинуть ближе к лежанке, если резко похолодает, как это часто бывает к утру. Можно конечно подвинуть лежанку к костру, но это, ИМХО, более муторное занятие.
И, кроме того, подвинув лежанку к костру, Вы автоматически отодвигаете ее от тента, а значит, отраженного от тента тепла будете получать меньше, а то еще и под дождь/снег высунетесь. По логике еще и тент двигать надо. Совсем нескучно будет.


Это все конечно взгляд с моей колокольни, на основе моего опыта. Я вполне допускаю, что есть в других местах светлые и чистые леса, похожие на парки, но, тем не менее, богатые сухостоем. Ну и двигать при нужде можно то, что больше нравится, а может, и двигать ничего не придется.

Но, поскольку, мне всегда нравилась возможность маневра, я предпочел варианты нодьи, которые можно легко и просто двигать ближе или дальше относительно постели, а тент крепить, используя только одно дерево, если нет подходящих двух.

Два эти пункта одинаково присущи и моему фантазийному варианту, и Вашему как бы реальному.

Но в Вашем варианте. Николай, есть еще два более существенных, ИМХО, недостатка.

3.Бревно, длиной 3,4м ( 2 + 0,7 + 0,7) будет весить не до 50 кг, как Вы считаете, а почти 1,5 центнера, при любимом Вами диаметре 35 см .
Если учесть, что наверх Вы кладете более тонкое бревно ( что я считаю совершенно разумным), будем считать, что его средний диаметр 30см. Тогда, естественно и вес будет меньше, всего чуть больше центнера, а точнее 108кг.

До 50 кг, а точнее 48кг будет весить бревно диаметром 20см, которое Вы так неосмотрительно оставили пионерам.
Вес подсчитан исходя из плотности ели 450 кг/м3. Сосна немного тяжелее- 510кг/м3 Плотность была дана для сухой древесины с влажностью не более 15%. Очень сомневаюсь, что в реальном лесу Вам попадется сушина с такой влажностью, более реально, что вес будет больше, чем я подсчитал.

Мало того, что верхнее бревно будет неподъемным из-за своего веса, его еще и перекидывать через конец ( спасибо, что объяснили, через какой:12, даже если косая сажень в плечах, будет непросто, бревно-то в 2 раза выше роста среднего человека. Если лес густой, то и не продраться будет с ним даже 15-20 метров, а зимой еще и вся кухта будет Ваша
.
Лично я пас. А то у Виктора(Ayno) поясница уже заболела, похоже, что и у меня начинает.

4.А сейчас самое существенное. Когда в нодье горят бревна разной длины, обычно середина выгорает, зазор увеличивается, и костер медленно тухнет.
Это можно устранить, срубив «ступеньки» на торцах. А как Вы будете срубать свои 0,7метра, там же еще и веревка привязана?
Прошу простить, что подкорректировал Ваш рисунок, у меня что-то сканер барахлит. Но очень большая вероятность, что через некоторое время Ваш костер примет такой вид прежде, чем затухнуть


Есть, конечно, способы, как этого избежать, но у Вас не на рисунке, не в тексте об этом нет не слова. Да и опять лишние трудозатраты потребуются.


В связи с вышеизложенным, стесняюсь спросить, у костра, который Вы нам предлагаете, Вы реально ночевали, или просто разожгли, убедились, что горит и ушли спать в «комфортную обстановку», или костер вообще существует только на бумаге?:11:

Мне тяжело представить себе человека, идущего в тайгу и ПЛАНОВО готового спать у нодьи, если это не отмороженный "выживальщик".

Если Вы, Николай, имели в виду именно ту нодью, о которой писали, то я согласен с Вами полностью и безоговорочно.

А вот узла, который Вы показали, я раньше не знал, за него спасибо, может, где и пригодится.

С уважением, Николаич.

 

[vasek]

Ооо!Давненько не заглядывал(кто то скажет -лучше ваще мимо прошел).Тут уже Супер-нодья!Изыскания привели к штангенциркулю и логарифмической линейке...Нет,ничего не возражаю,но как то заморочились сильно.Чего уж проще,в начале так и было.Может действительно родится новый вид костра.этакий СуперХантерФайер.Без обид,чтоб чуток юморка внести в обсуждение

 

[Одинокий]

Может действительно родится новый вид костра

не получиться. я уже вывел. нам надо удовольствие Х которое зависит от врмени горения костра У при известном времени (t1-t2)=^t это уравнение линейное, а вот время горения костра У зависит от длины L бревен, от плотности прилегания в процесе горения Das, а оно в свою очередь от влажности Q и так далее. получаем систему уравнений с одним линейным и тремя нелинейными уравнениями. Если решать методом ньютона и исключить влияние человека F, то составим матрицу Якоби. полученые приближения x y q составим в таблицу и получаем что х,у,q > 0 только при условии F>0, тоесть при влиянии человека. Говоря человеческим языком у нодьи не поспать долго. ))))))))) единственное у нодьи ^t>F в отличие от простого костра t<=F

надеюсь все понятно?

 

[DrevoSV]

Ох убедили красноречивые)))) Вроде просто и понятно. Нужно будет проверить! Постараюсь за зиму выбрать время, взять фотик, забраться в тайгу(но не слишком далеко!) переночевать возле нодьи и выложить на форуме отчет. и кто меня за язык тянул?!

 

[Одинокий]

может лучше сначала потренироваться гденить рядом с домом? ану как бы конфуз не приключился