Она встречает вас первой и провожает последней, с какой бы части света вы не появились в столице и не покидали её. Это Богдо-Ула. Имея абсолютную высоту 2215 м, «священная» гора высится над долиной реки Толы на 900 метров. Её уплощённая вершина и уходящие за горизонт склоны то и дело меняют палитру в зависимости от характера породы и растительности. Лиственничная тайга с густым подростом переходит в плешины каменистых распадков, тенистые поляны седловин в кедровники. Здесь южное пограничье монгольской тайги.

- Сайхан нойрсов уу? (Хорошо спали?), - полюбопытствовал утром Чойдорж и сказал, что представитель компании обсуждает с центральным офисом возможность поездки в долину Хуругийн-Хундуй. Это земля Дариганги, описанная археологом В.А.Казакевичем в конце 20-х годов XIX века. Ещё её называют «зрительным залом Гоби».

Предварительно мы не заказывали эту поездку и теперь изучался вопрос о возможности её осуществления по дополнительной заявке из Даланзадгада вместо отведённых двух дней для рыбалки.

Дариганга – вулканическая область в Восточной Монголии, сопочное плато.

Скажу сразу: никаких официальных или программных гонок не было. Просто мы расшалились и, направляясь к озеру Адаг-Нур, после часа пути на верблюдах, почувствовали себя настолько уверенно, что в Долине Орлов решили посоревноваться в скорости и умении управлять «кораблями пустыни». Но заставлять бежать верблюдов оказалось совсем не просто. Мы шпыняли и дергали животных так и этак, но они на наши усилия не реагировали. С безразличным видом, будто исполненные презрения ко всему окружающему, и к нам в том числе, мерно вышагивали когда-то заданным и крепко заученным направлением.

Представить себе, что сто тридцать пять миллионов лет назад здесь буйно развивалась и процветала наземная жизнь – трудно. Так неохватно пространство и время. Вот тут, где мы стоим, когда-то синело море, в него впадали могучие реки, а по берегам их шумели дремучие леса.

Мы выехали утром. Высокие барханы почему-то выглядели зелёными и резко очерчивались на чёрном фоне гор. Издали казалось, что по барханам неведомый художник небрежно мазнул кистью, прочертив лиловые полосы. Это базальты, до блеска отполированные песком песчаных бурь.

Она начинается от огромного солёного озера Убсу-Нур, упирается в предгорья Монгольского Алтая и, простираясь к юго-западу, мало не доходит до Хангайского хребта. В сущности, это широкое межгорное понижение, которое природа расчленила на полузамкнутые впадины, образовав там крупнейшие озёра страны. С юго-востока к нему примыкает другое, с разбросанными по дну небольшими бессточными озёрами, получившее наименование Долины озёр.

Признаться честно, мы и сами испытывали некоторое сомнение: чем же там будут кормить? Ведь пищевой консерватизм присущ любому народу. Говорят ведь: что американцу хорошо, то китайцу - смерть.

Ресторан при гостинице или стандартный ланч в лайнере международного рейса – это одно, а еда на турбазе, в дороге – совсем иное. Но наши опасения оказались напрасными.

Она также с успехом могла бы стать символом монголов, ибо не просто жильё кочующего народа. Юрта – модель микромира. За всё время нашего пребывания в Монголии мы лишь дважды ночевали в привычном для европейца жилье: в день прибытия в отеле «Баянгол» и по окончании тура в отеле «Чингисхан». Все остальные ночи нас гостеприимно привечала юрта или палатка.

Для неизбалованного благами цивилизации человека, юрта лучшее из жилья. Она вписывается в любой ландшафт.

Было бы совершенно несправедливо, проведя несколько дней в седле этого добрейшего и спокойного животного, хотя бы несколько слов не сказать о нём.

Ездить на монгольской лошади легко. В ней не кипит кровь, как у арабских, или иных скакунов, не восхищает точёность форм. Они низкорослы, лохматы, с выпирающими рёбрами. Но их сухие мускулистые ноги одинаково хорошо ступают по сыпучим пескам и крутому каменистому склону горы. Эта лошадь очень вынослива и неутомима. Неприхотлива в еде.

Монголы называют его Ховсгол нуур. Как же он красив! И очень похож на Байкал. Я бывал на Байкале, но никогда не видел его с высоты так близко. Тепеь, когда пилот с разворота выводил машину на глиссаду, далеко-далеко открылась панорама горных кряжей и заливов Хубсугула.

В Монголии свыше тысячи постоянных озёр и бесчисленное множество временных, формирующихся в период дождей. Самые крупные (площадь – сотни и тысячи кв.км.) расположены в западной части страны. Большинство постоянных озёр – реликтовые. Считают, что Хубсугул образовался одновременно с Байкалом.

Как известно, древние предки монголов были язычники и поклонялись духам местности. Иначе, жили в согласии с природой, что и сегодня в их отношении к окружающей среде в немалой степени является следствием этого.

Но от великого хана Хубилая, внука Чингисхана, государственной религией в Монголии стал буддизм.

В XVI веке он распространился среди монголов так широко, что чуть ли не каждый третий мужчина сделался ламой.

Первый крупный монастырь был построен в 1585 году в Эрдэни-Дзу. А уже к началу XX века в Монголии уже существовало 750 монастырей и храмов.