Funtick, интересно получается если носок делал завод то это нормально.Если носок одеть дюралем и длиннее намного то это не нормально.Хотя в реалиях работают несоизмеримо лучше чем без дюраля.Разжуй мне это ,будь добр.?
Как-то Вы все в кучу собрали. Попробую разобрать: Я никогда не говорил, что носок у заводских – «нормальный»! Предпочел бы это назвать – «приемлемым». Если выбор один - либо пешком по глубокому снегу или на заводских досках, я выберу заводские доски.
Если носок загнут по радиусу, то нагрузка распределяется по всей его длине. В случае углового загиба практически вся нагрузка ложится на место изгиба, что непременно приведет к излому в этом месте.
В заводских отсутствует гибкость, но высокая жесткость, в результате носок просто утыкается в препятствие, а лыжник по инерции продолжает двигаться вперед. Что при этом может произойти? – Правильно! Задник подымается, и вся нагрузка переносится на носок лыжи, в результате чего она может сломаться. Если носок сделать чрезмерно гибким, то потеряем жесткость, в результате чего ее не хватит для выталкивания лыжи в верх, и мы тоже увеличиваем шансы сломать носок. Универсального баланса (жесткость - гибкость) нет. В ролике, что я приводил выше, автор определяет этот баланс под себя. Удерживая край носка, всем весом давит на лыжу, уменьшая толщину до тех пор, пока, носок не начнет играть. Но сделанная таким способом лыжа оптимальна для того, кто ее делал. Для человека с большим весом она будет излишни гибкая и недостаточно жесткая, с меньшим весом наоборот, но в обоих случаях это увеличивает шансы их сломать.
Про металлические накладки, я лишь сказал, что они очень быстро загнутся(сломаются) в месте где начинается деревянный носок. Можно добавить, чем ближе угол загиба к 90 градусам к направлению движения, тем больше он создает сопротивление при движении. Оптимальный угол (max) зависит от плотности(рыхлости) снега, но по мне не должен превышать 45 град в верхней точке. (могу быть не прав+-)
З.Ы. Сорри за много букав.