• Из-за закрытия китайского заведения, где мы раньше втречались, до того, как найдем, что-то подходящее для постоянных встреч, договариваемся о ближайшей встрече, на каждый первый четверг месяца, здесь: Кто в четверг к китайцам???

Заготавливаем дрова.

  • Автор темы Автор темы Лемез
  • Дата начала Дата начала
А пилить то кто нить научит? Тока не бензопилой.

Кто нить пилил двуручкой? Я знаю пилили многие. А ведь там тоже есть хитрости. Даже однорукой и то есть ньюансы. Можно все силы положить и распилить. А ведь можно пилить и в удовольсвтие. Тесть мой говорил - дружно!

А то ведь многие не знают как тянуть. Некоторые толкают и обратно.

И еще ребята - в этой теме подскажите технику безопасности при колке и пилке дров. А то пилы и топоры все готовы обсуждать. А вот как это делать безопасно - никто ведь не сказал. А ведь не стоять под топором - это основа не только того кто рубит - это больше основа того, кто рядом. А ведь стоят под топором. Даже бывалые.
 
Им и свалить можно сушину и дров поколоть благодаря некоторой колунообразности лезвия.
Удобно колоть, но не рубить. Это разные вещи. Я говорю не про фискарс, а про топор вообще. В лесу нужно рубить. Колка там практически не используется.

Я использовал топоры аля колун (не чистый колун, но близкий типа Фискарса колуна (хоть он и не колун в привычном смысле этого слова)). Мягко говоря не то. У меня плотницкий топор (см. картинку). Отлично рубит и отлично готовит дрова для стоянки.

Рубка - это рубка. Топор должен в лесу рубить, а не колоть. Там нет чушек. В лесу рубим лесину. А не колем кем то попиленое на чушки дерево.
 

Вложения

  • Topor.jpg
    Topor.jpg
    43,6 KB · Просмотры: 409
при пилении двуручкой принцип только тянуть - вот и вся фишка ))))) ничего умного там нет.
ну , то что ноги под пилу подставлять не надо , дык это , думаю, и так понятно .
хотя есть уникумы которые умудрются даже пальцы руки левой под нее положить , удрживая бревно при пилении ))))
 
Хочу поделится опытом по разжиганию костра в лесу и заготовкой дров для него на какойто период. Во первых разжигаю не где попало, а только там где есть по близости сухостоины (почти в любом лесу полно). Для начала, если лес хвойный, наламываю нижних веток ели. САмых мелких (горят как спички), затем покрупнее. Если березовый то первым делом береста. Ну а для поддержания огня беру толстые (толщиной с руку) теже сухарины и ломаю их об дерево на дрова, складываю рядом с костром. Почему ломаю, так я без топора как-то обхожусь. На ходовой мешается. Но если чесно, так как охочусь большей частью один, то хожу максимум на день. А вечером выбираюсь из леса. Но для привала, дров заготовлю минут за 30, смотря какой привал намечается.
 
Давай попробуем напилить.

Сразу оговорюсь, что предпочитаю топор, но...:fa:

Малая складная пилка (тот же фискарс) - огромный плюс на охоте. Особенно кто шалаши, скрадки из подроста строит. На гусином болоте - незаменима, ибо топор тащить в топи нереально.

А теперь о пиле (...!!!...ть!!) "дружба"-2, то.е. двуручка.
1. Пила должна быть наточена и РАЗВЕДЕНА! Это обязательное условие, иначе садо-мазо, а не работа.

2. При работе пилой НЕ НАДО давить вниз. Только продольно-поступательные движения.

3. Один - ТЯНЕТ, второй - только придерживает рукоять. Соответственно, при возврате цикла - наоборот.

Засчет своей лунообразной формы острая двуручка сама "проваливается" в древесину.

При отсутствии напарника можно пилить одному, но не очень толстые стволы. Между ручек пилы вставляется сухой сосновый стволик диаметром 3.5-4.5см с вилкообразными вырезами на торцах (в них упирают ручки пилы). Длина подбирается так, чтобы лезвие не выгибало (очень длинно) и не выпадала палка (коротко).
Получается типа МЕГАНОЖОВКА. Кладем бревно пониже, усилие прилагается при ТОЛКАНИИ, на себя только тянем.
Геморно, но при определенном навыке можно напилить дров даже для печки.
 
Да.. меганожовка это любопытно. Как то в голову не приходило, надо попробовать как нибудь при случае, хотя я до этого как то приспосабливался в одинаре двуручкой пилить, но неудобно конечно, а вот с распоркой можно попробовать. Одно только плохо - большой диаметр такая меганожовка не возьмёть.. как до распорки дойдёт, так и встанет. Наверное не более 30 см ей подвластны.
 
А то ведь многие не знают как тянуть. Некоторые толкают и обратно.
Не стану спорить со специалистами, но я например двуручкой именно так и пилю)). Основное движение на себя, а потом подталкиваешь пилу с мёртвой точки, помогая напарнику вытянуть полотно. Усилие конечно прикладываешь небольшое, не стараясь опередить напарника, что бы пила не согнулась. А вот тактику "только тянуть на себя", а потом ослаблять руку и ждать потяга напарника считаю ошибочной. В таком случае уж больно рваный темп получается, и сам процес пиления какой то дёрганный и неплавный.
 
лес рубят-щепки летят))

Рубка - это рубка. Топор должен в лесу рубить, а не колоть. Там нет чушек. В лесу рубим лесину. А не колем кем то попиленое на чушки дерево.
Не согласен в корне!
Не всё так просто.
Вся фишка в отличиях валочного лесного топорика от плотницкого, который используется в основном нашими охотниками.
Я не зря расхваливал "некоторую колунообразность" финских топоров(кстати и канадских тоже). Хорошо навострённый плотницкий топорик, особенно со специально суженным на наждаке лезвием, при хорошем ударе в полную силу "из за спины", очень глубоко вонзается в дерево которое собираемся валить. Это нам конечно на руку. Эффективность высока. Однако следующее движение - это небольшой поворот для подлома щепы и выемка топора из разруба! Всем известно усилие которое приходиться прикладывать, что бы вытащить лезвие после молодецкого удара. О том что бы повернуть немного топор за рукоять, дабы расширить щель и вытащить топор иногда и говорить не приходиться. Так заклинит бывало, что только враскачку за 2-4 раза вынешь. Согласитесь ситуация знакома каждому. Так вот, лёгкая колунообразность валочного лесного топорика, не позволяет лезвию так глубоко засаживаться. Более того, лезвие валочного топора ещё и расклинивает разруб и уже подламывает отщеп. В результате эффективность рубки заметно повышается. Особенно если лезвие подобного топора полированное. Тогда вообще он почти сам выскакивает из разруба и ты не тратишь сил на вытаскивание лезвия.
Специалисты рубки ещё и немного доворачивают лезвие в самый миг удара и щепки сами так и летят.
Когда я учился на инженера технолога лесозаготовок, нам показывали очень старый фильм из довоенной кинохроники. Я поразился тогда как мужики одними топорами валили здоровые лесины. заметил, что их профессиональные движения очень сильно отличаются от современных. В его работе практически не было ни секундной задержки на вынимание топора! Такое ощущение было, что он бьёт молотом, а не топором - так быстро топор отскакивал от ствола и вновь уже новый замах. А щепки при этом отлетали здоровенные и очень далеко! У нас же при рубке как бы два этапа - сначала заруб сверху вниз, а потом подруб почти горизонтально. И щепки кстати у нас не летят почти, а скорее падают вниз.
Вот после этого наблюдения, благодаря старым кинохроникам, я и подумал, что мы просто утратили ту технологию, которой пользовались наши не такие уж далёкие предки. А работать по их технологии можно только с валочным топором с клиновидным лезвием, и уж никак не плотницким или сучкорубным с тонким лезвием. Вот такая история.
Интересно, что вы думаете по этому поводу?
 
Баба-яга против!

Теска! Я рубил и фискарсами клиновидными и обычными плотницкими и еще неизвестно какими. Даже топориками "турыст"... бедные мои руки.... до сих пор помнят как этот цельный топорик с мАленьким топорищем так отдавал в руку... что рука быстро становилась красной.

Но вернусь к клиновидному и плотницкому. Ты пишешь - при хорошем ударе в полную силу "из за спины", очень глубоко вонзается в дерево. Но позволь тебя спросить - а зачем наносить такой мощный удар? Достаточно серии средних по силе ударов и дальше подрубаем щепу снизу. Глухая физическая сила при рубке не нужна. Важнее попадание по месту и острое лезвие. А когда уже образовалась "траншейка" - рубка становится совершенно простым делом. И тут уже не клинит топор абсолютно. Потому что "низовыми" ударами ты всегда создаешь как бы выступ для будущей верхней рубки. И этот выступ автоматом создается именно за счет плотницкого острого топора.

Но посмотрим еще с другой стороны. У охотника в лесу не стоит задача валка леса. Одно дело валить и валить, а потом кто то обрубает сучки и т.п. А другое дело валить (и задачи валить лесины в три обхвата не стоит как раз) и обрубать сучки и работать с тонкими деревцами для рогатин и ночлега. Т.е. у топра охотника полный круг задач. Тогда как в профессиональной работе эти задачи разделены рАзными топорами! Один топор валит, другой обрубает. Так же, как при рубке дров у бабушки я использовал набор различного инструмента. Но я же не буду таскать два топора. Вот и получается что для охотника предпочтительней всеж более универсальный плотницкий топор. Сразу скажу что я не домысливаю, а имею большой практический опыт работы в лесу и плотницким и фискарсом.

В данной теме несколько раз поднималась тема про то - как не рубить а ломать! И ведь на самом деле я рублю ну максимум половину. И то меньше. И согласен полностью с ребятами по поводу ломки средних лесин. Большинство наших сухар ломается об дерево или обухом или ногой. Силовых затрат - никаких! А толстые нужно только разрубить пополам и дальше двигать. У меня не стояло никогда задачи порубить все на чушки и никогда такой необходимости не было. И именно по этому и пилы то не надо. Я вас уверяю. Если уж таскать - то двуручку на стационарную стоянку. И таскали. Она там и жила. Но это на постоянной стоянке, когда есть время да и не напрягает вес за спиной (один раз притащил и нехай тут живет).

Но есть список сухар, которые ломаются плохо. И рубятся плохо. И в первую очередь это в звон высушеная солнцем осина намытая паводком на берегу. Она как камень. Я ее использую только когда не могу найти других дров.
 
их профессиональные движения очень сильно отличаются от современных.
В те времена лесорубам приходилось расчитывать только на дружбу 2 и на сой топор, сейчас б/п решит все проблемы, поэтому несколько и утратили школу рубки леса топором, хотя за рубежом до сих пор проходят соревнования
 
Всеж пост Николая (котрый Умник) мне кажется более ближе к правильному пилению.

Я тоже начинал пилить как ты. Но под чутким руководством тестя я переучился и техника Николая ближе и лучше стала для меня. Хотя так и не достиг такого искусства как мой тесть. Он с тещей вдвоем быстрее напиливали чем я с ним. Потому что она так же по четко на автомате использовала описаную Николаем технологию.

Рваного тема нет. Все пилится четко. Просто ты не смог научиться и твой оппонент тоже. Там нужно работать как автомат. И когда так работаешь - пилится на ура!!! Я те отвечаю!
 
"Расскажу про дрова и я."

Олег Калена, способ рубить дрова в вертикальном положении хорош, но не для топора, таким способом удобнее и безопаснее рубить клинковыми орудиями типа "мачете". Получаеться быстрее, а главное как говорилось безопаснее. И еще маленькая оговорка: ствол не должен быть выше рубщика более чем в полтора раза (примерно), иначе удержать его когда уже полено отрублено достаточно проблематично, слишком большая амплетуда свободного конца.
 
С интересом прочитал вышеописанное и хочу поделиться некоторым опытом по данной теме. Простой плотницкий топор не очень удобен для рубки: во-первых по причине коротковатого топорища и малоизогнутой его формы, во-вторых формы самого топора. У меня верхняя часть топора практически перпендикулярна топорищу, в результате удар получается сильней.
По поводу пилы - давно уже пользуюсь цепной. Правда ей лучше пилить вдвоем, чтобы угол цепи при распилке был больше 90 градусов, тогда не зажимает. Для удобства веревки, крепящиеся к краям цепи удлинены.
По поводу дров - при дефиците сухого леса сырая береза горит тоже неплохо.
 
  • Like
Реакции: kedr
Долго рассуждать о достоинствах инструмента для рубки сахарного тростника не буду, ибо не пользовался им никогда, и вряд-ли начну. Топорика для таборных работ мне вполне хватает, и чем длинное лезвие, да ещё порой украшенное пилой, безопасней короткого мне не вполне понятно, а от добра добра не ищут...

Что-же касается высоты разрубаемого на поленья ствола, то для диапазона диаметров о котором я говорил в своём предыдущем сообщении, лишь иногда приходится предварительно располовинивать сосенку, чаще подготовка обходится только обрубанием верхушки в том месте, где начинаются мелкие сучки. Немного практики, сноровки - и всё получится нормально. Мне даже кажется, что тяжёлый ствол более стабилен в момент отлома. Во всяком случае, делить жердину на трёхметровые коротыши особого смысла нет, в моём понимании это напрасная трата времени и сил...
 
Еще один ролик оттуда же, ИМХО очень подойдет предупреждение - НЕ ПОВТОРЯТЬ - ОПАСНО, тем не менее очень хорошо показана техника владения инструментом и неплохо показан сам инструмент
 
Приятно встретить коллегу, у меня тоже 5 лет МЛТИ)), жаль только что топорами нас работать не учили, а всё больше на ЛП-19)))..
Однако не станем отвлекаться и продолжим тему.
В ответ Камчуге, про то что экономичнее найти выворотень и развести уже под готовым поваленным деревом костёр, навалив на него всяких сучков - милое дело поговорить! Действительно есть такой способ и вроде бы всё гладко должно быть , но на практике (лично у меня со товарищи) получалось весьма проблематично((.
Случай 1-й:
Долго тропили лося в Архангельской области, домой идти сил не было уже. И на оборудование стоянки тоже сил оставалось немного. Нашли выворотень. Не идеально сухой, но кора отвалилась во многих местах. Ближе к вершинке развели под ним костерок. Промаялись всю ночь.
Причины:
- Хорошо высушенные выворотни и лежащие на земле стволоы -редкость. Выворотень ещё долгое время остаётся живым, так как дерево подпитывается остатками корней, а валежник просто увлажняется от земли и дождей.
- Даже если мы решили, что сваленное дерево это экономия сил на валку, то это экономия сомнительная. Когда ствол перегорит - приходиться подтаскивать его вновь к месту горения. А тащить полствола дерева не получается как то)) приходится всё равно кряжевать. К тому же часть ствола в костре лежит под наклоном и в конце концов всё равно приходится перерубать у комля, что бы нормально обеспечить горение и удобство.
В общем идея очень привлекательна, но у меня на практике получилось сплошное мучение и геммор. За это время я бы успел штуки три сушинок нетолстых завалить и спать спокойно. Но не хочу огульно клеймить этот "способ крутых таёжников", может мне просто не повезло. Устали очень.
Случай 2-й:
Северная Карелия, у колючки погран полосы с Финляндией. Работали на ЗМУ (зимних маршрутных учётах) с напарницей. Крутая деваха и опыта в зимних кострах не занимать. Нашли "идеальные" дрова. Сосновый буреломный ствол, упавший на "подставки" и на уровне колен лежащий горизонтально. Абсолютно без коры, весь беленький (не серый! не гнилой ни грамма). Столкнул его на снег, разгрёб, нащепил от него же щепок и стали разжигать...Вы не поверите - разводили раз 5 наверное! (костёр разводили, а не то, что вы подумали)
icon7.gif
.
Разжигали по очереди, обвиняя друг дружку в неумелости. Результат один - занимается хорошо, а через 5-10 минут пламя угасает как у свечки потухающей. Пялимся друг на друга в непонятках выпучив глаза - колдовство какое то. В конце концов я сдался и пришлось завалить соседний остолоп. Но не могу же я это дело так оставить и принялись выяснять. В конце концов поняли очень хитрую вещь.
Причины:
Очевидно перед первыми морозами прошёл дождь, где нибудь ещё в октябре, и сильно промочил древесину. Потом стукнул хороший мороз и мокрая древесина промерзла примерно на 3 см в глубину. Прошло месяца 4 и снаружи ствол высох на глубину 1 см, а глубже оставались кристалики льда, которые и тушили огонь после 10 минут нормального горения!
Вот ведь как бывает.
 
Назад
Сверху Снизу