• Из-за закрытия китайского заведения, где мы раньше втречались, до того, как найдем, что-то подходящее для постоянных встреч, договариваемся о ближайшей встрече, на каждый первый четверг месяца, здесь: Кто в четверг к китайцам???

Восстановление воронения ствола

  • Автор темы Автор темы sivalkin
  • Дата начала Дата начала
1-й вариант отбрось сразу ....Это не воронение а издевательство над оружием (хотя и 654-й это не совсем оружие,но все же) ....
Ворони в селитре ,ничего сложного в этом нет ,только поначалу хорошенько обезжирь все детали.Результат тебя порадует ...
 
-клевер,по отзывам мало держится и не особо подходит для этих целей.
А кто отзывался то? Клевер + активатор воронения (100р пузырек) держится второй год нормально.
Люди вообще прикольно рассуждают, химические концерны годами бьются надо составами и предлагают весьма удобные в употреблении продукты. Так "по отзывам не держится", а горячее самопальное с селитрой держаться будет :)
Есть два примерно равнозначных продукта, которые дают прекрасный результат при соблюдении технологии это- Клевер и Perma Blue от Birchwood Casey. Остальное если это не ржавый лак, то ничуть не лучше.
 
химические концерны годами
Так уж и годами ,))))..Клевер это для "замазать" коцку и забыть ,до "капитального" воронения ....


горячее самопальное с селитрой держаться будет
И очень хорошо ;) , воронение с помощью селитры это далеко не "самопальная" технология....
P1050090.JPG
 
Клевер это для "замазать" коцку и забыть ,до "капитального" воронения ...
Ага ага, если не пробовали нормально делать, то и не надо за это говорить.

И очень хорошо ,
Вы себе льстите :) Это что угодно но не "воронение". Скорее уж "селитрение". Вороненый металл - черный, а уж никак не серый блестящий :)

Вот рецепты воронения:

(^_^)

Воронение оружия

Есть два способа заворонить оружие:

Первый и самый простой - это сделать при помощи средств: BIRCHWOOD CASEY SUPER BLUE, Perma Blue Paste Gun Blue Kit, Klever- Schnellbrunierung

BIRCHWOOD CASEY SUPER BLUE


Инструкция:

1. Металлические части, предназначенные для воронения, зачистить и обработать чистящим и обезжиривающим составом Birchwood Сasey Cleaner-Degreaser и промыть холодной водой.
2. Для нанесения нового слоя воронения на уже вороненой поверхности, необходимо очистить поверхность от коррозии и воронения, посредством применения состава для удаления воронения и ржавчины Birchwood Сasey Blue & Rust Remover.
3. При необходимости зачистить поверхность, предназначенную для воронения мелкой шкуркой или абразивной тканью и обработать Birchwood Сasey Cleaner-Degreaser. Избегать контактов с поверхностью металла, чтобы избежать появления следов от пальцев.
4. Нанести кисточкой или губкой Birchwood Сasey Super Blue
5. Дать жидкости подействовать в течении одной минуты, промыть холодной водой и насухо вытереть.
6. Отполировать мелкой шкуркой или абразивной тканью.
7. Для получения более темного воронения повторить шаги 3,4,5,6.

8. Нанести состав предотвращающий появление ржавчины.


Klever- Schnellbrunierung

Удобен для быстрого лечения сколов и царапин.

Обрабатываемый участок оружия должен быть тщательно очищен от жира и смазки с помощью Birchwood Сasey Cleaner-Degreaser.

Затем нанесите Klever- Schnellbrunierung с помощью кисточки на поврежденный участок.
Через 3 минуты после нанесения появится желто-белое покрытие, которое следует смыть водой.
Далее высушите обработанную поверхность мягкой тканью и нанесите Ballistol или Gunex 2000.


Perma Blue Paste Gun Blue Kit


Отличный набор для воронения оружия. В набор входит совершено все что необходимо при работе.

Состав для удаления старого воронения и ржавчины - Blue & Rust Remover 90мл.

Паста для воронения - Perma Blue Paste 57гр; Очиститель/обезжириватель - Cleaner-Degreaser 90 мл.


Мелкозернистая шкурка
Абразивная ткань
Губка
Ватные тампоны
Салфетки
Состав для защиты от коррозии - Barricade.


А есть второй вариант. Сложный, но так сказать профессиональный и для кого-то и интересный:

Кислотное оксидирование

Противокоррозионная устойчивость металлов в значительной степени зависит от наличия на их поверхности пленок окисных соединений, произвольно образующихся в естественных условиях под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Естественные пленки окислов на железе и железоуглеродистых сплавах (различные стали) весьма тонкие, прозрачные и невидимые невооруженным глазом, хотя и придают металлу некоторую пассивность, все же не могут полностью защитить его от коррозии. Для повышения защитных свойств, в оружейной промышленности применяют искусственные окисные (оксидные пленки), получаемые на поверхности металла химическими или электролитическими способами.

Об одном из множества существующих способов «воронения» оружия, кислотном оксидировании, так называемом «ржавом лаке», хорошо зарекомендовавшим себя на практике, и пойдет речь в этой статье.

Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржавление поверхности стали, с образованием магнитной окиси железа. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.

Цель статьи – изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.

Представленная здесь технологическая информация, является наиболее полной, из ранее опубликованных методик по оксидированию «ржавым лаком», поэтому, при пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса, вы сможете избежать досадных ошибок и получить желаемый результат.


Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.

В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.

По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой.

Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» не опасен для ваших рук и легких.

Подготовка поверхности металла перед оксидированием

Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.

Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.

«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.

Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.

Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.

Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.

Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».

Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.

При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.

Для обезжиривания применяются следующие растворы.

1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л

Тринатрийфосфат 50-70 г/л

Кальцинированная сода 30-40 г/л

Жидкое стекло 3 – 5 г/л

Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:

2. Кальцинированная сода 100-150 г/л

Жидкое стекло 20-30 г/л

При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.

Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.

Нанесение «ржавого лака»

Этот процесс проводится в два последовательных этапа:

1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.

После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.

2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Выварка

Приготовление выварочного раствора.

В выварочную ванну (как вариант - использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.

Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

Крацевание

Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.

Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.

Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.

Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.
 
Последнее редактирование:
Ребята не ссорьтесь!
Вот привожу еще один способ, который много раз сам использовал и уверен в результате.
Кстати я его здесь уже выкладывал пару лет назад.:ab:
Для одного литра раствора:
30g FeSO4на7H2O
15g FeCL2на4H2O
12g CuSO4на5H2O
50g медицинского спирта.
Для процесса требуется ванна, в которую можно погрузить стволы и прокипятить на огне. Лучше из нержавейки. Проволока для изготовления П образной поддержки стволов внутри ванной, чтобы они не касались дна и не распоялись. И губки из мягкого металла ( например для чистки аллюминевой посуды) для снятия окалины. Если стволы сильно ржавые и в раковинах, полируем тоненькой шкуркой. Чем полированней стволы, тем лучше результат. В идеале, полировка до зеркалиного блеска.
1. Обезжириваем стволы ацетоном. Тчательно, иначе будут пятна. Потом кипятим.( с той же целью).
2. Даем остыть и ватным тампоном намазываем стволы расствором. При этом не трогая их руками( чтоб не было жирных пятен, полезно пропустить проволочку через антабку)
3. Повесить во влажную среду на несколько часов. ( время зависит от многих факторов, влажность, время года,ствольная сталь и т. д.) Стволы должны покрыться ржавым налетом. Равномерным, но не глубоким. Обычно 10-12 часов. Провороните, будут раковины. Поторопитесь- цикл пройдет впустую!:ac: Время каждый раз определяется "методом научного тыка"! Если конечно вы не работаете содной маркой стали при стабильной влажности в камере, т. е. в промышленных условиях.
4. Стволы кипятятся несколько минут в ванне. Стволы соответственно должны быть смазаны изнутри смазкой типа литола или циатима, заткнуты резиновыми пробками с обоих концов, снабженными газоотводными трубками ( от расширения воздуха при нагреве).
5. Достав стволы, даем им остыть и металлической губкой очищаем от окалины. Без фанатизма, чтоб не поцарапать. Они приобретают серый оттенок.
Таких циклов надо провести от 7 до.... раз, зависит от стали. Наша А50 раз за 6-7 ворониться, Крупп -10-12 раз, Сименс Мартин чуть дольше. Хуже всего французские ружья. Более 20.
6. Когда стволы становяться почти черные, грифельного цвета, (после многих ванн) надо очень обильно намазать их маслом. Обычный Глухарь подойдет. И дать денек повисеть. Это останавливает процесс и придает окончательный оттенок. Иссиня черный. Кстати, если переборщите, стволы облезут, станут белесыми и начинай все с начала.
7. После этого интенсивная чистка внутри, особенно в местах соприкосновения с пробками.
Хлопотно. Вредно. Но держится очень долго, лет 10-15 минимум. Можно придать оттенки примешав в расствор не много меди или натрия. Метод тыка при подборе оттенка, опять присутствует! Вообще для всего этого, рука должна быть набита. Поэтому рекомендую потренироваться на каких нибудь обрезках, прежде чем хвататься портить ружье! Прцесс надо чувствовать и уметь вовремя остановиться. Как при закалке или работе в гальванике.
Этот способ взят из немецкого учебника мастеров-оружейников.​
 
Чем полированней стволы, тем лучше результат. В идеале, полировка до зеркалиного блеска.
Это самый важный момент! Подготовка.
Очистить, отполировать, обезжирить. Если на этом время экономить, то лучше вообще не заморачиватся дальше.
 
Воронил в домашних условиях " ржавым лаком" ,процесс несколько геморройный но результат превзошел все ожидания! В соляную кислоту плотностью 1,17 -1,19 налитую в керамическую посуду, осторожно мелкими порциями, постоянно помешивая, добавляются стальные опилки и азотная кислота плотностью 1,36. Будет происходить реакция с обильным образованием пены,таким образом получиться ржавый лак. Дальше естественно полировка ствола,промывка уайтспиритом и наконец тщательное вываривание стволов в ванне с крепким хозяйственным мылом, при этом предварительно не забыть заглушить дульный и казенный срезы. После промывка стволов в проточной холодной воде (руками браться за металл нельзя!) Далее покрытие кисточкой ржавым лаком, сушка( стволы преобретут ржавый цвет),и вываривание в кипятке до перехода стволов в черный цвет, и так несколко циклов. Потом смазать минеральным маслом, и Вы балдеете от полученного результата. Удачи!
 
Спасибо за советы,ржавым лаком как-то не особо хочется.

polifem ,и в правду-почему воронение получилось такого цвета? Рецепт брал тут
popgun(точка)ru/viewtopic(точка)php?f=143&t=301371 там получился черный цвет.

Konger,тоже как вариант,спасибо.
 
Добавлю свой голос в поддержку ржавого лака. Результат изумительный. Воронил сам, но лак покупал готовый. Всё делал на даче, на улице. 4 часа ушло, результатом доволен. Воронил макет S&W короткоствол начала прошлого столетия. Являюсь обладателем крайне ржавеющего Bettinsoli. Вот, думаю летом переворонить. Одна проблема : ёмкость - ванна. Надо что-то думать...
Да, забыл отметить, дома не рискнул-бы делать. Очень грязно.
 
Даже с готовым раствором сноровка нужна
 
-ржавый лак,не нравится состав-здоровье дороже.
-клевер,по отзывам мало держится и не особо подходит для этих целей.
поэтому остаются два варианта
привожу их в то виде,как нашел
1 Кипятить в отработанном масле около 4х часов предварительно зачистив/либо опустить в масло предварительно раскалив докрасна
2 Горячее воронение с силитрой
Как раз ржавый лак и есть самый безопасный способ из всех, хоть и наиболее трудоемкий. Я его уже года 3 продаю, полет нормальный. Щелочное оксидирование быстро, красиво, прочно, но есть реальная возможность получить как термический так и химический ожог. Да плюс при растворении щелочи почувствуете ее воздействие на вашу респираторную систему.
 
Ещё одно средство для воронения:
Воронение

NU – BLAK №82 и NU – BLAK №181 применяется для химического воронения высокоуглеродистой стали. Воронение оружия это химический процесс, который происходит на металлической поверхности предметов, обрабатываемых средством для воронения, что обеспечивает более равномерное покрытие, и надежную защиту от коррозии покрываемой поверхности.
Активатор NU – BLAK №17 применяется для обработки поверхности металла непосредственно перед нанесение на него воронения.
Воронение оружия в домашних условиях:
Подготовка к процессу.

  1. Нанесите Активатор NU – BLAK №17 на обрабатываемую поверхность.
  2. Спустя 10 мин. удалите активатор чистой и влажной тряпкой или под проточной водой.
Воронение оружия:

  1. Чистой и влажной тряпкой нанесите воронение NU – BLAK №82 и NU – BLAK №181 на обрабатываемую поверхность. Подождите около 10-15 мин, затем удалите побелевшую пасту чистой мокрой тряпкой или проточной водой.
  2. Для достижения лучшего результата и более глубокого цвета рекомендуется повторить процедуру воронения оружия (без предварительной обработки поверхности активатором). Затем вытрите насухо металлические части и обработайте универсальным маслом «BRUNOX». Теперь Ваше оружие имеет превосходный внешний вид и гарантированную защиту от коррозии, царапин и неблагоприятных влияний климатических условий.



С уважением, Алексей
 
воронение с помощью селитры это далеко не "самопальная" технология....
Соглашусь , и не только с Эдгаром, такого мнения многие оружейники...

Довольно прочное и износостойкое покрытие в отличии от КЛЕВЕРОВ и еже с ними..

Также поддержу мнение тех, кто считает, что в домашних условиях , и не только; - лучше , прочнее, разнообразнее в цветовых оттенках нет ничего чем РЖАВЫЙ ЛАК!!

Есть еще не плохой по скорости получения " польский" , как его называют, метод химической окраски стволов, детально описан у В.Е. Маркевича в кн. " Долговечность охотничего ружья"..

Вообще методов химиического окрашивания стволов очень много!
Так что практически все " правы" !:ag:
 
Тоже в скором вреимени планируя заняться этим вопросом... Капнул уксус на охоте...В районе цевья...Посоветуите как ?частично или размашистыми движениями )Думал полирнуть фрагмент войлоком обезжирить и покрыть КЛЕВЕРом
IMG_20131102_105743.jpg
 
Протереть с ацетоном и нанести ""contain selenium dioxide 1%", все дела..Продается в Ор. магах..
Не понравилось - еще разик!
 
Назад
Сверху Снизу