Garet Jax
Пользователь
- С нами с
- 25/06/11
- Постов
- 248
- Оценка
- 23
- Живу в:
- дома
- Для знакомых
- Дмитрий
- Оружие
- Рысь-Ф, Иж-18
- Собака(ки)
- нет пока, хочу
Доброго здоровья.
На всем хорошо известном ресурсе создал пару тем про правильный таёжный топор и правильную рубку.
Сейчас дублирую тему здесь.
Пришлось изменить своей привычке и взять фотоаппарат в лес, что я не делал уже много лет. Надеюсь темы будут очень полезна тем, кто ищет настоящий топор для тайги, а не игрушку в машину. Кто хочет хорошо работать топором, а не постукивать щепки на шашлык.
Когда-то я искал тоже, бродя в море бесполезной информации. Очень рекомендую всякому.
Почти все представленные в интернете, магазинах и частных лавках мастеров-кузнецов так называемые таёжные топоры имеют одно общее свойство. ИМИ ПОЧТИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ . Делают топор, гордо называют его 'таёжным', выкладывают в интернете обзор с прекрасными фото, срывают завистливые похвалы, а потом этот топор исправно рубит щепки на шашлыках.
В лучшем случае топор ходит со своим хозяином в поход, рубит там что-то быстренько на небольшой костер, может быть делает небольшой шалашик-навесик и всё. Почти никто не рубит по нескольку часов в день своим топором, да и зачем это, лес проще валить пилой двуручкой или бензопилой, куда проще смахнуть сушину лучковой пилой, даже если Вы будете ночевать у нодьи в мороз. Да, ночующие в мороз у костра люди , это редкость в наше время, я уже убедился... Топорами почти не пользуются сейчас, ими не рубят по нескольку часов в день на протяжении сезона .
По большому счету обладатели топоров сейчас почти ничего не знают о них, потому что они ими не пользуются. И за топор, годный для жизни в лесу выдают что угодно. Временами на глаза попадаются теоретические статьи, наполненные математическими формулами непонятными нормальному человеку, эти формулы вычисляют какие-то мифические величины в топоре, какой-то центр масс или производительность в процентах от чего-то, но в этих статьях обязательно отсутствуют другие, более важные вещи, например о форме рукояти или самого топора.
Поэтому я хотел бы немного рассказать о правильном таёжном топоре. Тема важная, интересная многим, а хорошей информации по ней очень и очень мало. Увы, 99,999% написанного в интернете о таёжном топоре оставляет желать лучшего и содержит досадные ошибки. Я хорошо помню как сам ходил в неведении и искал настоящий таёжный топор. Мнение городских знатоков и интернет-писанина только мешала.
При написании этой темы выражаю глубочайшую благодарность глубокоуважаемому Александру Николаевичу Чайке, охотнику и таёжнику почти с 50 летним стажем, про его топоры и пойдет речь.
Итак, что требуется от лесного топора, не плотницкого, не топора, лежащего в избушке охотника, а от топора который путешествует со своим хозяином в его рюкзаке или на поняге, каким должен быть и каким быть он не должен, какие основные черты 'лесника' и какие ошибки чаще всего встречаются в топорах?
Самые распространенные ошибки, то что не должно ходить в лес - это, когда берут плотницкий по сути топор, нарекают его таёжным и ... Это топор на довольно короткой ручке с массивной головой и широким лезвием. Почти все что продается в магазинах, что делают кузнецы, это почти плотницкие топоры. Что в них не так?
Широкая РК, удар по дереву будет слабее, широкий контакт с деревом нужен когда плотник обтесывает бревно, а не валит его. Короткая ручка- удар ею будет слабее чем длинной, да и одна из самых распространенных на лесозаготовках травм - это удар коротким топором себя же в колено или голень. В тайге это может закончится плохо.
К тому же 'плотник' с головой массой в 1.3-1.5 кг и общим весом под 2 кг это лишний вес за вашими плечами. Голова топора должны быть невелика, от 600 до 1000 грамм, причем лучше всего 600-800. Легким топором легче рубить. Вам ведь не нужно валить сосну в три обхвата, на нодью сойдет и 15-20 см. Ударить 20 раз несильно и не запыхаться легче, чем ударить 10 и устать.
Сравните, что проще, пройти 3 км неспеша пешком или пробежать бегом? Усилий затрачено разное количество, а результат один и тот же. В тайге не торопятся. Очевидное противоречие у людей мало работающих топором, они носят с собой тяжелый топор по весу равный здоровому валочному топору, зачем он им нужен, ведь они почти им не рубят.
Ручка топора. Она должна быть длиной. Обязательно. 60-100см. Держим двумя руками обязательно! На длинной ручке удар по дереву будет сильнее чем на короткой, и плюс к этому безопасней, ведь если Вы промахнетесь по бревну, то попадете не себе в колено, а в землю. Да, презабавный момент, прекрасно иллюстрирующий то, что чаще в топорах практически не понимают, это форма ручки. На ручке делают изгибы и бобышку-грибок на конце, чтоб якобы топор не вылетал при рубке из руки. Сделайте ручку длиннее 60 см и никуда как бы Вы не рубили топор не вылетит, даже ощущения что он вылетает не будет. Проверено, пробуйте. Грибок на ручке- ненужная вещь на лесном топоре! К тому же длинная ручка поможет Вам очень заметно экономить силы, ведь Вам не нужно будет работать наклонившись вниз головой к бревну, не будут бессмысленно напряжены ноги и спина, самые большие и энергозатратные мышцы тела.
Следующий момент. Насадка топора. Расшатываются и слетают все топора насаженные с клином, это их неотъемлемое свойство. Даже если их засадили на 5 клиньев, и перемазали всеми возможными суперклеями (какая эпоксидка в 100 км от ближайшего жилья!) и насадили с использованием гидропресса. Поработайте таким топором месяц по несколько часов в день и он развалится точно. Конечно, если он будет лежать в кладовке, то в ней он не расшатается и за 60 лет. У меня есть новые топоры годов так 50х, со склада, ими не пользовались, а они и не расшатались.
Повторю, любой клин вылетит и голова топора может превратиться в летящий в вашего товарища острый тяжелый предмет.
Не слетает только топор с обратным всадом, когда он насажен с ручки, без клина, ведь с каждым ударом он будет только плотнее насаживать сам себя. Насадить так очень несложно. Снять чуть фаску у проушины топора, или расточить на конус, хотя бывают и топоры у которых уже изначально сделана эта обратная насадка и обратный всад. Проверено, они сидят просто намертво. Комизм ситуации в том, что обратным всадом можно насадить буквально в полевых условиях.
Берется березка, из ее облони (желательно) режется ручка, насаживается топор на ручку, оставляется 5см торчать спереди из проушины. При каждом ударе топор насаживается все плотнее на мягкое сырое дерево. Сам делал не раз, дел-то бывает всего на час хорошим ножом. Да важный момент, шведские-американские топоры с узкой проушиной , их сложно насадить в нашей стране. Гиккори у нас не растет, так что русская большая проушина у нас неспроста.
Ну и такая мелочь, с который все думаю согласятся, топор заточен в линзу, острый, копать им землю нельзя, рубить кости тоже. Топор это острый инструмент, которым рубят дерево. Важно отметить, что лезвие топора должно быть достаточно толстым, чтоб не вязнуть в дереве при ударе и не слишком широким, чтоб в дерево хорошо проникать.
Из топоров Александр Николаевич очень рекомендовал мне топор 1 ГПЗ Москва, сталь мол хорошая, а форма 'железки' самое то, вес около 600-700гр. В общем-то суммировать все им сказанное очень просто. Легкий топор с обратным всадом на длинной прямой ручке без бобышки. Держим при рубке обеими руками. Рубим легко, без усилий, движения точные, надрубленную щепу подрубаем вторым ударом. Надрубленная щепка вылетает сама.
Что заметил, подобные легкие длинные топоры с обратным всадом есть до сих пор в местах, куда еще не проникли бензопилы или где люди хранят старые традиции. Например топоры аборигенов Юго-Восточной Азии или Южной Америки или карпатские топоры.
Обнаружил презабавную цитату. Миклухо-Маклай 1873 год http://www.outdoors.ru/book/maklay/maclay13.php
Туземцы же своими маленькими топорами, с лезвием не более чем в 5 см, легко срубают древесные стволы в полметра в диаметре, а также вырезают тонкие узоры на древках своих копий. Папуасы пользуются обыкновенно маленькими топорами, у которых лезвие не шире 5 см. Есть о чем задуматься европейцам с их железными топорами, которыми они не всегда умеют пользоваться.
Вот и сами топоры Александра Николаевича. Он валит лес более 50лет, работая в самых суровых условиях.
Как видите, ничего красивого в этих топорах нет. Они очень не похожи на красоту из интернета.
Подобные инструменты рекомендую тем, кому нужен топор для работы в лесу, а не на полку в шкафу.
Это лучший вариант лесных топоров.
К сожалению, культура топора утеряна в России не только в городе, но и в лесу. Там тоже слишком часто топор оставляет желать лучшего.
Но я бы разделил работу на валку деревьев и обустройство ловушек/строительство укрытий, где топоры на длинной рукояти не очень эффективны. Про ловушки-укрытия я не стал говорить сознательно. Я рассказал про "ходовой" топор.
Рукоять в 100 см очень удобна при валке дерев и не очень удобна при мелких работах. Я вспоминаю свои жуткие ощущения когда коротким топориком рубил толстенькое дерево часов так в 9 вечера на морозе, чтоб заночевать у нодьи. Очень устал.
То что выдают за туристический топор- это коротенькая игрушка в 30-40 см длиной, а за таёжный выдают плотника на длинной ручке. У Чайки его любимый топор около 63 см ручка, насколько помню.
Так так ловушки и укрытия не делаю, я больше турист и охота у меня ходовая, вот мне ближе топор длинный.
ручка лесного топора 60-80 см, кому как любо.
Да, вот картинка, про ай-яй-яй, который может приключиться с любителями коротких топоров, если они ими не плотничают, а дерево рубят. Лично засаживал себе в голень. Устал, был не внимателен, прошел 16 км, не выспался и бац саморуб.
Картинка из книжки Морса Кочански, честно стырена с охотничьего сайта.
Я уже чуть упомянул как правильно рубить дерево, но сейчас я расскажу немного подробней, подкрепив слова фотографиями. Чуть уточню, я почти не скажу как ВАЛИТЬ дерево, я скажу как РУБИТЬ его, т.е. как наносить удары.
Прошу заранее извинить меня за невладение терминологией типа надруб-подруб, надпил-пропил, все свои слова я пояснил понятными фотками.
Итак, что мы делаем обычно, как обычно рубят? Абы да кабы, удары наносятся куда и как попало, тратится масса лишних сил и времени. Главное для многих ударить и посильнее, а как и куда неважно. Хорошо, если вы вышли погулять в парк и поиграть топориком, а вот как быть если надо свалить дерево, а прошли уже 25 км , а уже темнее, а сил мало, а холод берет Вас в свое кольцо... Тут физкультура и трата сил уже могу быть просто опасны.
В своем небольшом рассказе я опять сошлюсь на опыт глубокоуважаемого Александра Николаевича Чайки, таёжника с более чем 50 летним стажем, охотника и лесоруба. Живет он в тайге,в глухомани, в очень суровом месте. Сезон далекого 74 года ему приходилось проходить по горной тайге с выходами до 5 дней из избушки, ночуя там где застала ночь, а средняя температура было -35 -42 по Цельсию. Ночевал он у костра нодьи, его верным помощником был топор. Переходя у него были длинные, до 40 км на лыжах.
Когда он учил меня как правильно рубить, он говорил мне что главное экономить силы, что как рубить я пойму лишь тогда когда устану и сил не будет. Рубить надо так, чтоб Вы смогла проработать так много часов подряд, рубить надо легко, так чтоб Вам было комфортно. Это важнейшее и необычнейшее условие. Обычно рубят так, словно стремятся прорубить латы рыцарские одним ударом, вваливают в удар всю возможную силу и очень быстро устают. Десяток-другой ударов и человек устал, все, готов, нодьи не будет... Нет, рубить надо легко, чуть делается небольшой толчок в начале движения топора, а дальше топор летит сам, топор должен быть острым а удар точным, а длинная ручка таёжного топора добавит силу в удар. Не тащите топор на дерево, не толкайте его в удар, вкладывая наибольшую силу в самый последний момент. Может топор войдет в дерево чуть глубже, чем при расслабленном ударе, но сил вы потеряете в разы больше и быстро выдохнетесь не срубив в итоге дерево или измотавшись в конец.
Раньше Чайка участвовал в заготовках леса. Начинал еще мальчишкой, а позже и сам руководил бригадами. Лес валили понятно пилой, а вот сучья, от больших до малых обрубали топором. Представляете несколько часов махать топором, да на свежем воздухе, какой должен быть топор чтоб рубить им несколько часов подряд.
Еще лесоустроительные работы, когда надо рубить просеку, Чайка её каким-то другим словом называл, типа визир. Ну прорубание дороги в стланнике. По его словам он тоже начинал с клиньев и изогнутой рукояти, потом это все отлетело. С ним в 70-е годы работали корейцы, у них вообще все топоры были с обратным всадом.
Чайка начинал еще пацаном работать с топором, поскольку всю жизнь живет в глухой суровой тайге. Сейчас вот конечно не машет весь день топором, ему все-таки под 70, но валит деревья регулярно, поскольку постоянно ходит в тайгу, много охотится. Ну стрельнул соболя, тот на дереве повис к примеру, а Вы уже прошли 30 км пешком и рубить, как рубят обычно сил у Вас уже нет. Советую внимание обратить не только на его топоры но и на манеру рубить. Тяжелым топором так не порубишь.
И теперь можно сказать как правильно следует рубить таёжным топором.
Как рубят обычно? Молодецки вкладывая силу в удар. Топор тащат на 'цель', толкают, ударяют так, словно прорубают рыцарские доспехи. Есть еще кто ударяет словно хлыстом по дереву. Удары наносятся чаще как-то бессистемно-хаотично. Врубившийся в дерево топор поворачивают-'скручивают', выламывая боковым движением щепу.
Все это не верно.
Рубить надо легко, так чтоб Вам было комфортно. Удар легкий, сила в нем достигается за счет скорости и остроты топора, толчок чуть в начале, а потом все летит само, топор рубит с минимумом Ваших усилий. Таким способом Вы можете рубить часами . Щепка при ударе вылетает сама, а не Вы ее выламываете поворачиванием , скручиванием топора вбок. Если щепка не вылетает, значит что-то не так с Вашей линзовидной заточкой. Стоящую сушину рубим так- первый дар наносится сверху, чуть по диагонали, второй должен горизонтальным и подрубить эту щепку . Удары должны быть точны, а не бессистемно-хаотичны, лишь бы куда-то попасть. Тогда Вы экономите силы и повышаете производительность. Ну лежащее дерево, тут думаю просто, все понятно, как перерубается, что ту объяснять.
Рубим держа топор только двумя руками, топор должен быть на длинной ручке. Работаем руками в плечевом суставе, не в локтевом, не как работаем обычно молотком. Замахиваемся так, чтоб нам было удобно, вы не на чемпионате по перерубанию бревен канадскими лесорубами, в тайге никто не торопится. Сила удара достигается скоростью удара, которая идет от легкости и точность, удар по месту. Так вот, при правильной рубке, бейте точно, а не куда-то там вокруг в радиусе километра из главного калибра.
Работаем точно. Удары должны быть точными. Первый удар наносится по диагонали чуть сверху наискось, надрубая щепу, так чтоб вторым ударом отрубить её окончательно. Вот как примерно на фотке.
Второй удар эту надрубленную щепку окончательно отрубает. Здесь эту щепку уже отрубили.
Щепка должна вылетать сама, для этого топор должен быть достаточно толстым. Тонкий в дереве увязнет. На фото мой топор. Он еще чуть не доделан, я ему еще чуть сточу в бочонок РК. Сейчас на высоте 2 см от кончика топора его толщина порядка 7мм. Для масштаба зафоткал электронный ключ от двери.
Еще пара фоток других топоров. Этот 1 ГПЗ, в дереве не вязнет, Чайка его очень хвалил, как очень хороший топор для тайги. Толщина в 2 см от кончика 7мм. В дереве при ударе не вязнет, а выламывает щепу, рубит очень хорошо.
Это Беллота. Толщина в 2 см от кончика 4.8мм. Разница вроде небольшая, но Беллота вязнет в дереве при ударах, рубить ею поэтому не так удобно.
Но от правильных топоров возвращаемся к правильной рубке!
Ни в коем случае щепу не выламываем, скручивая топор, как это делают 99% рубщиков! Щепку должна вылетать сама! Это скручивание быстрее изнашивает топорище, а остатся со сломанным в неподходящий момент топором неприятно.
По мере того, как врубаемся вглубь дерева, надруб растет вверх, чтоб можно было также свободно ударом сверху надрубать щепку. Здесь видим надруб увеличился, я так же как и раньше могу рубить сверху наискось.
Часто этот надруб делают слишком маленьким, а потом корячатся, пытаясь ударить в глубину дерева, не увеличив надруб.
В теме про правильный таёжный топор я слышал "поучительные" слова , мол, рубить поперек дерева нельзя, ничо мол не получится. Рубить нельзя, тогда энергия удара растворяется в толще дерева, а вот подрубить уже надрубленную щепку можно, энергия топора никуда не пропадет. Срезано ровно как пилой и поперек волокон, не так ли?
В итоге пенек должен быть ровным, чтоб на нем можно было даже спокойно посидеть после работы. Сруб получается больше похожим на спил пилой.
Вот пара фоток. Не правда ли, напоминает работу пилы? Толщина дерева 18-22 см или чуть больше, не соврать бы. Высота пенька, на примерно как стул.
В итоге когда первый надруб достаточно велик, подрубаем дерево с противоположной стороны чуть выше. Первый, бОльший надруб делается с той стороны, куда валится дерево. По бокам подрубов, хоть и хочется, но подрубать не надо, это может завалить ствол куда не ожидаешь. Только два подруба, спереди и сзади так сказать.
Рубить надо осторожно, прирубке стоит не сзади дерева, не напротив той стороны куда оно будет падать, а чуть под углом. Дерево можно упасть вперед, подпрыгнуть на ветках и ударить комлем назад. Сам видел, неожиданно и неприятно. Пути для отхода должны быть свободными и чистыми.
Ну учить валить дерево я не буду. Просто прошу быть очень осторожными. Тема про технику ударов.
Ну и герой повествования. Топор по методу Чайки. Чуть подрезанный ГПЗ 53 года, чуть тяжеловат, я может его еще чуть облегчу. Обратный всад, длинная ручка , рубить одно УДОВОЛЬСТВИЕ. Длина РК всего 95 мм, заточен конечно в линзу.
Да, кстати, старый советский уже уточенный топор, скорее всего уже будет в линзу, перетачивать его уже не придется, надо будет лишь наточить, как и было с мом топором. Прямые спуски от времени и работы загруглятся сами.
Ну и немного про свой заветный топор:
Топор Чайки видимо легче, рубить им можно дольше. Ручки разные заметно, у тайги заветной видимо коротковата, но может и не короткая, по видео точно размеры не определишь. Но всад тоже обратный. Топор Тайги заветной рубит понемногу. Им еще можно и себе в ногу засадить. Ну скорее всего их топор обычный продвинутый, ноне дозревший до "идеала".
Гранфорс пробовал довольно давно, удобный, но про проушину не помню, тогда на нее внимания не обращал. Но цена под 10000 все-таки слишком высокая. Можно купить на рынке у мужика за 500р старый советский топор, насадить самому и будет не хуже гранфорса
в лесу топором рубят хорошо если по 15 минут в день несколько раз в году. При такой нагрузке топор прослужит годами. Но бывают случаи что приходится рубить помногу. Да и топор должен быть на это расчитан, чтоб выдерживал любую нагрузку. Не все ночуют на базе, а охотятся у кормушки на прикормленных животных. Кто-то уходит в лес и живет там подолгу, некоторые ночуют и зимой.
Чайка все-таки валит лес уже более 50 лет. В мороз под -40 жил по нескольку дней зимой в лесу вне избушки, охотился, ночевал у костра.
В молодости он тоже говорит, делал топоры и с изгибом и с клиньями. Потом увидел корейцев, они лес заготавливали у нас. У корейцев все топоры были с обратным всадом и с прямой ручкой, Александр Николаевич задумался тогда. Со временем у Чайки тоже и клинья исчезли и ручка стала прямой. К своей форме топора он пришел через годы работы а не разовую вылазку в лес.
В заключении своего короткого рассказа выражаю глубочайшую благодарность Александру Николаевичу Чайке. Я пересказал немного из его 50 летнего лесорубного опыта.
На всем хорошо известном ресурсе создал пару тем про правильный таёжный топор и правильную рубку.
Сейчас дублирую тему здесь.
Пришлось изменить своей привычке и взять фотоаппарат в лес, что я не делал уже много лет. Надеюсь темы будут очень полезна тем, кто ищет настоящий топор для тайги, а не игрушку в машину. Кто хочет хорошо работать топором, а не постукивать щепки на шашлык.
Когда-то я искал тоже, бродя в море бесполезной информации. Очень рекомендую всякому.
Почти все представленные в интернете, магазинах и частных лавках мастеров-кузнецов так называемые таёжные топоры имеют одно общее свойство. ИМИ ПОЧТИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ . Делают топор, гордо называют его 'таёжным', выкладывают в интернете обзор с прекрасными фото, срывают завистливые похвалы, а потом этот топор исправно рубит щепки на шашлыках.
В лучшем случае топор ходит со своим хозяином в поход, рубит там что-то быстренько на небольшой костер, может быть делает небольшой шалашик-навесик и всё. Почти никто не рубит по нескольку часов в день своим топором, да и зачем это, лес проще валить пилой двуручкой или бензопилой, куда проще смахнуть сушину лучковой пилой, даже если Вы будете ночевать у нодьи в мороз. Да, ночующие в мороз у костра люди , это редкость в наше время, я уже убедился... Топорами почти не пользуются сейчас, ими не рубят по нескольку часов в день на протяжении сезона .
По большому счету обладатели топоров сейчас почти ничего не знают о них, потому что они ими не пользуются. И за топор, годный для жизни в лесу выдают что угодно. Временами на глаза попадаются теоретические статьи, наполненные математическими формулами непонятными нормальному человеку, эти формулы вычисляют какие-то мифические величины в топоре, какой-то центр масс или производительность в процентах от чего-то, но в этих статьях обязательно отсутствуют другие, более важные вещи, например о форме рукояти или самого топора.
Поэтому я хотел бы немного рассказать о правильном таёжном топоре. Тема важная, интересная многим, а хорошей информации по ней очень и очень мало. Увы, 99,999% написанного в интернете о таёжном топоре оставляет желать лучшего и содержит досадные ошибки. Я хорошо помню как сам ходил в неведении и искал настоящий таёжный топор. Мнение городских знатоков и интернет-писанина только мешала.
При написании этой темы выражаю глубочайшую благодарность глубокоуважаемому Александру Николаевичу Чайке, охотнику и таёжнику почти с 50 летним стажем, про его топоры и пойдет речь.
Итак, что требуется от лесного топора, не плотницкого, не топора, лежащего в избушке охотника, а от топора который путешествует со своим хозяином в его рюкзаке или на поняге, каким должен быть и каким быть он не должен, какие основные черты 'лесника' и какие ошибки чаще всего встречаются в топорах?
Самые распространенные ошибки, то что не должно ходить в лес - это, когда берут плотницкий по сути топор, нарекают его таёжным и ... Это топор на довольно короткой ручке с массивной головой и широким лезвием. Почти все что продается в магазинах, что делают кузнецы, это почти плотницкие топоры. Что в них не так?
Широкая РК, удар по дереву будет слабее, широкий контакт с деревом нужен когда плотник обтесывает бревно, а не валит его. Короткая ручка- удар ею будет слабее чем длинной, да и одна из самых распространенных на лесозаготовках травм - это удар коротким топором себя же в колено или голень. В тайге это может закончится плохо.
К тому же 'плотник' с головой массой в 1.3-1.5 кг и общим весом под 2 кг это лишний вес за вашими плечами. Голова топора должны быть невелика, от 600 до 1000 грамм, причем лучше всего 600-800. Легким топором легче рубить. Вам ведь не нужно валить сосну в три обхвата, на нодью сойдет и 15-20 см. Ударить 20 раз несильно и не запыхаться легче, чем ударить 10 и устать.
Сравните, что проще, пройти 3 км неспеша пешком или пробежать бегом? Усилий затрачено разное количество, а результат один и тот же. В тайге не торопятся. Очевидное противоречие у людей мало работающих топором, они носят с собой тяжелый топор по весу равный здоровому валочному топору, зачем он им нужен, ведь они почти им не рубят.
Ручка топора. Она должна быть длиной. Обязательно. 60-100см. Держим двумя руками обязательно! На длинной ручке удар по дереву будет сильнее чем на короткой, и плюс к этому безопасней, ведь если Вы промахнетесь по бревну, то попадете не себе в колено, а в землю. Да, презабавный момент, прекрасно иллюстрирующий то, что чаще в топорах практически не понимают, это форма ручки. На ручке делают изгибы и бобышку-грибок на конце, чтоб якобы топор не вылетал при рубке из руки. Сделайте ручку длиннее 60 см и никуда как бы Вы не рубили топор не вылетит, даже ощущения что он вылетает не будет. Проверено, пробуйте. Грибок на ручке- ненужная вещь на лесном топоре! К тому же длинная ручка поможет Вам очень заметно экономить силы, ведь Вам не нужно будет работать наклонившись вниз головой к бревну, не будут бессмысленно напряжены ноги и спина, самые большие и энергозатратные мышцы тела.
Следующий момент. Насадка топора. Расшатываются и слетают все топора насаженные с клином, это их неотъемлемое свойство. Даже если их засадили на 5 клиньев, и перемазали всеми возможными суперклеями (какая эпоксидка в 100 км от ближайшего жилья!) и насадили с использованием гидропресса. Поработайте таким топором месяц по несколько часов в день и он развалится точно. Конечно, если он будет лежать в кладовке, то в ней он не расшатается и за 60 лет. У меня есть новые топоры годов так 50х, со склада, ими не пользовались, а они и не расшатались.
Повторю, любой клин вылетит и голова топора может превратиться в летящий в вашего товарища острый тяжелый предмет.
Не слетает только топор с обратным всадом, когда он насажен с ручки, без клина, ведь с каждым ударом он будет только плотнее насаживать сам себя. Насадить так очень несложно. Снять чуть фаску у проушины топора, или расточить на конус, хотя бывают и топоры у которых уже изначально сделана эта обратная насадка и обратный всад. Проверено, они сидят просто намертво. Комизм ситуации в том, что обратным всадом можно насадить буквально в полевых условиях.
Берется березка, из ее облони (желательно) режется ручка, насаживается топор на ручку, оставляется 5см торчать спереди из проушины. При каждом ударе топор насаживается все плотнее на мягкое сырое дерево. Сам делал не раз, дел-то бывает всего на час хорошим ножом. Да важный момент, шведские-американские топоры с узкой проушиной , их сложно насадить в нашей стране. Гиккори у нас не растет, так что русская большая проушина у нас неспроста.
Ну и такая мелочь, с который все думаю согласятся, топор заточен в линзу, острый, копать им землю нельзя, рубить кости тоже. Топор это острый инструмент, которым рубят дерево. Важно отметить, что лезвие топора должно быть достаточно толстым, чтоб не вязнуть в дереве при ударе и не слишком широким, чтоб в дерево хорошо проникать.
Из топоров Александр Николаевич очень рекомендовал мне топор 1 ГПЗ Москва, сталь мол хорошая, а форма 'железки' самое то, вес около 600-700гр. В общем-то суммировать все им сказанное очень просто. Легкий топор с обратным всадом на длинной прямой ручке без бобышки. Держим при рубке обеими руками. Рубим легко, без усилий, движения точные, надрубленную щепу подрубаем вторым ударом. Надрубленная щепка вылетает сама.
Что заметил, подобные легкие длинные топоры с обратным всадом есть до сих пор в местах, куда еще не проникли бензопилы или где люди хранят старые традиции. Например топоры аборигенов Юго-Восточной Азии или Южной Америки или карпатские топоры.
Обнаружил презабавную цитату. Миклухо-Маклай 1873 год http://www.outdoors.ru/book/maklay/maclay13.php
Туземцы же своими маленькими топорами, с лезвием не более чем в 5 см, легко срубают древесные стволы в полметра в диаметре, а также вырезают тонкие узоры на древках своих копий. Папуасы пользуются обыкновенно маленькими топорами, у которых лезвие не шире 5 см. Есть о чем задуматься европейцам с их железными топорами, которыми они не всегда умеют пользоваться.
Вот и сами топоры Александра Николаевича. Он валит лес более 50лет, работая в самых суровых условиях.
Как видите, ничего красивого в этих топорах нет. Они очень не похожи на красоту из интернета.
Подобные инструменты рекомендую тем, кому нужен топор для работы в лесу, а не на полку в шкафу.
Это лучший вариант лесных топоров.
К сожалению, культура топора утеряна в России не только в городе, но и в лесу. Там тоже слишком часто топор оставляет желать лучшего.
Но я бы разделил работу на валку деревьев и обустройство ловушек/строительство укрытий, где топоры на длинной рукояти не очень эффективны. Про ловушки-укрытия я не стал говорить сознательно. Я рассказал про "ходовой" топор.
Рукоять в 100 см очень удобна при валке дерев и не очень удобна при мелких работах. Я вспоминаю свои жуткие ощущения когда коротким топориком рубил толстенькое дерево часов так в 9 вечера на морозе, чтоб заночевать у нодьи. Очень устал.
То что выдают за туристический топор- это коротенькая игрушка в 30-40 см длиной, а за таёжный выдают плотника на длинной ручке. У Чайки его любимый топор около 63 см ручка, насколько помню.
Так так ловушки и укрытия не делаю, я больше турист и охота у меня ходовая, вот мне ближе топор длинный.
ручка лесного топора 60-80 см, кому как любо.
Да, вот картинка, про ай-яй-яй, который может приключиться с любителями коротких топоров, если они ими не плотничают, а дерево рубят. Лично засаживал себе в голень. Устал, был не внимателен, прошел 16 км, не выспался и бац саморуб.
Картинка из книжки Морса Кочански, честно стырена с охотничьего сайта.
Я уже чуть упомянул как правильно рубить дерево, но сейчас я расскажу немного подробней, подкрепив слова фотографиями. Чуть уточню, я почти не скажу как ВАЛИТЬ дерево, я скажу как РУБИТЬ его, т.е. как наносить удары.
Прошу заранее извинить меня за невладение терминологией типа надруб-подруб, надпил-пропил, все свои слова я пояснил понятными фотками.
Итак, что мы делаем обычно, как обычно рубят? Абы да кабы, удары наносятся куда и как попало, тратится масса лишних сил и времени. Главное для многих ударить и посильнее, а как и куда неважно. Хорошо, если вы вышли погулять в парк и поиграть топориком, а вот как быть если надо свалить дерево, а прошли уже 25 км , а уже темнее, а сил мало, а холод берет Вас в свое кольцо... Тут физкультура и трата сил уже могу быть просто опасны.
В своем небольшом рассказе я опять сошлюсь на опыт глубокоуважаемого Александра Николаевича Чайки, таёжника с более чем 50 летним стажем, охотника и лесоруба. Живет он в тайге,в глухомани, в очень суровом месте. Сезон далекого 74 года ему приходилось проходить по горной тайге с выходами до 5 дней из избушки, ночуя там где застала ночь, а средняя температура было -35 -42 по Цельсию. Ночевал он у костра нодьи, его верным помощником был топор. Переходя у него были длинные, до 40 км на лыжах.
Когда он учил меня как правильно рубить, он говорил мне что главное экономить силы, что как рубить я пойму лишь тогда когда устану и сил не будет. Рубить надо так, чтоб Вы смогла проработать так много часов подряд, рубить надо легко, так чтоб Вам было комфортно. Это важнейшее и необычнейшее условие. Обычно рубят так, словно стремятся прорубить латы рыцарские одним ударом, вваливают в удар всю возможную силу и очень быстро устают. Десяток-другой ударов и человек устал, все, готов, нодьи не будет... Нет, рубить надо легко, чуть делается небольшой толчок в начале движения топора, а дальше топор летит сам, топор должен быть острым а удар точным, а длинная ручка таёжного топора добавит силу в удар. Не тащите топор на дерево, не толкайте его в удар, вкладывая наибольшую силу в самый последний момент. Может топор войдет в дерево чуть глубже, чем при расслабленном ударе, но сил вы потеряете в разы больше и быстро выдохнетесь не срубив в итоге дерево или измотавшись в конец.
Раньше Чайка участвовал в заготовках леса. Начинал еще мальчишкой, а позже и сам руководил бригадами. Лес валили понятно пилой, а вот сучья, от больших до малых обрубали топором. Представляете несколько часов махать топором, да на свежем воздухе, какой должен быть топор чтоб рубить им несколько часов подряд.
Еще лесоустроительные работы, когда надо рубить просеку, Чайка её каким-то другим словом называл, типа визир. Ну прорубание дороги в стланнике. По его словам он тоже начинал с клиньев и изогнутой рукояти, потом это все отлетело. С ним в 70-е годы работали корейцы, у них вообще все топоры были с обратным всадом.
Чайка начинал еще пацаном работать с топором, поскольку всю жизнь живет в глухой суровой тайге. Сейчас вот конечно не машет весь день топором, ему все-таки под 70, но валит деревья регулярно, поскольку постоянно ходит в тайгу, много охотится. Ну стрельнул соболя, тот на дереве повис к примеру, а Вы уже прошли 30 км пешком и рубить, как рубят обычно сил у Вас уже нет. Советую внимание обратить не только на его топоры но и на манеру рубить. Тяжелым топором так не порубишь.
И теперь можно сказать как правильно следует рубить таёжным топором.
Как рубят обычно? Молодецки вкладывая силу в удар. Топор тащат на 'цель', толкают, ударяют так, словно прорубают рыцарские доспехи. Есть еще кто ударяет словно хлыстом по дереву. Удары наносятся чаще как-то бессистемно-хаотично. Врубившийся в дерево топор поворачивают-'скручивают', выламывая боковым движением щепу.
Все это не верно.
Рубить надо легко, так чтоб Вам было комфортно. Удар легкий, сила в нем достигается за счет скорости и остроты топора, толчок чуть в начале, а потом все летит само, топор рубит с минимумом Ваших усилий. Таким способом Вы можете рубить часами . Щепка при ударе вылетает сама, а не Вы ее выламываете поворачиванием , скручиванием топора вбок. Если щепка не вылетает, значит что-то не так с Вашей линзовидной заточкой. Стоящую сушину рубим так- первый дар наносится сверху, чуть по диагонали, второй должен горизонтальным и подрубить эту щепку . Удары должны быть точны, а не бессистемно-хаотичны, лишь бы куда-то попасть. Тогда Вы экономите силы и повышаете производительность. Ну лежащее дерево, тут думаю просто, все понятно, как перерубается, что ту объяснять.
Рубим держа топор только двумя руками, топор должен быть на длинной ручке. Работаем руками в плечевом суставе, не в локтевом, не как работаем обычно молотком. Замахиваемся так, чтоб нам было удобно, вы не на чемпионате по перерубанию бревен канадскими лесорубами, в тайге никто не торопится. Сила удара достигается скоростью удара, которая идет от легкости и точность, удар по месту. Так вот, при правильной рубке, бейте точно, а не куда-то там вокруг в радиусе километра из главного калибра.
Работаем точно. Удары должны быть точными. Первый удар наносится по диагонали чуть сверху наискось, надрубая щепу, так чтоб вторым ударом отрубить её окончательно. Вот как примерно на фотке.
Второй удар эту надрубленную щепку окончательно отрубает. Здесь эту щепку уже отрубили.
Щепка должна вылетать сама, для этого топор должен быть достаточно толстым. Тонкий в дереве увязнет. На фото мой топор. Он еще чуть не доделан, я ему еще чуть сточу в бочонок РК. Сейчас на высоте 2 см от кончика топора его толщина порядка 7мм. Для масштаба зафоткал электронный ключ от двери.
Еще пара фоток других топоров. Этот 1 ГПЗ, в дереве не вязнет, Чайка его очень хвалил, как очень хороший топор для тайги. Толщина в 2 см от кончика 7мм. В дереве при ударе не вязнет, а выламывает щепу, рубит очень хорошо.
Это Беллота. Толщина в 2 см от кончика 4.8мм. Разница вроде небольшая, но Беллота вязнет в дереве при ударах, рубить ею поэтому не так удобно.
Но от правильных топоров возвращаемся к правильной рубке!
Ни в коем случае щепу не выламываем, скручивая топор, как это делают 99% рубщиков! Щепку должна вылетать сама! Это скручивание быстрее изнашивает топорище, а остатся со сломанным в неподходящий момент топором неприятно.
По мере того, как врубаемся вглубь дерева, надруб растет вверх, чтоб можно было также свободно ударом сверху надрубать щепку. Здесь видим надруб увеличился, я так же как и раньше могу рубить сверху наискось.
Часто этот надруб делают слишком маленьким, а потом корячатся, пытаясь ударить в глубину дерева, не увеличив надруб.
В теме про правильный таёжный топор я слышал "поучительные" слова , мол, рубить поперек дерева нельзя, ничо мол не получится. Рубить нельзя, тогда энергия удара растворяется в толще дерева, а вот подрубить уже надрубленную щепку можно, энергия топора никуда не пропадет. Срезано ровно как пилой и поперек волокон, не так ли?
В итоге пенек должен быть ровным, чтоб на нем можно было даже спокойно посидеть после работы. Сруб получается больше похожим на спил пилой.
Вот пара фоток. Не правда ли, напоминает работу пилы? Толщина дерева 18-22 см или чуть больше, не соврать бы. Высота пенька, на примерно как стул.
В итоге когда первый надруб достаточно велик, подрубаем дерево с противоположной стороны чуть выше. Первый, бОльший надруб делается с той стороны, куда валится дерево. По бокам подрубов, хоть и хочется, но подрубать не надо, это может завалить ствол куда не ожидаешь. Только два подруба, спереди и сзади так сказать.
Рубить надо осторожно, прирубке стоит не сзади дерева, не напротив той стороны куда оно будет падать, а чуть под углом. Дерево можно упасть вперед, подпрыгнуть на ветках и ударить комлем назад. Сам видел, неожиданно и неприятно. Пути для отхода должны быть свободными и чистыми.
Ну учить валить дерево я не буду. Просто прошу быть очень осторожными. Тема про технику ударов.
Ну и герой повествования. Топор по методу Чайки. Чуть подрезанный ГПЗ 53 года, чуть тяжеловат, я может его еще чуть облегчу. Обратный всад, длинная ручка , рубить одно УДОВОЛЬСТВИЕ. Длина РК всего 95 мм, заточен конечно в линзу.
Да, кстати, старый советский уже уточенный топор, скорее всего уже будет в линзу, перетачивать его уже не придется, надо будет лишь наточить, как и было с мом топором. Прямые спуски от времени и работы загруглятся сами.
Ну и немного про свой заветный топор:
Топор Чайки видимо легче, рубить им можно дольше. Ручки разные заметно, у тайги заветной видимо коротковата, но может и не короткая, по видео точно размеры не определишь. Но всад тоже обратный. Топор Тайги заветной рубит понемногу. Им еще можно и себе в ногу засадить. Ну скорее всего их топор обычный продвинутый, ноне дозревший до "идеала".
Гранфорс пробовал довольно давно, удобный, но про проушину не помню, тогда на нее внимания не обращал. Но цена под 10000 все-таки слишком высокая. Можно купить на рынке у мужика за 500р старый советский топор, насадить самому и будет не хуже гранфорса
в лесу топором рубят хорошо если по 15 минут в день несколько раз в году. При такой нагрузке топор прослужит годами. Но бывают случаи что приходится рубить помногу. Да и топор должен быть на это расчитан, чтоб выдерживал любую нагрузку. Не все ночуют на базе, а охотятся у кормушки на прикормленных животных. Кто-то уходит в лес и живет там подолгу, некоторые ночуют и зимой.
Чайка все-таки валит лес уже более 50 лет. В мороз под -40 жил по нескольку дней зимой в лесу вне избушки, охотился, ночевал у костра.
В молодости он тоже говорит, делал топоры и с изгибом и с клиньями. Потом увидел корейцев, они лес заготавливали у нас. У корейцев все топоры были с обратным всадом и с прямой ручкой, Александр Николаевич задумался тогда. Со временем у Чайки тоже и клинья исчезли и ручка стала прямой. К своей форме топора он пришел через годы работы а не разовую вылазку в лес.
В заключении своего короткого рассказа выражаю глубочайшую благодарность Александру Николаевичу Чайке. Я пересказал немного из его 50 летнего лесорубного опыта.
Последнее редактирование модератором:
Замученная с горем пополам тупым топором одна-единственная сушинка, диаметром всего 20 сантиметров, как выдающееся достижение "великого топоро-мастера"... 
