• Из-за закрытия китайского заведения, где мы раньше втречались, до того, как найдем, что-то подходящее для постоянных встреч, договариваемся о ближайшей встрече, на каждый первый четверг месяца, здесь: Кто в четверг к китайцам???

Костер нодья

Чёт ты перегнул с весом

Плотность сосны ~500 кг/м3.
Объем цилиндра 200х40 см ~0.25 м3, т.е. четверть куба. 500/4 = 125 кг

--- Добор поста---

диам. примерно 30см

30 и 40 - это две большие разницы, как говорят в Одессе. 30 см на два метра - это примерно 70 кг. Нести можно. А вот 40 см - это уже хорошо за сотню.

Я напомню формулу объема цилиндра: Пи Х r[SUP]2 [/SUP] Х h. Зависимость от радиуса - не линейная, а квдратичная.

john+matrix.jpg
 
У сырой сосны плотность 800, а не 500. Внизу табличка:

Полагаю, что речь идет о деловой или строевой древесине. В контексте разговора, используется сухостойная запаренная без коры и сучьев древесина. Она на 15-20 % легче сухой деловой древесины. У нас такие стволы ни кто не пилит и на пилорамы не везет. Вот для нодьи самое оно.
 
На плече как на снимке бревна носить - а на лыжах !!! однако, надо носить с собой в рюкзаке капроновую ленту шириной 30мм и длиной 4 м с небольшой скобой на конце, забил и тащи волоком бревно по снегу куда надо
 
Недавно таскал сухары, от места падения до нарты Бурана метров 30ть., периодически приходится так делать, все лень заранее в избу дров наготовить много. чтобы круглый год не кончались.
Елку режу примерно 2 -2,3м., если у комля то короче конечно, вершинки полегче то подлиннее. Ношу на плече, по протоптанной несколькими ходками траншее, буксуя конечно. Таскать ремнем неудобно потому что приходится комель приподнимать когда подволакиваешь иначе комель упирается, перепробовал всяко. У дома бревна катаю крючком, как багор но в лес же его не возьмешь.

По нодье лучше всего как писал Виктор Ayno - где сухара упала там и ночевать, чего ее таскать.
 
Отец Философ, спасибо. Очень наглядно.
 
Отец Философ,
Спасибо.Главное он показал и плюсы и минусы "двух вариантов"......
 
Как то давно таскал стволы серой ольхи на дрова для камина через поле, где то 400 м , при помощи капроновой ленты . По сырой траве много легче чем по сухой, но все равно тяжко.
 
Григорий Соколов снял ролик про нодью :
http://www.youtube.com/watch?v=43Mcaz11fHo
Посмотрел ролик про нодью и не могу удержаться от комментариев.
Спасибо Отцу Философу за ссылку , ролик интересный, я его даже скачал, чтобы просматривать не спеша.

Узнал новый для себя способ закрепления верхнего бревна. И хотя мне более удобно делать по своему, но чужой опыт всегда интересен.

Правда я не совсем понял, зачем перетаскивать бревна на плече, если нодью можно жечь прямо там, где упала сушина?
И зачем рубить так низко, да еще на колено вставать? Для соблюдения ГОСТа на высоту пенька?
ИМХО, рубить повыше, но зато прочно стоя на ногах намного удобнее, да и безопаснее. Может ведь и вершинка у сушины обломиться. К тому же комель часто бывает сыроват.И никакой в этом пользы для нодьи лично я не вижу.:confused:


В первой половине ролика вполне грамотно и понятно показано, как нужно ( точнее можно, т.к. вариантов много) сооружать нодью.

Во второй же половине, где Григорий разжигает нодью, вполне наглядно показано, как делать не следует.

Те, кто не имеет опыта в разжигании нодьи, могут этого не понять и принять показанное Григорием запаливание нодьи в качестве практического руководства.
Поэтому попробую объяснить.
Полностью согласен с Григорием, что обтесанная древесина разгорается лучше.
И в ролике видно, что первая нодья все- таки горела. В отличие от второй.
И возле нее вполне можно было переночевать. Неискушенному взгляду вполне могло показаться, что все ОК.
Но вспомните или посмотрите ролик снова, прошло уже 2 часа, а нодья (первая, т.е. обтесанная, о второй позднее) еще не разгорелась как следует, середина выгорает, а возле торцев бревна не горят.
Через 5,5 часов картина почти та же, только зазор выгорел больше, и вот- вот потухнет.
Концы бревен так и не разгорелись.
Григорий проблему решил, сдвинув верхнее бревно. Нормальное дело, я так тоже иногда делаю, и даже писал в одном из постов.
Но у меня такая проблема возникает из за дров, мягко говоря, неподходящей кондиции.
То сыроваты, то кривоваты, то сучковаты, выбирать особенно не приходится.
В ролике были идеальные дрова, я смотрел и тихо завидовал.
Обратите внимание, как ровненько выгорел зазор между бревнами. Даже никакого намека на внутренние сучки.
Откуда же взялась проблема, которую Григорий оперативно решил, сдвинув верхнее бревно, т.е. почему не разгорелись концы бревен?
Григорий сам эту проблему и создал своим способом запаливания нодьи.
Я вообще не могу понять, откуда взялась такая идея – разжигать середину бревен и затем часами терпеливо ждать, чтобы огонь распространился на концы.
Нодья из таких дров как в ролике при правильном запаливании горела бы нормально уже через 30 минут, пожалуй, даже раньше. Григорий показывал нормальные угли в середине бревен уже через 20 минут.
Нодья сразу же горела бы в режиме саморегуляции, и ничего бы не надо было двигать, а спать спокойно.

А как правильно запалить нодью?
Почти также, как это делал Григорий, за исключением того, что:
Подкладки, на которые ставится верхнее бревно, следует размещать подальше от торцев, чтобы они не мешали разгораться бревнам на концах,
Растопку не жалеть, разместить равномерно вдоль бревен, но много не набивать, лучше подкладывать по мере сгорания, неплохо в растопку бересты добавить, проще будет поджигать.
Поджигать растопку, ИМХО, обязательно возле торцев и в нескольких местах в середине, на сколько спички хватит. На нодью спичек конечно можно не жалеть, но я думаю все считают делом чести разжечь костер с одной спички.
Не надо создавать каких-то отдельных очагов горения, как советует Григорий,
наоборот, следует постараться, чтобы растопка разгорелась равномерно вдоль бревен. Если ветер вдоль нодьи, то и так раздует. Если ветра нет, я просто машу сидушкой вдоль костра.
Если рядом жгли другой костер, можно в качестве растопки использовать угли.
Не надо торопиться убирать подкладки, на бревнах по всей длине должны образоваться хорошие угли. Если подкладки сухие, можно вообще их не убирать, сами сгорят.

Примерно так. Это для вертикального варианта, если валить бревна на бок, думаю, что тоже самое, только без подкладок. Сам я так не делал, предпочитаю разжигать в рабочем положении. т.е. вертикальном, но надо пожалуй попробовать, вдруг понравится.

Второй вариант нодьи.

Если разжигать правильно и знать некоторые тонкости, то вторая нодья разгорелась бы не хуже первой, может быть только чуть медленнее.
Даже не тонкости, тонкость только одна.
Гладкие бревна действительно разгораются плохо. Совсем другое дело, если сделать на бревнах зарубки, на тех сторонах, которые будут соприкасаться при горении.
Это гораздо проще, чем тесать бревна, но дает хороший эффект.
Топором бить под углом к бревну, если при этом отлетит щепа тоже не плохо.

В общем, ролик про нодью стоит посмотреть. Мне особенно топор у Григория понравился.:12:
 
особенно топор у Григория понравился.
он и про топор ролик снял, и про нодью из ОДНОГО бревна :)
Кстати, про топор- есть у меня ИМХА.
1. лезвие узкое, застревает в стволе а не выкалывает щепу.
2. дляна рукоятки - не от опущенной кисти до земли, а от опущенной кисти до щиколотки
3.нижний вырез в лезвии, когда он настолько явственно выражен- может сослужить плохую службу при прорубании корней ( застрять там так что фиг вытянешь).
 
P1010017.jpgЕсть и третий который не показал Григорий.Паз делается на нижнем бревне овальный ,верхнее оставляют как есть.Да у Григория маленькая ошибка чёпики между брёвен нужно ставить ближе к середине тогда горит более равномерно,концы брёвен не отстают по мере прогорания.
 
Последнее редактирование:
Вчера не все написал, еще пару слов о ролике про нодью хочу добавить.
Попытку распалить вторую нодью с помощью третьего бревна Григорий назвал хорошей мыслью. Я бы выразился чуть осторожнее, мысль эта неплохая, но слегка недодуманная.
Помните, что получилось? Зазор в середине стал выгорать еще больше, а по краям бревна так и не загорели.

Если эту мысль додумать, то можно было сделать следующее.

Поднять верхнее бревно на подкладки, только более толстые, чем в начале. Подкладки расположить там, где бревна уже выгорели. Толщина подкладок должна быть такая, чтобы на концах между бревнами появился небольшой зазор.
Вместо длинного бревнышка взять два коротких обрубка и также как делал Григорий прислонить к бревнам нодьи возле торцев. Тогда середина бы не выгорала, а концы бревен бы разгорелись.
Того же самого можно было добиться и проще. Также поднять верхнее бревно до образования зазоров на концах, положить в зазоры растопку и поджечь.
И не спешить убирать подкладки пока не образуются хорошие угли на обоих бревнах.
и про нодью из ОДНОГО бревна
Я понял, что Григорий называет нодьей все костры из параллельных бревен, интересно посмотреть, что он называет “нодьей из одного бревна”?:11:

1. лезвие узкое, застревает в стволе а не выкалывает щепу.
2. дляна рукоятки - не от опущенной кисти до земли, а от опущенной кисти до щиколотки
3.нижний вырез в лезвии, когда он настолько явственно выражен- может сослужить плохую службу при прорубании корней ( застрять там так что фиг вытянешь).
Тогда завидовать не буду, мой “ Хускварна универсальный” не хуже.

Есть и третий который не показал Григорий.Паз делается на нижнем бревне овальный ,верхнее оставляют как есть
А еще четвертый, пятый и т.д., вариантов нодьи много. В одном ролике все не показать.
Кстати, вместо овального паза вполне можно делать паз в форме треугольника, прямоугольника, трапеции и т.п..
Главное чтобы верхнее бревно надежно держалось первое время. Эффект будет тот же.:12:

--- Добор поста---

однако, надо носить с собой в рюкзаке капроновую ленту шириной 30мм и длиной 4 м с небольшой скобой на конце, забил и тащи волоком бревно по снегу куда надо

У меня стропа 20мм, на конце петля. Делаю удавку, накидываю на конец бревна, затягиваю и вперед. И забивать ничего не надо.:12:
 
интересно посмотреть, что он называет “нодьей из одного бревна”?
http://www.youtube.com/watch?v=h2o1lW-2seg
Пжалста :)

--- Добор поста---

Кстати, про топор- есть у меня ИМХА.
1. лезвие (у Григория) узкое, застревает в стволе а не выкалывает щепу.
2. дляна рукоятки - (должна быть, на мой взгляд) не от опущенной кисти до земли (как у Григория), а от опущенной кисти до щиколотки
3.нижний вырез в лезвии, когда он настолько явственно выражен (как на топоре Григория)- может сослужить плохую службу при прорубании корней ( застрять там так что фиг вытянешь).
блин, перечитал и понял что не так выразился. :) сейчас поправил мысли :)
 
http://www.youtube.com/watch?v=h2o1lW-2seg
Пжалста
Спс.:12: Ролик посмотрел. Григорий конечно молодец. Костер интересный.
Но практического применения, по крайней мере, для себя, я в упор не вижу.
Да и трудозатрат много, не стоит шкурка выделки.
Разве что останется последнее бревно в радиусе километра, и то я, наверное, разрублю его пополам и разожгу нормальную нодью. Спать придется сильно скрючившись, зато гореть будет в 2 раза дольше.
А вот если не для ночевки, то, пожалуй, применение можно найти, особенно в вертикальном варианте.
Например, на рыбалке, поставить за спиной одно, а лучше два метровых бревнышка, расщепом естественно к спине. Греть будет лучше, чем “индейская свеча” и бензопилы не нужно для изготовления.
Но обсуждать это лучше в теме “Костер”.
блин, перечитал и понял что не так выразился. сейчас поправил мысли
Тогда снова начинаю завидовать.:ak:
Как раз длина топорища мне и понравилась в первую очередь. В ролике про костер из одного бревна топор разглядел лучше. Корни рубить мне как то не приходится, поэтому вырез на лезвии мне бы не помешал.
Его наличие говорит о том, что топор облегчен. Легкий топор на длинном топорище кажется мне наиболее удобным.
Насчет застревания топора в стволе, не знаю. Посмотрел попутно ролик Григория о костре из трех бревен (называть нодьей какой либо другой костер, кроме костра из двух, расположенных одно над другим в вертикальной плоскости бревен, у меня как то язык не поворачивается, и пальцы не печатают).
Там он больше рубит и вроде все нормально.
Хотя топор тоже не в тему, поэтому перехожу к нодье.

Еще пару слов по поводу ролика Григория Соколова.
Поскольку нодьи Григорий жег не для реальной ночевки, а для съемки видео, мы не увидели, что будет с нодьями дальше.
С первой нодьей понятно, бревна сгорят, как и говорит Григорий до состояния доски,
точнее горбыля.
Вторую нодью видно было хуже, но учитывая, что Григорий просто сдвинул верхнее бревно, слева не обгоревший и не обтесанный участок бревна опустился на угли, справа наоборот. Наиболее вероятно, что на этих участках горения не будет.
И если у первой нодьи длина зоны горения уменьшилась всего на 15 см., то у второй слева два раза по 15см и справа на 15см, т.е. на 45см.
15см это если принять, что несгоревшие участки на концах бревен второй нодьи такие же по длине, как у первой. На глазок мне показалось, что больше.
Но и так получается солидное уменьшение длины зоны горения. Если рост 175см и бревна были 175см, то после первого сдвигания бревна, греть будет только часть костра длиной 130см. При сдвигании бревна зазор между бревнами не исчезает, а только уменьшается и будет выгорать снова, придется снова сдвигать бревно. Каждый раз зазор будет уменьшаться, грубо говоря, на те же 15см. Вот и прикиньте, какую часть тела можно будет обогреть у такого костра ближе к утру, когда будет особенно холодно. А если несгоревшие участки не 15см, а больше?
ИМХО, это полезно знать для правильного выбора, двигать бревно или поработать топором.
Я хоть и ленив, но сдвигаю бревно, если в этом есть потребность только если утро близко, и так уже скоро вставать, и только один раз.
Хотя если утро близко, то есть вариант еще проще. Ничего не двигать, а просто подбросить в зазор дровишек. Чем толще, тем лучше, чтоб только в зазоре поместились.

Но можно сдвигать бревно и для других целей. Есть стойкое убеждение, что на нодье невозможно готовить, вот и Григорий об этом говорил. Все зависит от конструкции нодьи.
Я уже показывал, как можно это делать http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=47337&page=11 пост №210.

А такой вариант применим при любой конструкции, ну или почти при любой. Сдвигаем верхнее бревно как на фото, пояснять, по-моему, не надо.
Заодно и нижнее бревно обгорит у торца.266.jpg269.jpg
 
В предыдущих постах писал, как разжигать нодью, и что можно сделать, если бревна не разгораются на концах. Более подробно я об этом уже писал раньше.

Как разжигать нодью подробно и с фотографиями писал здесь http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=47337&page=6 пост № 120. Порядок фото там перепутан, но вроде понятно, где что.
Что делать, если нодья не горит, писал подробно здесь http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=47337&page=7 пост № 138.

Сейчас хочу показать еще один способ. Наветренные концы бревен разгораться не хотели. На первом фото уже видно, что дальние концы бревен не горят.029.jpg
Часа через 3 пришлось принимать меры.
Можно было бы сдвинуть верхнее бревно, но сдвигать пришлось бы довольно далеко, и значительно укорачивать длину зоны горения. Махать топором было лень. Да и решил немного поэкспериментировать.
Поэтому я взял и просто развернул верхнее бревно на 180 градусов. На втором фото бревно в процессе разворота.
Третий снимок сделан минут через 30 после второго.

033.jpg 036.jpg
На самотек разжигание бревен на концах не пускал. Поднял верхнее бревно для обеспечения зазоров на концах, подложил растопки и помахал сидушкой.:12:
 
В теме «Костер» Михаил (Klop) высказал такую мысль: «Тросики 3-3,5 мм в диаметре можно применить и для подвески нодьи, на норядок проще будет, чем по- настоящему нодью установить».
Из этого логически вытекает, что если есть подвесная нодья, и какая то еще, которую устанавливают по- настоящему, то подвесная настоящей не является.:ag:
Полностью с этим соглашусь.
Хотелось бы конечно узнать, как это «установить нодью по-настоящему» по версии Михаила???:11:
В подвесном варианте бревна предполагается вставлять в кольца из проволоки, подвешенные на тросике.

Мне этот способ кажется крайне неудобным. Попробую объяснить.
Для того, чтобы соорудить нодью нужно свалить подходящую сушину. Ночлег можно оборудовать прямо там, где сушина упала. Или у ближнего дерева, если в конструкции балагана предусмотрена привязка к дереву. Бревна далеко носить или волочь не надо.
Т.е. подыскать место для ночлега не сложно, нужна только подходящая сушина.

А как в подвесном варианте?

1. Потребность в сушине безусловно остается, это главное.
Но чтобы подвесить бревна, нужно чтобы поблизости от сушины росли два дерева под нужным углом к ветру, на нужном расстоянии друг от друга, т.е. достаточно близко, чтобы хватило тросика, но достаточно далеко, чтобы бревна между ними поместились.
Место между деревьями и там, где будет постель должно быть удобным. Т.е. относительно ровным, если не зима, то не заболоченным, на нем не должно быть пней, валежин, крупных камней, других деревьев или густого подлеска.
Иначе или место для ночлега придется расчищать, или бревна таскать издалека.
А можно и вообще подходящего места не найти до темноты.
Есть, наверное, такие чистые леса, без оврагов, валежин и прочего безобразия, но с обилием сухостоя. Но в любом случае, или поиск места для ночлега усложняется, или усложняется подготовка места.

2.Нашли место, повесили нодью. Ночью похолодало.
Нормальную нодью можно легко подвинуть поближе к постели и будет тепло.
А эта на тросике висит, ее не подвинешь. Придется или мерзнуть, или постель перемещать ближе к костру, а потом и весь тент, или что там будет.

3.Если бревна будут не совсем идеальные, комель сыроват, внутренние сучки, или еще что, или середина будет выгорать, а концы бревен гореть не будут, как в ролике Григория Соколова, исправить дело в подвешенной нодье, ИМХО, не получится.
Вырубить ступеньки топором будет мешать проволока. Сдвинуть верхнее бревно относительно нижнего, как это делал Григорий в ролике, тоже не получится, т.к. проволока под весом бревен врежется в древесину, да и неровности всякие на бревнах.

Вообще при попытке сдвинуть верхнее бревно, картинка будет забавная, вся эта конструкция, раскачивающаяся на проволочных кольцах, ИМХО, будет напоминать средневековый таран, которым ворота крушили.:ag:
Если только вдвоем с разных сторон. Один верхнее бревно толкает, другой нижнее держит, но и то сомнительно.
Да и ночуют у нодьи чаще в одиночку. Если вдвоем, то кому- то одному будет не слишком комфортно.

Поэтому, никаких преимуществ в подвесном варианте я не вижу. А вот заниматься любовью с подвесной нодьей придется на порядок больше, это точно.:ag:

Самое главное то, что нет никакой нужды так все усложнять. И если костер из веток, подвешенный на тросике имеет какой-то смысл, по крайне мере для туристов, т.к. позволяет не раскапывать снег, то подвешивать нодью совершенно бессмысленно, т.к. нодья и так прекрасно горит прямо на снегу.:12:
 
В предыдущем посте постарался объяснить, что тросик, привязанный к деревьям не облегчает сооружение нодьи, а наоборот, создает дополнительные сложности.
Но если немного подкорректировать вариант с тросиком, то можно получить вполне рабочую нодью. Если отбросить тросик, оставить только проволочные кольца, точнее петли, а слово «подвешивать» в описании, заменить на «как бы подвешивать».

Тогда нужно не два дерева, а только одно. К дереву привязать один конец жерди, под второй конец подставить две связанные буквой «А» без перекладины стойки и привязать, т.е. так, как многие делают каркас для натягивания тента при ночевке, только можно ниже.
Под горизонтальную жердь положить две подкладки-слеги.

В нижнем бревне снизу вырубить паз, чтобы оно прочно лежало на слегах, не поворачиваясь, т.е. точно так, как в ролике Григория Соколова.
Бревна в проволочных петлях как бы повесить на жерди, т.е. нижнее бревно не должно висеть, оно должно лежать на подкладках. Проволока должна быть туго натянута, но не должна поднимать бревна, а только удерживать верхнее бревно от скатывания. Регулировать натяжение проволоки можно поднимая жердь.
Бревна само собой должны быть подготовлены, т.е. «взлохмачены» зарубками. Дальше подкладки и растопка, как обычно.
Можно, конечно стесать на бревнах плоскости, или продольный паз вытесать на нижнем бревне, но тогда уже и проволока будет не нужна.:12:

В чем будет преимущество перед тросиком?
Привязаться можно к ближнему подходящему дереву, под нужным углом к ветру.
Проволока нужна только вначале. Когда бревна достаточно обгорят, и жердь и проволоку можно будет убрать, если возникнет необходимость, верхнее бревно уже не упадет. Тогда можно будет и подвинуть костер к лежанке, и несгоревшие ступеньки срубить, и сдвинуть вдоль оси верхнее бревно, если потребуется.

Если для ночевки использовать схему балагана с поперечной жердью, которую я пиарю в теме «Устройство ночевки у костра без риска для здоровья», то, пожалуй, еще проще.
Нарисовано криво, но по-моему понятно.
Изображение 032.jpg
Тут уже не петли, а просто куски проволоки, которые крепятся к наклонным жердям.
Такой вариант можно подвинуть ближе к лежанке или дальше от нее вместе с проволокой, т.е. не дожидаясь, когда бревна обгорят.

Без тросика, ИМХО, получаются вполне работающие варианты. Может быть и не самые удобные, но достаточно простые.
Тем более, что проволоку иногда можно и прямо в лесу найти.:12:
 
Тем более, что проволоку иногда можно и прямо в лесу найти

Бухт колючей проволоки у нас навалом!А то каждый раз раскапывать землю под костром,надоедает,а так действительно идея!
 
Сверху Снизу