Костер нодья

[nikolaych]

кстати во втором томе "Настольная книга охотника-спортсмена" упоминается третье бревно, которое лежит на земле и регулирует тягу

Тоже заинтересовался, сходил по ссылке Gromov(Василия), ничего не понял, может быть в книге понятнее?
Может быть можно, если не отсканировать, то хотя бы сфотографировать нужные страницы? Любопытство так и гложет. :11:

 

[ayno]

В результате, когда верхнее бревно, среди ночи, стлело наполовину, оно сильно уменьшилось в весе и повисло в воздухе, и нодья загасла.

Да, было такое. Замечательная картинка была))) Висящий над кострищем горбыль! ))

Ага, попался-таки Виктор Ничего сложного, видите ли А у самого бревно спружинило

Бывает И на старушку даже бывает прорушка, а я ж как Карлсон, в полном расцвете сил)).
На самом деле подобных прорушек конечно же гораздо больше было))

 

[gromov]

Для всякой информации можно у фиников картинки погуглить на rakovalkea rakotulet rakotuli.

 

[nikolaych]

Так вариант с длинными клиньями испытать и не получилось.
Потому что, пока собирался ехать и все-таки нодью испытать, успел напридумывать
много других вариантов.

Во-первых, решил, что природу надо беречь, березки на клинья без большой нужды не рубить. :nono: Да и не факт, что на месте будущего костра обязательно будет расти подходящий экземпляр.
На первый раз решил тупо заменить деревянные клинья металлическими штырями.

Среди своего хлама, который жена постоянно грозит выкинуть, нашел подходящие прутки диаметром 6мм длиной 78см. Заточил, укорачивать не стал, т.к. никогда не поздно. Тем более что в статье Жарова рекомендовались крючки не короче 60 см.
И решил пожертвовать возможностью тонкой регулировки, т.к. оставалась грубая. Пока лежит снег, можно было и так легко регулировать высоту очепов.

Тут можно много не писать, нодья на фотографиях.
Горела больше 9 часов. Более толстое бревно ставил сверху, кроме того нижнее пришлось обтесать, т.к. от него откололась щепа, длиной почти в бревно (рубил навесу).
В результате нижнее бревно сгорело первым.

Штыри мне понравились, использовать деревянные клинья (только более короткие, чем планировал раньше) решил только тогда, когда не будет с собой штырей, т.е. при неплановых ночевках.

 

[ayno]

нижнее пришлось обтесать, т.к. от него откололась щепа, длиной почти в бревно

Да ты, по ходу дела, вообще бревно вдоль топором распустил))) Гигант!
А что? Отличная нодьюшка получилась.
А зачем крючки то такие высокие??

Добавлено через 5 минут:
Тентик у тебя классный!

Кусок бересты тоже знатный рядом с рюкзаком прислонен. Чего то мастерить собирался? Или это твой стол?

А бревна для нодьи пихтовые взял? Не стреляла?

Добавлено через 6 минут:
А что за обрубок обгорелый слева валяется?
И самое главное - что у тебя там во фляжечке налито?

 

[Лемез]

На первый раз решил тупо заменить деревянные клинья металлическими штырями.

Это в пешем походе без стационара?

 

[nikolaych]

Это в пешем походе без стационара?

Это был вообще не поход. Март месяц, охота закрыта, ходить не интересно.
Ходьбы там было около часа. Я просто нодью испытывал, рвньше ведь не жег.
Но вопрос твой понял. Штыри не тяжелые, вес комплекта чуть более 300гр., причем длину можно уменьшить как минимум в 2 раза, я просто обрезать не стал торопиться. Зато быстрее и удобнее нодью собирать, + 100% надежность.
Но это был только первый вариант. :12: А можно вообще делать с одним штырем, еще легче будет.

Да ты, по ходу дела, вообще бревно вдоль топором распустил)))

Только по воле обстоятельств. Сушина упала так, что комель висел в воздухе, в результате скололась здоровенная щепа, пришлось лишь слегка подровнять.
Специально никогда не обтесываю, т.к. , чем больше обтешешь, тем быстрее и сгорит.

Тентик у тебя классный!

Это потому что сам шил. :12: Но тут он не совсем правильно установлен, слишком высоко. Жердь привязал не сходя с лыж, а потом перевязывать поленился. У меня там к жерди козырек привязан.

Кусок бересты тоже знатный рядом с рюкзаком прислонен. Чего то мастерить собирался? Или это твой стол?

Это остатки того, что осталось от трухлявого березового пенька. Использовал для розжига нодьи.

А бревна для нодьи пихтовые взял? Не стреляла?
А что за обрубок обгорелый слева валяется?
И самое главное - что у тебя там во фляжечке налито?

Бревна - ель. Обрубок, это недогоревшее бревно с неполучившихся испытаний. Старое кострище было совсем рядом.
Я в этом месте потом еще нодьи жег. Использовал его как "испытательный полигон" Благо идти не далеко и сушин в достатке.
Ну, а про фляжку, сам догадайся с трех раз.

 

[Лемез]

Но это был только первый вариант.

А можно таки обобщить и сделать хотя бы предварительное описание нодьи без гвоздей, проволки, штырей и т.п.?

 

[nikolaych]

А можно таки обобщить и сделать хотя бы предварительное описание нодьи без гвоздей, проволки, штырей и т.п.?

Это здесь http://moraknives.narod.ru/1/nodja.html А я окончательно капитулировал перед научно техническим прогрессом, и нодью жгу с применением металлоизделий, но без проволоки и гвоздей, да и штыри забросил.
Если совсем без металла, то мне нравится только тот способ, что описал в начале поста № 99 т.е. с длинными клиньями вместо крючков, но так пока и не испытал, случая не было. Тут, при желании, можно обойтись без шнура или проволоки, а использовать природные материалы.

Хочу все же некоторые варианты, проверенные практикой, описать. И не факт, что тот вариант, на котором я остановился, и считаю для себя самым удобным, покажется таким же для всех.
И вообще, считаю, что самого лучшего, универсального, "единственно правильного" варианта нет и не может быть.
Поэтому, как тут обобщать?

Обобщить можно только розжиг, и обслуживание нодьи при горении, т.к. это мало зависит от варианта сборки нодьи. А также используемые дрова, от которых главным образом и зависит, будет нодья гореть, или нет.

Это все есть в статье Жарова, на которую я постоянно даю ссылки, но могу и от себя добавить, из практики.

Я это планировал позднее, но могу и раньше начать, если ты это имел в виду? :11:

Добавлено через 5 минут:

А бревна для нодьи пихтовые взял? Не стреляла?

Большая часть сушин, что я использовал в тот год и на следующий, для развлечения под кодовым названием «испытание различных вариантов костра нодья», были абсолютно без коры. Поэтому пихта попадала в костер тоже.

Что делать? Там, где охочусь кедра, нет вообще, сосны мало.
Осину считаю не слишком удобной для нодьи, хотя и пишут люди, что жгут.
Береза сухая – большая редкость. Вот и остается ель да пихта.
Стараюсь использовать ель, за неимением ели, не брегзую и пихтой.

Я по этому поводу особо не парюсь, т.к. у меня есть «секретное оружие», сугубо оборонительного характера.
То, что шинельное сукно не боится искр и угольков, не секрет. В теме «Суконка» об этом много писали. Там же я писал, что использую иногда при ночевках у костра полумешок из сукна, доходящий до поясницы, и защищающий ноги и все, что ниже этой самой поясницы от искр и угольков. Заодно и теплее. Это когда хожу в суконке без суконных брюк.

Но и куртку суконную не всегда имеет смысл одевать. Поэтому, опять же из старых суконок, я сшил полноразмерный мешок. Чем - то похожий на тот, что Kedr (Алексеич) шил из кошмы и брезента, но не совсем такой.
У моего верх из шинельного сукна, низ из палаточной ткани, для облегчения веса.
Низ узкий, верх шире, т.е. когда лежишь, то и сверху, и с боков шинельное сукно.
Сбоку молния, пенка у меня узкая, я ее внутрь мешка помещаю.
Весит, правда, немало – 1,6кг. Т.е. для ходовой охоты тяжеловато.

Но применение все-таки находит. На второй фотографии его видно не очень, на третьей и четвертой хорошо видно.
Если тепло и дрова не стреляют, используется как дополнительная подстилка.
Вот по фотографиям я уверенно и ответил, что жег ель.

Раз мешок аккуратно расстелен, значит, я в него не залезал, раз не залезал, значит, стрельбы углями не было, раз стрельбы углями не было, значит с большой вероятностью можно считать, что в костре была не пихта. :dance:

 

[gromov]

Военная книжка с картинками. http://chinaairboy.narod.ru/MATCHAST/matchast-9a.html
Цитата.
" Тулет (теплый) - костер, разжигаемый из двух цельных сухих бревен, положенных одно на другое Бревна скреплены кольями и разделечы друг от друга прокладками из камни. Для лучшего горения на соприкасающихся сторонах бревен сделаны топором глубокие насечки."

Кроме ракотулета еще есть оказывается и просто тулет.
а rako с финского это типа щель или зазор.

 

[Лемез]

Это все есть в статье Жарова, на которую я постоянно даю ссылки, но могу и от себя добавить, из практики.
Я это планировал позднее, но могу и раньше начать, если ты это имел в виду?

Статья Жарова конечно она статья. Но если есть статья Жарова, зачем нужна тема.

Вы как то начинайте потихоньку. А то я так и не узнаю резюме Я не как модератор говорю, а просто чувствую что надо начинать делать выводы. Иначе пойдете по второму кругу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОДЕРАТОРА!

Еще кто напишет в духе - нафиг она нужна, а я сплю на пожоге и т.п. - сразу крашу забор не взирая на регалии. Я не хочу этого делать. Но вы заставляете.

 

[nikolaych]

Вы как то начинайте потихоньку. А то я так и не узнаю резюме Я не как модератор говорю, а просто чувствую что надо начинать делать выводы. Иначе пойдете по второму кругу

Вить, читал, чесал затылок, ничего не понял. Какое резюме? Кто и какие выводы должен сделать? И какой второй круг, и какой круг вообще? :11:
Понял только, что говоришь не как модератор (то, что с модератором не спорят, читали, знаем :8: ) а просто чувствуешь (сразу почему-то Доцента вспомнил из «Джентльменов удачи»))).

Затылок чесать надоело, и, поскольку заикнулся в предыдущем посте о дровах для нодьи, о них и начинаем потихоньку.

Простых в исполнении, и удобных для ночевки вариантов нодьи много (к ним еще вернемся). Но для того, чтобы костер горел правильно не так важно, как верхнее бревно будет удерживаться на нижнем, кольями, крючками, штырями, или будет подвешено на воздушных шариках Гораздо важнее, какие будут дрова, и как нодью разжечь.

Вот что писал Жаров в своей статье

Очень важно правильно выбрать материал для нодьи, она не подведет и покажет лучшие свои свойства при соблюдении ряда требований. Лучшими качествами обладает древесина ряда хвойных пород: кедра, сосны и лиственницы. Ель сильно искрит, создавая опасность прожечь одежду. Пихта быстро сгорает и дает немного тепла. Можно использовать некоторые лиственные породы - тополь, осину, но встреча с ними в сибирской тайге - явление редкое. Из упомянутых хвойных пород предпочтительнее кедр, сосна нередко встречается чрезмерно смолистой, лиственница труднее разжигается и, как более твёрдое дерево, сложнее раскряжёвывается. К выбору дерева для нодьи необходимо относиться очень ответственно - прежде всего оно должно быть сухим, не смолистым и без толстых сучков внутри ствола.

Тем, кто имеет возможность жечь в костре кедр или сосну, да и лиственницу тоже, остается только позавидовать. Им этот пост можно дальше не читать. :12:
Ель не самый лучший материал для костра, но за неимением лучшего, приходится жечь ее. У меня это основной вид топлива для костра.
Осины у нас много. Но она, ИМХО, не слишком подходит по причине искривленности ствола, что неудобно при складывании нодьи. К тому же и разгорается она хуже, чем хвойные породы, а искрит не хуже ели.
Осину жечь не люблю, жег ее мало, поэтому не могу сказать точно, вся сухая осина искрит, или нет. Но факты искрения и стрельбы угольками осиновых дров наблюдал, и даже встречал в интернете объяснение, почему это происходит.
Древесина осины пористая, в ней нет смоляных пазух, но зато есть воздушные. В этом, вроде, вся причина и есть. :11:
Читал давно, ссылку дать не могу.

Отдельно хочу остановиться на пихте. На нее, ИМХО, совершенно незаслуженно навешен ярлык «непригодных для костра дров». Все хором пишут, что пихта для костра не пригодна, т.к. стреляет угольками. Совершенно сухая пихта именно так и делает.
Но обратите внимание, что Жаров написал «пихта быстро сгорает и дает немного тепла.».
И ни слова о стрельбе угольками. Человек это опытный и не мог просто так упустить такую важную деталь.

В местах, где я охочусь, сухая пихта часто «трухлявеет» в сердцевине ствола и ломается, т.е. получается остолоп. Трухлявая пихта действительно сгорает быстрее, но угольками при этом не стреляет. Вероятно, что и Жарову попадались в основном трухлявые пихты, поэтому о стрельбе угольками он и не упомянул.
Совершенно сухая пихта стреляет угольками порой на несколько метров.

Но часто попадаются пихты, слегка затрухлявевшие в сердцевине, которые горят достаточно долго, но угольками не стреляют. При некотором опыте такую пихту можно различить, ударив по стволу обухом топора. Звук получается не такой звонкий, как при ударе по совершенно сухой пихте (которая будет стрелять), но обух не сделает в стволе вмятину, как при ударе по совсем трухлявой, которая сгорит очень быстро.
При валке и раскряжевке можно определить точнее, будет ли пихта стрелять.
У нестреляющей пихты сердцевина ствола не твердая, а как бы вяленая, и топором не рубится, а скорее крошится. Ну и можно бросить щепку в костер, проверить.
Все вышеизложенное мое ИМХО, вдруг мне какие-то «неправильные» пихты попадаются? :11:
Но, правильные они или нет, я их время от времени жгу. На фотографии как раз такая,
по коре видно, что пихта, но угольками не стреляла.

Относительно количества выделяемого при горении тепла судить не берусь. Но мне кажется, что это более важно для печи, а не для костра, тем более нодьи. Можно просто лечь к костру ближе.

Об остолопах обычно пишут, что они для костра тоже не годятся. Но, ИМХО, остолопы, как пихтовые, так и еловые, тоже иногда могут быть использованы в нодье. Невысокие остолопы, как правило, бывают полностью трухлявые, а вот остолопы высокие, ИМХО, метра 3-4 и более могут дать вполне подходящее топливо для нодьи.
Конечно ни остолопы, ни пихта, это не самое лучшее топливо, если есть под рукой кедр или сосна. Но если выбора нет, пренебрегать ими не стоит.

Если остолоп высокий и не слишком старый, то он бывает трухлявым, в первую очередь, вверху и внизу, возле комля. Вверху, т.к. внутрь попадает дождевая вода, внизу, т.к. дождевая вода стекает по стволу вниз и скапливается в трещинах и неровностях ствола, и под корой. Кроме того комель хуже сохнет, т.к. часто укрыт от солнца и ветра.

Из середины такого остолопа вполне можно вырубить одно или два вполне подходящих бревна для нодьи. В конце апреля ночевал как раз у нодьи из такого остолопа, Горела чуть больше 10 часов.
Бревна из примерно такого же остолопа в ноябре 2009 г. сгорели за 6 часов.
Шести часов мне было мало, пришлось сжечь трухлявые комель и верхушку. Они сгорели еще быстрее, но до утра хватило.
Понятное дело, что трухлявые комель и верхушку после дождя сжечь бы не получилось.
Если решите жечь дрова с трухлявинкой, всегда нужно быть готовым к тому, что они могут сгореть быстрее, чем вы рассчитываете.

Чтобы избежать внутренних сучков, нужно брать дерево, выросшее в чаще леса, и отбирать для костра только два бревна от комля. У деревьев, выросших на опушке, поляне или вырубке, выбрать бревна без внутренних сучков, практически невозможно.
Особенно огорчаться по этому поводу не стоит, нодья гореть все равно будет, будет только нарушена саморегуляция, т.к. придется удалять сучки топором, если верхнее бревно на них зависнет.


Таким образом, получается, что более или менее подходящие дрова для нодьи найти не так уж и сложно. :12: Даже там где кедр и сосна не растут.

Если вы собрались жечь нодью впервые и не имеете опыта, нужно обязательно, ИМХО, использовать только сухостой, т.е. сушину, стоящую на корню. И лучше всего возле нодьи переночевать. Но, само собой, не в экстремальных условиях. :8:

 

[nikolaych]

Еще немного о дровах для нодьи. Рекомендуемые для нодьи диаметры бревен мне кажутся сильно завышенными. Совсем не обязательно валить сушины 40см и больше в диаметре.
Совсем не обязательно всю долгую зимнюю ночь отлеживать бока возле нодьи.
Для сна достаточно 8-9 часов, а на это время вполне хватит 20-30см бревен.
Я предпочитаю бревна 20-25см в комле, иногда даже и тоньше использую.
Если есть опасение, что толщины бревен не хватит до утра, горазда легче отрубить запасное бревно или даже два, чем заморачиваться с 40-45см сушинами.

Я подробно описывал свою несостоявшуюся попытку первого испытания нодьи в посте № 99.
Даже если бы у меня была тогда крутая пила или большой топор, еще много мороки предстояло с раскряжевкой бревен. И не факт, что я получил бы от этого удовольствие, и продолжил проявлять к нодье интерес.
После той ночевки, а может быть и прямо ночью, я вспомнил то немногое, что осталось в памяти из школьной программы, и пришел к следующим выводам:

1. В формуле площади круга диаметр стоит в квадрате. Значит, если диаметр ствола 40см в 2 раза больше чем 20см, то площадь поперечного сечения будет больше уже в 4 раза. И вес бревна одинаковой длины так же будет больше в 4(четыре) раза!
А оно мне надо тяжелые бревна таскать, ворочать, да еще громоздить друг на друга? :11:

2. Раз площадь поперечного сечения 40см бревна в 4 раза больше, чем бревна диаметром 20см, то при распиливании превратить древесины в опилки так же придется в 4 раза больше.
А если рубить топором, то произвести щепок придется даже больше, чем в 4 раза. Т.е. придется сделать приблизительно в 4 раза больше работы и затратить в 4 раза больше энергии. А уж это мне совсем ни к чему.

А если сушина 60см, как Leshii (Сергей) писал? Тогда уже будет не в 4 раза, а аж в 9 (девять) раз. :8: Тут действительно, проще нарубить штабель 20см бревен.

Нет, что не говорите, а математика штука полезная. Все это поняв, я и жгу сейчас в нодье тоненькие бревнышки. Сантиметры, правда, не меряю, исключительно на глазок. Более толстые валю только тогда, когда нет выбора.

Почти во всех источниках рекомендуется более толстое бревно ставить сверху, т.к. верхнее сгорает быстрее.
Так бывает далеко не всегда, тут еще многое зависит от качества древесины.
У меня не редко сгорало быстрее нижнее бревно.

В итоге, я на все рекомендации положил, и делаю так, как мне удобнее. А мне удобнее более толстое, и, соответственно, тяжелое, ставить вниз.
Если одно из бревен сгорит до наступления утра, то гораздо лучше, чтобы это было верхнее бревно, его намного проще заменить. При этом новое бревно достаточно просто положить в выгоревшее «корыто».
Причем, если до утра недолго, то и бревнышка хватит совсем небольшого, как на фотографии.

 

[булчут]

nikolaych (Владимир) ,отличный, полный анализ. Спасибо! мне тоже думалось, каково это - таскать 40 см в обхвате и 2 метровую листвяху по снегу Ну или рубить в минимум 3 местах))После такой работы на снегу уснешь - не замерзнешь.
Требую продолжения дискуссии!

 

[nikolaych]

Не доходит до меня, тугодума. Нарисуй если сможешь. Уже второй раз читаю про "длинный клин" и не могу в толк взять, что ты имеешь ввиду.

Вот, собрался, нарисовал и сфотографировал (сканера под рукой не было). Подписывать ничего не стал, и так, думаю, понятно.
Основной вариант думался с жердями, как на рисунке. Жерди, привязанные к деревьям, не дадут верхнему бревну скатиться с нижнего, и не будут мешать бревну опускаться. Вместо заточенных клином березовых (или других, но береза, ИМХО, подходит лучше) палок (они же длинные клинья) могут быть металлические штыри. Этот вариант считаю вполне реальным, почему от него отказался, написал в посте № 75.
Вполне можно применить, если нельзя воткнуть в землю (каменистая или мерзлая) или по другому закрепить очеп.
А использование веревок или тросика возможно вместо жердей, если жердей почему-то нет, а веревки или тросик есть. С веревками рисовать не стал, и так, считаю, понятно.

веревку хотел вдвое, или два тросика, туристы их любят. Клинья между веревок, длину клиньев брать такую, чтобы был запас по длине, когда верхнее бревно будет опускаться.
Или то же самое, но не веревку, а две жерди, или одну жердь и веревку. Можно конечно и просто привязать неплотным узлом, или в петлю пропустить, чтобы клинья свободно опускались, или веревку не сильно натягивать, чтобы провисла, когда бревно опускаться будет. Главное клинья подлиннее, чтобы веревка была повыше и не сгорела.

Т.е. веревка не дает верхнему бревну скатиться с нижнего, но не подвешивает его над ним. Хотя в подвешивании верхнего бревна рациональное зерно есть, но не на веревках.

Добавлено через 3 минуты:

nikolaych (Владимир) ,отличный, полный анализ. Спасибо!
Требую продолжения дискуссии!

Продолжу обязательно! Только Лемез всех противников нодьи распугал, с кем дискутировать? :11:

 

[Петрович]

Продолжу обязательно! Только Лемез всех противников нодьи распугал, с кем дискутировать

Да все хорошо показал и рассказал!

МАленький совет: - когда подошло время ночевать, то, наверное в большинстве мест не составит труда подыскать вывернутое с корнем дерево и на корнях висящее над землею.. как правило такие выворотни сухи и хорошо горят. Это уже пол нодьи и экономия времени , сил и средств. Те ночевки в лесу у костра, которые мне приходилось делать вне избы организовывали именно у выворотня.. Смолье с корневища горит без дыма и очень удобно готовить на таком костерке..

Очень много хороших советов в этой полейзной теме..!

 

[nikolaych]

МАленький совет: - когда подошло время ночевать, то, наверное в большинстве мест не составит труда подыскать вывернутое с корнем дерево и на корнях висящее над землею.. как правило такие выворотни сухи и хорошо горят

Петрович (Николай Петрович), за совет конечно спасибо!
Но я не совсем представляю, как этот выворотень жечь, если ствол над землей висит, и как мне возле него разместиться поудобнее. Если ночевать не одному, и в теплых спальниках, то может быть этот вариант и хорош.

Но лес у нас не совсем одинаковый. У нас (за весь Пермский край не подпишусь, он большой, только за те места, где охочусь) выворотни, в основном, на заболоченных местах, со стороны выворота почти всегда вода, в лучшем случае жидкая грязь. На сухих местах у дерева чаще ломается ствол. И если ствол не зависает на сучьях, то возле валежины, разведя длинный костер (в мой рост) мне долго нравилось ночевать, до того как освоил нодью.
О « костре у валежины» писал тут:
http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=22929&page=14&pp=20 посты №№ 280,289, здесь не в тему, повторять не буду.

Добавлю только, что места у нас еще и овражистые, и валежины чаще всего лежат неудобно, тем более выворотни, то на склоне оврага, то вообще через овражек перекинувшись.
Зимой снег метровый, валежину (или выворотень) еще раскопать надо. Кроме того, леса частенько сильно захламлены, и не всегда еще место возле валежины или выворотня удобное можно найти. Глубину снега здесь хорошо видно: http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=22929&page=5&pp=20 пост №90, средняя фотография.

Валежину или выворотень не подвинешь, а бревна для нодьи можно на более удобное место перетащить, если там, где свалил, спать неудобно.
Поэтому нодья мне, намного удобнее. Сухостоин в наших лесах намного больше, чем подходящих для ночевки валежин, тем более выворотней.
А если еще учесть, что нодью можно жечь, не раскапывая снег, то альтернативы нодье у меня просто нет.

Леса у всех разные и каждый выбирает себе тот костер (или вообще, палатку с газом), который удобнее.
Поэтому я не ставлю себе целью убедить всех поголовно жечь исключительно нодью, а не другие костры (но попробовать освоить нодью, думаю, стоит всем).
Когда я искал в интернете информацию о нодье, понял, что интерес к этому костру есть, но жечь его, мало кто умеет.
Вот тему и замутил. :12:

Да все хорошо показал и рассказал!

А это еще и не все совсем.

 

[Одинокий]

Смолье с корневища горит без дыма и очень удобно готовить на таком костерке..

Петрович, признайтесь вы никогда не готовили таким макаром если выворотень это пласт грунта сплетенный корнями то какое там смолье искать и выкапывать? вот теоретик

 

[Bobby]

Здравствуйте. Уже около года читаю этот форум и почерпнул для себя очень много интересного, большое спасибо всем присутствующим.
Теперь по теме:
Обязательно ли условие со строго вертикальным расположением бревен в Нодье? Если нет, то возможно подойдет такое решение:

[/URL][/img]

[/URL][/img]
Верхнее бревно длиннее нижнего и смещено от вертикальной оси, "уши" верхнего бревна опираются на направляющие "треноги". По мере прогорания бревен, верхнее "сползает" по направляющим самостоятельно.
Треноги можно связать шнурком для крепости, они могут просто стоять или быть воткнуты в землю или снег.

 

[nikolaych]

Разжигание нодьи.

Чтобы нодья правильно горела, мало правильно сложить правильные бревна, нужно еще ее правильно разжечь.
Обтесывать бревна или не обтесывать, зависит от того, каким способом сложена нодья. Если верхнее бревно удерживается с помощью кольев или очепов, или подвешено над нижним, то, ИМХО, обтесывать нужды нет, за исключением тех случаев, когда поверхность бревен пропитана влагой из-за затяжных дождей. Можно просто легкими ударами топора под углом к бревну сделать неглубокие, но частые насечки сверху нижнего бревна и снизу верхнего.

Лучшие условия горения создаются с помощью зазора в 5-6 см между брёвнами. Он достигается размещением двух сухих поленьев аналогичной толщины, собственно на них опирается верхний кряж. Поленья располагаются перпендикулярно оси нодьи в 30-40 см от краев. У самих краев, особенно вдоль оси костра, нельзя помещать ни поленья, ни клинья т.к. они задерживают интенсивность горения в этом месте, концы препятствуют оседанию верхнего бревна, саморегулирование пламени прекращается. При правильном расположении поленьев для нужного зазора пламя поддерживается с одинаковой интенсивностью и на концах, и посередине нодьи. При полном сгорании поленьев брёвна занимаются углями, и костёр уже не требует ухода за ним. Практика показывает, что на разжигание нодьи до начала процесса саморегуляции затрачивается не более 25-30 минут.

Если верхнее бревно вывешено над нижним, например, как было описано в постах №№ 47,49, или другим способом, никаких подкладок, естественно не надо.
В качестве подкладок, ИМХО, не обязательно использовать именно поленья. Вполне подойдут сухие сучки, обрубки сухих стволиков, подходящей толщины. Мне, в последнее время, нравится использовать крупные щепки, полученные при валке и раскряжевке бревен, всегда можно подобрать необходимый размер зазора, положив 1,2,или 3 щепки по высоте, если конечно нет проливного дождя и щепки сухие.

Хотя есть мнение, что подкладки, регулирующие зазор, должны быть сырые, и их после того, как нодья разгорится, нужно убирать. Я так не делал, мне больше нравятся сухие, т.к. сами сгорают, и ни каких хлопот.
Но поразмыслив, решил, что раз люди так делают, значит, можно и так, только не надо ставить подкладки (клинья) вдоль бревна, а обязательно поперек, чтобы меньше перекрывать зону горения. И подальше от торцев бревен (30-40см).
И я бы еще, для верности, прежде чем прокладки (клинья) убирать, переставил бы их на некоторое время туда, где нодья уже разгорелась, и зазор между бревнами самый большой.
Чтобы участки поверхности бревен, закрытые подкладками при разжигании, также занялись огнем, прежде чем верхнее бревно опустится на нижнее.

Для разжигания нодьи можно использовать горящие угли от ранее разожженного костра, нижние сухие ветки елей, бересту, лучины, заструганные барашком палочки, любой сухой горючий материал.
Для того, чтобы угли или растопка не падала, делается «поднодейник», сырая жердь, которая поддерживается двумя вбитыми в нижнее бревно сырыми клиньями, или, что, ИМХО, проще, двумя рогульками, воткнутыми в землю, или просто прислоненными к торцам нижнего бревна.
Поднодейник устанавливается так, чтобы верх жерди был на одном уровне с верхом нижнего бревна, или чуть ниже.

Во время разжигания нодьи необходимо постоянно следить за пламенем по всей длине между брёвнами, главная задача - зажечь соприкасающиеся поверхности нижнего и верхнего брёвен.

Если хотите непременно разжечь нодью одной спичкой, можно поджечь растопку с наветренной стороны, остальное сделает ветер. Но надежнее, ИМХО, поджечь растопку в разных местах, насколько хватит спички, а потом кусочками бересты переносить огонь по всей длине бревен.
При разжигании нодьи проблемными являются зоны возле торцев бревен.
Им и надо уделять наибольшее внимание, подкладывая растопку.
Секрет разжигания нодьи такой же, как секрет заварки вкусного чая из анекдота, т.е. не жалейте растопку.

На первой фотографии моя вторая нодья, подготовленная к разжиганию. Видно поднодейник, установленный на рогульках.
На второй нодья через три с небольшим часа. Она сгорела за 7,5 часов. Точнее сгорело нижнее бревно, т.к. опять я его обтесывал из- за щепы. А верхнее бревно разрубил пополам и еще долго дожигал.
Место то же, что и в прошлый раз, даже кусок бересты на месте. Запас ее много, так большая часть и осталась не у дел. Ветер только сменился, пришлось навес немного развернуть. И штыри чуть покороче, всего 60см., как в статье Жарова. :12: