Костер нодья

[nikolaych]

Чисто логически по мере выгорания верхнее бревно должно становиться легче и жердь его должна приподнимать увеличивая зазор? или роль жерди только для удержания бревна-числителя на бревне-знаменателе? -

Совершенно верно, роль жерди или двух жердей (мне почему-то две нравятся больше) состоит в том, чтобы удерживать верхнее бревно от скатывания. Чтобы по мере сгорания верхнее бревно не поднималось, нужно, что бы жерди легко гнулись под тяжестью бревна.
Обычно верхнее бревно поднимается, когда сгорает до состояния горбыля. Тогда его можно просто положить на нижнее бревно, которое к тому времени тоже станет «горбылем» или «корытом», уже никуда не упадет.

т.е - если есть парочка здоровых гвоздей или скобы - то брёвна можно банально сбить?

Можно конечно бревна и сбить, если костер нужен на короткое время.
Потому, что когда зазор между бревнами слишком увеличится, костер погаснет.
Но вообще-то рациональное зерно в этом есть.
Когда я вплотную заинтересовался нодьей и стал фантазировать по поводу возможных ее конструкций, и скобы и гвозди мне тоже приходили в голову.
Но это чисто теоретически, на практике не проверял.

1.Сбить бревна как вы пишете, оставив зазор для растопки, зажечь, когда зазор превысит критический (пишут, что это 5-6 см, сам не измерял, как то все рулетку дома забываю), т.е. в каждом бревне выгорит грубо по 3см, костер потухнет. Если бревна взяты нетолстые (20см и тоньше), то вполне возможно, что выгоревших участков будет достаточно, чтобы верхнее бревно не скатывалось. Это если выгорят бревна ровно, что на практике редкость. Тогда можно просто разобрать конструкцию, сложить бревна уже не скрепляя, и снова разжечь. Не забыть, только, закрепить нижнее от поворота.
Если выгорело мало (относительно диаметра бревен), разобрать и сколотить снова, уменьшив зазор, и все с самого начала.
Т.е. теоретически можно, но вам надо столько мороки?
2.Если есть длинные гвозди (больше 200 не встречал), или просто штыри, чтобы пробивали верхнее бревно насквозь и входили в нижнее хотя бы до половины диаметра (+ зазор для растопки), то вполне можно сбить. По мере увеличения зазора, когда проснетесь от холода, просто осадить верхнее бревно ударами обуха топора по гвоздям.
Саморегуляции не будет.

3.Если просверлить (ручным буром, например, не дрель же в лес тащить) в верхнем бревне отверстия под гвозди (штыри), чтобы те проходили в отверстия совершенно свободно, то и саморегуляцию можно будет в какой- то мере обеспечить.
По мере сгорания верхнее бревно должно (теоретически, т.к. не пробовал) на штырях опускаться. Но тогда эти штыри для верности нужно забивать поглубже, чтобы не выгорели.

4.Сбить бревна скобами под углом к продольной оси бревен, просыпаясь от холода, обухом топора осаживать верхнее бревно. Только скобы надо забивать как можно дальше от линии соприкосновения бревен, чтобы они дольше (или совсем) не выгорели, т.е. скобы должны быть побольше, может быть даже не стандартные, а специально сделанные.

5.Или высверлить предварительно для скоб отверстия, или, забив скобы вначале в одно из бревен, обухом топора и руками проворачивать забитые скобы в отверстиях, чтобы добиться свободного вращения. Неплохо то- же самое проделать и со вторым бревном.
По мере горения под весом верхнее бревно должно опускаться, одновременно смещаясь вдоль оси костра.

Все, торможу, а то понесло, не остановиться. Вариантов можно много всяких навыдумывать, мне нравится, что попроще.

И еще, насчет саморегуляции, особо губу раскатывать не стоит. Вставать ночью и поправлять костер вероятнее всего все равно придется. :6:

 

[Лемез]

2.Если есть длинные гвозди (больше 200 не встречал)
3.Если просверлить (ручным буром, например, не дрель же в лес тащить)

Давайте всеж вернемся к реальности и не будем буры с гвоздями таскать по лесу.

И еще, насчет саморегуляции

Частично можно решить использованием сухих проставок между бревнами я думаю. Через некторое время она сгорит и верхнее бревно опустится на нижнее. Но к этому времени у бревна то же выгорит кусок и он однозначно будет не ровный. Так что гореть будет.

 

[ayno]

т.е - если есть парочка здоровых гвоздей или скобы - то брёвна можно банально сбить?

Греховные мысли... )))

Нижнее бревно закрепляется от поворота подкладками из камней, кругляков, или другим способом, например, как SergBoroda(Сергей) в посте№6 писал, или выбить ложбинку обухом топора, как я читал где-то.

Что??? Обухом ложбинку?? В сухом бревне???
А ломом плац подметать не пробовал? )))

Можно конечно бревна и сбить, ...
... Но вообще-то рациональное зерно в этом есть.

Да ты чо, Николаич? Куда тебя понесло??
За такие охальные советы, святая костровая инквизиция в виде Лемеза тебя приговорит в запеканию на медленно тлеющей нодьё!
Не терзай умы товарищей, а побереги покой пращуров. Они же во гробах перевернуться увидев скобами сколоченную нодью

Добавлено через 8 минут:

И клинья, ИМХО, лучше сухие, их и выбивать не надо, сами сгорят.

Частично можно решить использованием сухих проставок между бревнами я думаю. Через некторое время она сгорит и верхнее бревно опустится на нижнее.

Считаю это ошибкой. Очень важен момент равномерности тления брёвен по всей длине! А оставляя (не выбивая) клинья, поднимающие верхнее бревно в момент разгорания, или используя проставки между брёвнами, мы сами создаём условия для неравномерного тления.
Вспомните, ведь для нодьи выбирают брёвна практически без сучков. Сучки ведь гораздо плотнее и создают неравномерность горения. Зачем же мы будем собственноручно чего-то пихать меж брёвен, и главное какой смысл?

 

[Лемез]

мы сами создаём условия для неравномерного тления

Это как это так? В чем разница между равномерно приподнятыми бревнами и лежащими друг на друге? Я то чисто почему про это сказал - чтоб быстрее разгорелась. А дальше пусть друг на друге бревна лежат.

 

[ayno]

Это как это так? В чем разница между равномерно приподнятыми бревнами и лежащими друг на друге? Я то чисто почему про это сказал - чтоб быстрее разгорелась. А дальше пусть друг на друге бревна лежат.

И я о том же. Верхнее бревно должно быть приподнято над нижним лишь на короткое время, пока уложенная растопка разгорается. Как только растопка подожгла брёвна, зазор меж ними убирается, верхнее и нижнее соприкасаются горящими поверхностями и нодья "пошла работать". Если в этот момент между ними будет находиться какая либо проставка, то пока она будет сгорать она закроет собой какуюто площадь горения на поверхности соприкосновения брёвен и этот участок начнёт своё рабочее тление позже, чем остальная поверхность.
Поэтому я и обратил внимание на фразу

использованием сухих проставок между бревнами

Проставка без разницы какая, сухая или сырая. Она должна быть убрана как только займется костер, и сгорать не должна.

 

[nikolaych]

но вопрос авторегуляции горенья он так и не снял..

по идее тут верхнее бревно - по мере выгорания должно автоматом опускаться на нижнее..

Вот как раз в опускании верхнего бревна по мере сгорания и заключается саморегуляция нодьи. Чтобы саморегуляция была возможна, конструкция нодьи должна обеспечивать следующее:

1.Надежное удержание верхнего бревна над нижним от скатывания.
2.Свободное опускание верхнего бревна по мере сгорания.
3.И, само собой, чтобы вся система не развалилась.

Все остальное зависит от дров. Бревна должны быть, кроме всего прочего, без внутренних сучков. Сучки эти горят медленнее, и в результате, верхнее бревно на них зависает, вниз не опускается, зазор между бревнами увеличивается и горение (точнее, пожалуй, жаркое тление) прекращается. Бревна продолжают понемногу тлеть, но тепла выделяется мало.
Автопилот отключается, приходится брать управление на себя.
Срубаете сучки топором, и можно спать дальше.
Можно не дожидаться когда нодья вас разбудит. Встали по нужде, заодно и костер поправили.

Я от большой лени иногда такую фигню применяю (если вижу сразу, что бревно сучковатое, а выбора нет), кусок сырой жерди, толщиной с руку или потолше, длиной метра полтора или поменьше. Один конец заостряю топориком с двух сторон, как зубило.
Можно не вставая с лежака энти сучки ваколупывать. Правда не 100% получается.

Другая засада, мешающая саморегуляции - пепел. Количество пепла зависит, как я читал, от региона, ну и от породы дерева. Если пепла много он может огонь буквально задавить.
Хороший ветер пепел сдувает. Когда пепла много, а ветра нет, опять приходится вмешиваться в процесс.
Пепел достаточно смахнуть еловой или пихтовой веткой, а лучше загодя сделать из веток небольшую метелку на палке, чтобы можно было дотянуться до дальнего конца нодьи, не вставая. Можно и самому ветер создать, помахав сидушкой, если с метелкой не подсуетились заранее. Работает, испытано, только в воздух тучи пепла поднимаются, и потом очень долго оседают.
Поэтому и считаю, что, чтобы не было потом разочарования в нодье, на полную ее саморегуляцию с вечера до утра, губу раскатывать не стоит.

 

[Одинокий]

Пепел достаточно смахнуть еловой или пихтовой веткой, а лучше загодя сделать из веток небольшую метелку на палке, чтобы можно было дотянуться до дальнего конца нодьи, не вставая. Можно и самому ветер создать, помахав сидушкой, если с метелкой не подсуетились заранее.

если просыпаться для того что смахивать пепел, тогда смысл в нодье теряется, ибо проснувшись можно и дровишек в обычный костер подкинуть

 

[SergBoroda]

Что??? Обухом ложбинку?? В сухом бревне??? А ломом плац подметать не пробовал? )))

ложбинку в плацу! в земле!

Она должна быть убрана как только займется костер, и сгорать не должна.

поддержу. проставки (ветки, щепеки и т.п.) только для розжига. Как занялось бревно - вышибать их надо иначе "пещера" выгорит в нодье и потухнет быстро.

на полную ее саморегуляцию с вечера до утра, губу раскатывать не стоит.

эт точно... Это не электрокамин.
Идеальная нодья может быть только в идеальных условиях с идеальными бревнами.
Но в идеальных условиях нам нодья не нужна. В идеальных условиях достаточно мягких тапочек и бокала коньяка.

 

[nikolaych]

Что??? Обухом ложбинку?? В сухом бревне???

А зачем вообще в бревне ложбинка? Не нужна она там, а нужна она в земле, чтобы бревно устойчиво лежало (как один из вариантов).
Виктор, если бы ты прочитал, что SergBoroda(Сергей) в посте№6 писал, то не лезли бы в голову глупости всякие.
Он делал так

Нижнее бревно - на землю, в канавку неглубокую. Грубо говоря - сапогом прочерченную..

Нормальный ход. Поэтому я и написал, что можно как он, а можно обухом топора.
Но я на всякий случай отредактировал, добавил «в земле», вдруг еще кто не поймет, и начнет обухом по бревну лупить.

Добавлено через 16 минут:

если просыпаться для того что смахивать пепел, тогда смысл в нодье теряется,

Ну, во-первых, пепла много не везде, от зольности почвы, что-ли зависит.
Во-вторых, ветер его сдувает.
В-третьих, если и придется проснуться, то очень не часто.
В-четвертых, вопрос можно решить оставаясь в горизонтальном положении.
В-пятых,

Можно не дожидаться когда нодья вас разбудит. Встали по нужде, заодно и костер поправили.

Вообще то о пепле я упомянул, чтобы человек, впервые разводящий нодью, не попал в расплох, я же не знаю, какая в его регионе почва.

А нодья все равно лучше!

 

[ayno]

Виктор, если бы ты прочитал, что SergBoroda(Сергей) в посте№6 писал, то не лезли бы в голову глупости всякие.

Ой мамочки))) Ну, слава богу, а я уж испугался)))

Добавлено через 2 минуты:

Можно не вставая с лежака энти сучки ваколупывать. Правда не 100% получается.

лучше загодя сделать из веток небольшую метелку на палке, чтобы можно было дотянуться до дальнего конца нодьи, не вставая.

-Грицко! Что же это ты дрова колешь сидя?
-Да я лёжа уже пробовал. Неудобно...

Добавлено через 4 минуты:

если просыпаться для того что смахивать пепел, тогда смысл в нодье теряется, ибо проснувшись можно и дровишек в обычный костер подкинуть

Пепел приходиться смахивать примерно с той же частотой, что и дровишки подкидывать и костер поправлять.
Но, только для обычного костра эти дровишки ещё и наготовить нужно на всю ночь, а в варианте с нодьей достаточно 2-х брёвен.

(Правда, за то время пока её сооружаешь, некоторые столько дровишек наваляют, что на две ночи хватит))).

 

[nikolaych]

Давайте всеж вернемся к реальности и не будем буры с гвоздями таскать по лесу.

Имею полное право носить в рюкзаке все, что туда войдет, если подниму, конечно.
И не только бур, но и дрель аккумуляторную, или скажем, бензо, если такие есть. А уж гвозди. тем более. :agg: :agg: :agg:

А если серьезно, то ведь нодью можно жечь не только в лесу, а скажем в тундре, в степи, на берегу моря-окияна, где есть какие-то развалины, как источник бревен, или плавник, но напроч нет леса. Не из чего сделать, ни колья, ни крючки, ни жерди, но зато навалом всякого металлолома, где и пару скоб можно найти, и штырей всяких ( гвозди, действительно, коротковаты будут) Так что, хоть я это и нафантазировал, но 2-5 варианты, считаю вполне реальными.

 

[Одинокий]

(Правда, за то время пока её сооружаешь, некоторые столько дровишек наваляют, что на две ночи хватит))).

вот еще одно мнение "с другой стороны" сколько всремени надо что соорудить и распалить грамотную нодью? 40 минут? я за сорок минут завалю и распилю две сосны. мне их хватит на всю ночь. но речь истественно не об ентом. немогу найти картинку, там нодья а рядом под углом к нодье (эм... не совсем паралельно, как бы так) лежит еще одно бровнышко, пояснение - для регуляции притока воздуха. каким макаром это работает я так и не понял

 

[nikolaych]

-Грицко! Что же это ты дрова колешь сидя?

За день находишся, то можно и дрова сидя поколоть
А уж лишний раз вставать и обуваться, только для того, чтобы пепел смести или сучек колупнуть. :11:

 

[nikolaych]

Причём "вбивание кольев в мёрзлую землю" это как

А зачем вбивать колья в мерзлую землю, есть другие варианты.

, по краям два костра из 20-30 см сухих и сырых лиственниц вперемешку, длиной метра по три

искать сухие- сырые именно 60 см.... да 60 см сушину запаришься валить маленьким топориком,

20-30см вполне нормально для нодьи, 60см,ИМХО, это уже перебор.

 

[nikolaych]

рядом под углом к нодье (эм... не совсем паралельно, как бы так) лежит еще одно бровнышко, пояснение - для регуляции притока воздуха. каким макаром это работает я так и не понял

Я тоже не понял, поэтому никогда не использую. Тем более что ветер в лесу, по крайней мере, у нас, часто меняет направление, или просто налетает порывами с разных сторон, «крутит», в какую сторону и под каким углом бревнышко поворачивать, хрен расчитаешь.
Да и бревно лишнее рубить :11:
Горит и так и ладно.

сколько всремени надо что соорудить и распалить грамотную нодью? 40 минут? я за сорок минут завалю и распилю две сосны. мне их хватит на всю ночь.

У меня сын также рассуждает, молодой ишшо. Затрат энергии на нодью всяко меньше уйдет.За день устанешь, а тут две сосны валить, да пилить. :12:

 

[ayno]

Приходим к выводу о том, что ночевать зимой в тайге без палатки с печкой, а ещё лучше -в зимовье - нефиг!

Не... к такому выводу мы не приходим))
Сделаем вывод, что Серёга-Леший против мазохизма с нодьей в Тынде.
И, что бы не окочуриться раньше времени, Федосеева опасаться пуще прежнего))) Для того, что бы ориентироваться на него, надо дорасти до его уровня и опыта.
А для других случаев продолжим дальше разговор, пусть пока и теоретический.

 

[d-alex001]

Ну аж коли застала нужда НОДЬЯ тебя не спасёт! Побольше дров, метра по 3-4 лесинки 15-20см, вперемешку сухие-сырые перекантоватся такой костё даст. если с напарником - лучше два таких костра с обоих сторон. ИМХО: НОДЬЯ - для плюсовых или чуть ниже температур. И ещё ИМХО: НЕ ЧИТАЙТЕ ФЕДОСЕЕВА ... калеками останитесь!

Вот что значит практика))) а теперь прикидывайте что у меня еловая лечина 50 см в диаметре за 2 часа сгорала полностью)))) и это было при минимальной температуре - 5 неделю назад

 

[nikolaych]

Ну почти убедил змий этакий Будет случай - испытаю без проставок

А ведь зря ты, Виктор, поспешил почти согласиться с тезкой своим.
Я вот наоборот, в этом конкретном вопросе с тобой согласен, а еще с деканом факультета охотоведения ИрГСХ О.В.Жаровым

Лучшие условия горения создаются с помощью зазора в 5-6 см между брёвнами. Он достигается размещением двух сухих поленьев аналогичной толщины, собственно на них опирается верхний кряж. Поленья располагаются перпендикулярно оси нодьи в 30-40 см от краев. У самих краев, особенно вдоль оси костра, нельзя помещать ни поленья, ни клинья т.к. они задерживают интенсивность горения в этом месте, концы препятствуют оседанию верхнего бревна, саморегулирование пламени прекращается. При правильном расположении поленьев для нужного зазора пламя поддерживается с одинаковой интенсивностью и на концах, и посередине нодьи. При полном сгорании поленьев брёвна занимаются углями и костёр уже не требует ухода за ним.

Ссылку на его статью я уже давал, но повторюhttp://moraknives.narod.ru/1/nodja.html

 

[В.А.Ш.]

А для других случаев продолжим дальше разговор, пусть пока и теоретический.

Именно для других случаев, Вить. Попали как-то в Сусумане в -58. А если бы вездеход сломался (не завелся)? Спасла бы нас нодья?

 

[SergBoroda]

Спасла бы нас нодья?

я бы сказал так, что с нодьей шансов было-бы больше.
Нодья экономичный костер с высоким КПД по теплу. И экономит он не только дрова, а еще и, соответственно, энергию на их заготовку.