Немного не по вопросу, но...
... в дальнейшем пригодиться многим:
Д. ХМАРА. "РАЗБОРКИ" С КАТУШКАМИ
НЕ МОГУ НЕ НАЧАТЬ с рекомендации будущим покупателям: при массовом производстве всегда присутствует определенная вероятность брака, поэтому особое внимание обращайте на гарантийные обязательства. Не забывайте, что нет ни одного механизма, который бы не ломался, поэтому при покупке уточните ситуацию с послегарантийным обслуживанием.
Одна уважаемая фирма, уже более 60 лет конструирующая катушки, утверждает, что это изделие состоит из шести основных узлов: Лесоукладыватель, Тормоз, Механизм, Антиреверс, Шпуля, Ручка. Не мудрствуя лукаво, начнем "разборку" по предложенной схеме.
ЛЕСОУКЛАДЫВАТЕЛЬ
Этот узел по праву считается важнейшим. В его задачу входит тысячи раз открываться и закрываться, фиксируясь при этом в строго определенных положениях, подхватывать леску и направлять ее на ролик.
Рыболовы, родившиеся при историческом материализме, помнят "Орион-001". После нескольких сотен срабатываний в автоматическом режиме дужка переставала фиксироваться в нужном положении. Люфт ограничительного шпенька составлял всего какой-то миллиметр, но этого было достаточно, чтобы леска соскакивала с ролика и попадала на острый край чашки, в которой ролик вращался. Несколько оборотов - и леска на выброс! Вот так, при абсолютно рабочем механизме, катушка становилась непригодной для рыбалки. Вообще, в те времена редкая катушка выдерживала длительную работу в автоматическом режиме. Отсюда и возникала непреодолимая привычка закрывать дужку вручную. И хотя современные катушки известных фирм более не страдают подобными недугами, борьба за наиболее надежную конструкцию этого узла продолжается.
Так, очень много внимания уделяется самой дужке. Ее геометрию просчитывают на компьютерах, добиваясь наибольшей жесткости и оптимальных размеров. Дужки становятся все меньше, а их формы - все изощреннее: от классической полукруглой до почти прямоугольной. Варьируют и материалы, из которых эти дужки изготавливаются: обычная, пружинная и нержавеющая стали, карбон, легкие сплавы. Большинство фирм придерживаются "жесткого варианта", однако появились дужки, которые могут гнуться как пружина, возвращаясь к исходной форме.
Механизм сброса дужки - еще один узел, во многом влияющий на работоспособность катушки. В большинстве случаев он приводится в движение пружиной, хотя появился и магнитный вариант, использующий взаимное отталкивание однополюсных магнитов. Наиболее надежный традиционный механизм имеет так называемую "вечную" пружину, работающую на сжатие
(рис.1). Срок ее службы превышает ресурс других узлов катушки. Наименее надежный вариант - пружина, работающая на скручивание
(рис.2). Такая пружина, особенно сделанная из стали невысокого качества, а витков всего один - два, быстро устает и ломается. Подобные пружины стоят на дешевых безымянных моделях. Запчасти на такие катушки найти практически невозможно, а сделать хорошую пружину самому вряд ли получится.
Пружина приводит дужку в действие посредством рычага-толкателя. От того, как он сделан, какова его конструкция, зависит не меньше, чем от качества пружины. Конструкций "толкателя" очень много. Вот несколько наиболее часто встречающихся, но не всегда удачно исполненных. Первый вариант
(рис. 3) требует использования стали очень высокого качества, иначе подпружиненное кольцо быстро "съедает" ограничитель, и катушка выходит из строя. Второй вариант
(рис. 4) удешевляет производство: деталь делается не цельной, а составной - ось запрессовывается в головку. Немного времени - и две эти части разъединяются. Вариант, представленный на
рис. 5, обычно используется совместно с "кольцевой" пружиной. Хорошо, если рычаг изготовлен из качественной стали соответствующего диаметра, однако и в этом случае срок службы узла невелик, особенно если система направляющих плохо продумана.
Одной из наиболее надежных следует, пожалуй, признать достаточно древнюю конструкцию, в которой рычаг толкателя выходит из-под ротора и ударяет о выступ на ножке шпули. В более простом варианте этого решения роль толкателя выполнял сам рычаг, на котором крепился ролик. Эта конструкция в несколько усовершенствованном виде успешно применяется и сегодня. Основным ее недостатком является, на мой взгляд, жесткость срабатывания. Происходит резкий и сильный двойной удар - сначала толкателя о выступ, затем резкое захлопывание самой дужки. Зато такой механизм неприхотлив, не боится песка. Другая конструкция, в которой "ступня" толкателя плавно наезжает на "трамплин" внутри корпуса, более привередлива. Недостаток смазки, грязь и песок служат причиной того, что "трамплин" постепенно стачивается, дужка плохо закрывается или не закрывается вовсе, зависая в промежуточном положении. Чтобы избежать этого, некоторые фирмы одевают "трамплин" в стальной кожух. Конечно, проблема эта возникает лишь после многолетней эксплуатации, и абсолютное большинство рыболовов о ней просто не узнает.
Наиболее сложная и наиболее уязвимая конструкция - это система полного автомата. Мне знакомы два таких решения. При одном леска берется на палец, затем нажимается специальный рычаг, открывающий дужку. Другой вариант еще хитрее. Рыболов указательным пальцем, не трогая леску, нажимает на дужку, а затем в нужный момент снимает палец, и дужка открывается автоматически. Для удобства такая катушка имеет одно положение антиреверса, что обеспечивает остановку ротора и, соответственно, дужки прямо напротив указательного пальца рыболова. Эти системы, особенно вторая, призваны ускорить процесс рыбалки, максимально сократив время на "обработку" лески. Но настройка автоматических узлов достаточно сложна и не всем под силу.
Одной из проблем лесоукладывателя является самопроизвольный сброс дужки при силовом забросе. Плавность сброса, столь нравящаяся большинству рыболовов, достигается дорогой ценой. Есть рыболовы, практикующие очень резкие, силовые забросы, да еще и жесткими спиннингами. Представьте, что происходит со снастью, когда дужка катушки захлопывается в момент заброса тяжелой блесны! Хорошо, если дело ограничится порванной леской. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, придуманы различные системы, устраняющие самопроизвольный сброс дужки. Такие системы, причем достаточно удачные, были разработаны еще в 40-х годах прошлого века! Дужка фиксировалась специальным рычажком и могла быть закрыта только в автоматическом режиме. Описываемая конструкция совмещает в себе плавность срабатывания и непревзойденную надежность, зато исключает ручное закрывание дужки.
В дальнейшем были разработаны различные системы подторможивания ротора при открытой дужке, системы дополнительной фиксации дужки, сопровождаемые характерным "кликом". Одна уважаемая фирма, которая, к сожалению, совсем недавно прекратила разработку рыболовных снастей, предложила в начале 80-х годов интересное решение - маленький переключатель, имеющий три позиции: легкий заброс, донная ловля, тяжелый заброс. Судя по описанию, это был рычажок-эксцентрик, который поджимал или отпускал пружину. Рыболову достаточно было выбрать свой стиль и повернуть рычажок.
Наиболее радикальное, на мой взгляд, решение было предложено другой известной фирмой на серии мощных морских катушек. Сама дужка лесоукладывателя была упразднена как лишний элемент, снижающий надежность - откидывался только узел ролика. Простой механизм стопорил не только ротор, но даже ручку невозможно было повернуть
(рис. 1). Рыболов размахивался, делал заброс, ставил ролик в рабочее положение, заводил в него леску и ставил удилище в стойку в ожидании поклевки крупной морской рыбы. Вот так, просто и со вкусом. Такая система, конечно, не годится для спиннингистов, однако как нельзя лучше выполняет свое предназначение.
Системы "антисброса" нужны достаточно ограниченному кругу рыболовов. Во всех других случаях, если только не произошло явной ошибки при расчетах конструкции катушки, гоняться за "антисбросом" не целесообразно, тем более, что все эти системы повышают стоимость изделия. При покупке катушки, поставьте ее на спиннинг и сымитируйте несколько забросов: вам сразу станет ясно, будут ли у вас проблемы при реальной ловле, или нет.
Следующая проблема, которая не всегда на виду, но всплывает при эксплуатации - непопадание лески на ролик. Возможны случаи, когда леска или тонкий шнур (особенно в автоматическом режиме срабатывания дужки) задерживаются на внешней стороне чашки, где фиксируется дужка. Если рыболов вовремя это не заметил, то в этом месте образуется пропил, куда будет попадать леска. Избавиться от этой проблемы можно только кардинальным способом - заменой узла, занятием довольно дорогостоящим. Опять же, еще "древние" придумали дужку особой, расширяющейся к одному концу, формы. Леска просто не могла не соскользнуть на ролик. Подобные, но более технологичные в изготовлении и более приспособленные к современным размерам ролика решения
(рис. 2), используются рядом фирм, сводя эту проблему "на нет". Должен отметить, что описанная проблема в целом не характерна для катушек, и чаще всего возникает по вине рыболова, по неосторожности деформировавшего дужку или место ее посадки.
И, наконец, приступаем к тому, что у всех на слуху: ролик. За время его службы по ролику пробегают, без преувеличения, тысячи километров лески. Чтобы ролик не портил леску, было придумано несколько решений. Во - первых его стали делать из особо прочных сплавов или керамики, затем сделали вращающимся, затем увеличили диаметр. Идеи просты: специальные сплавы или твердосплавные покрытия, равно как и керамика, износостойки, хорошо отводят тепло из пятна контакта, не давая леске перегреваться. Вращающийся ролик равномерно подает под нагрузку все свои стороны, что увеличивает срок его службы, снижает вероятность перегрева. Ролик большого диаметра более бережно обращается с леской, увеличивая радиус ее изгибания.
В "роликовом контексте" уместно затронуть тему перекручивания лески. В разное время по-разному старались решить эту проблему, причем решить ее полностью не удалось никому. В инструкциях к катушкам солидных фирм дается схема намотки новой лески на шпулю. Действительно, если следовать этой схеме, удается существенно снизить закручивание лески при первоначальной намотке на шпулю. В конце 70-х было модным решение, когда шпуля была полностью неподвижна. Если попадалась крупная рыба, и тормоз катушки начинал сдавать леску, то вращался весь ротор вместе с лесоукладывателем. Таким образом, сдача лески происходила в той же плоскости, что и ее намотка, что уменьшало перекручивание.
В настоящее время модно во всех грехах обвинять ролик. Инженеры разрабатывают новые формы и профили ролика, пытаясь решить проблему. Широко рекламируются конусные ролики с проточкой
(рис. 3). По идее конструкторов, леска, попадая в проточку у основания конуса, твердо удерживается и меньше закручивается. Однако ширина проточки ограничивает ассортимент применяемых лесок. Придумали подпружиненный конус, который отжимался леской, подстраиваясь под ее диаметр. Последняя система, особенно чувствительная к чистоте воды, нуждается в достаточно частых разборках и чистках. Новые формы ролика по заверению производителей на десятки процентов уменьшают закручивание лески. Из личного опыта я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти заверения. Однако стоит признать, что закручивание лески на "мясорубке" неизбежно хотя бы потому, что подача лески и ее намотка на шпулю происходят в двух разных плоскостях.
Полагаю, что гораздо больше, нежели ролик, леску закручивает блесна на вертлюжке плохого качества. Всем рыболовам встречаются блесны, которые просто катастрофически закручивают леску, особенно это заметно на сильном течении. Так что, какой бы формы не был ролик на вашей катушке, время от времени пользуйтесь старым, проверенным "антизакручивателем": снять с лески блесну и вертлюжок, распустить леску по траве и перемотать вновь на катушку, слегка зажимая леску тряпочкой. В любом случае, ролик - это деталь, требующая постоянной чистки и смазки. Кстати, особенно неаккуратным рыболовам я не советовал бы покупать катушку с подшипником под роликом. Заклиненный от грязи или рассыпавшийся без смазки подшипник придется менять, а это довольно дорого, причем подшипник идет зачастую в сборе с роликом.
О материале ролика. Большинство современных катушек дешевой и средней ценовой категории оснащены конусным роликом с покрытием "твердый хром". Это покрытие вполне долговечно и устраивает большинство рыболовов. Опять же, нет никакого смысла ставить дорогой керамический или с качественным нитрид-титановым покрытием ролик на дешевые катушки. Не думаю, что кому-то придет в голову на катушку за 800 рублей намотать шнур за ту же цену. Ролик с качественным хромированным покрытием, который ставится на катушки ведущих мировых фирм, без проблем выдерживает несколько лет эксплуатации. Конечно, такой ролик не следует использовать со шнуром, если только с той его разновидностью, что покрыта оболочкой. Оболочковые шнуры не абразивны и существенно дешевле обычных плетеных шнуров, поэтому их использование с хромированными роликами вполне оправдано. Нитрид-титановые, а также керамические ролики, безусловно, превосходят своих младших собратьев по всем параметрам. Они не только более долговечны, если не сказать "вечны", но и имеют более гладкую поверхность, что положительно сказывается на сохранности лески. При использовании плетеных шнуров эти ролики совершенно необходимы. Единственный их минус - это то, что они, впрочем, как и всякая хорошая вещь, дороги.
Напоследок небольшой экскурс в историю. Лет 15-20 назад была мода на складной лесоукладыватель. Достаточно было нажать на специальную кнопку, как освобождался ограничительный упор, и дужка прижималась к корпусу катушки. Идея, безусловно, была правильная - снизить вероятность деформирования узла при перевозке катушки. Однако минусы пересилили плюсы и от складных дужек отказались.
Инженерная мысль не стоит на месте. Безусловно, и даже в самое ближайшее время, мы увидим новые решения "старого" узла - лесоукладывателя.
Итак, мы уже основательно покопались во внутренностях катушки. Зная, как трепетно некоторые рыболовы относятся к своему снаражению, как они ухаживают за ним, практически одушевляя свои снасти, я, для большей наглядности, позволю себе провести некую аналогию с человеческим организмом. Ротор и лесоукладыватель - это своего рода шейные позвонки и челюсть, тормоз - это печень и почки. Отними у позвонков способность двигаться, а у челюсти жевать - и человек станет калекой. Нарушь защитные функции печени и почек - и человек долго не проживет. То же происходит и с катушками. Поэтому необходимо тщательно следить за работоспособностью всех узлов этого сложного механизма. Постоянно чистить и смазывать его, не перегружать, не ставить в экстремальные условия выживания - тогда и работать катушка будет долго и безотказно.
Сегодня мы разберем некоторые наружные, с позволения сказать, органы катушки: шпулю и ручку.
В последнее время "катушечная мода" требует исключительно металлических шпуль. Но рыболовы со стажем прекрасно помнят, как пару десятков лет назад ведущие фирмы гордились новинкой - графитовой шпулей. Более технологичная в изготовлении, нежели чем металлическая, а следовательно, и более дешевая, замечательно легкая и прочная, графитовая шпуля, на мой взгляд, прекрасно подойдет большинству рыболовов. Легенды об истирании бортика шпули шнуром? Помилуйте, если вы ловите не каждые выходные, да пару недель в отпуске, тогда о каком истирании может идти речь! А потом: что, уже все ловят исключительно шнуром и обычные мононити забыты и выброшены на помойку? Что-то я этого не наблюдаю. Дальность заборса? Ну, если при забросе на пятьдесят метров вы проиграете три - пять метров... Может быть, полированная металлическая шпуля более бережно относится к леске, не так травмирует поверхность мононити и продляет срок ее службы? Полноте, многим ли из вас нужны подобные изыски. Тем более, что реальное улучшение качества стоит и реальных денег. Стандартная металлическая шпуля от уважающего себя производителя стоит вполовину дороже графитовой, а своего рода "haute couture" - шпуля из сверхлегких сплавов с твердосплавным бортиком - стоит подороже иной качественной катушки: до двух тысяч рублей! Если вы оцениваете свое мастерство и свои нужды в подобные суммы - что же, честь вам и хвала. Но, повторю еще раз свое мнение: 90% рыболовов прекрасно могут довольствоваться качественной графитовой шпулей. Пусть она не столь эстетично выглядит и не так сверкает и блестит на солнце, но это вполне добротная, надежная и рабочая лошадка, требующая, к тому же, минимум ухода! Да, вы не ослышались - ухода. Случается, что по неаккуратности или неловкости рыболова (банальное падение на камнях) на бортике шпули появляются вмятины и риски. Вот здесь графитовая шпуля выигрывает у металлической. Загладить и заполировать образовавшуюся на ней риску гораздо проще.
Тем не менее, современные рыболовы хотят иметь металлические шпули, и производители с удовольствием идут им навстречу (ведь это удорожает конечный продукт) или предлагают компромиссные варианты. Для тех, кто не может себе позволить цельнометаллическую шпулю, предлагают графитовые с металлическим бортиком. Для тех, кто не идет на компромиссы, - различные металлические шпули из алюминиевых и эксклюзивных "космических" сверхлегких сплавов. Их штампуют и вытачивают, полируют и высверливают в них дополнительные отверстия для уменьшения массы. У них закругляют нижнюю часть юбки, чтобы предотвратить попадание лески под шпулю, и вообще лишают юбки, оставляя лишь верхнюю часть - картридж, позволяющий удешевить производство. Стремясь к бесконечному совершенству, на них надевают бортик, который покрывают нитридом титана. Мало этого, бортик делают фигурным - трехлепестковым, что, по заверениям изготовителей, увеличивает дальность еще на 10%. Сами шпули также получают различную форму. Уже давно забыты "глубокие" и низкие шпули нашего детства. Теперь шпули, акселераты, стали существенно выше. Мало того, они стали сперва коническими, затем этот конус стал обратным. Обратный конус позволяет наматывать леску "под завязку", под самый бортик, что также призвано увеличить дальность заброса. Другие шпули, оставшись "прямыми", существенно увеличили свой внутренний диаметр. Это меньше травмирует леску (больше диаметр витков) и также призвано увеличить заброс. Уф! Сплошная гонка за вооружением, тьфу, за дальностью полета!
Вместе с тем, на общем благостном фоне появляются "темные лошадки" - изготовители некачественной продукции. Поражая своей супернизкой ценой, они предлагают фальшивые графитовые шпули из дешевого пластика. Случается, что леска, высыхая и сжимаясь после рыбалки, просто разрывает такую шпулю пополам. Встречаются и кривые, плохо отштампованные, металлические шпули. Мало того, их покрывают чем-то желтым и блестящим, что призвано изображать нитрид-титановое покрытие. Верхом "совершенства", которое мне довелось наблюдать, была шпуля "под металл". Пластик с покрытием "под металл", как на дешевых китайских игрушках для детей, был способен за одну рыбалку отбить у рыболова желание пользоваться катушкой на всю оставшуюся жизнь!
Поэтому заклинаю вас: не покупайте дешевое поддельное барахло, что заполняет рынки не столько Москвы (здесь уже дураков стало меньше, хотя хватает и по сию пору), сколько городов и весей нашей обширной Родины. Не экономьте, пойдите в магазин, потребуйте при покупке чек или штамп в паспорте на катушку (никаких двух недель на гарантию, минимум полгода), и "бейте лицо" продавцу, что продал вам поддельный товар "не надлежащего качества". Но я отвлекся, хотя велико и справедливо мое негодование (ведь я помню, как на одной из ранних выставок на ВВЦ к нам подходил дедушка, ветеран войны, который на свою небогатую пенсию, купил подобную катушку, и искал теперь к ней шпулю, чтобы можно было продолжать хоть как-то ловить)!
Итак, "когда я итожу то, что прожил": графитовая шпуля - хорошо, но графитовая с металлическим бортиком - лучше. Металлическая еще лучше. Еще лучше металлическая не простая, а изготовленная из суперсовременных сверхлегких сплавов. Еще лучше - такая же, но со специальным твердосплавным бортиком. Лучше, но дороже, существенно дороже.
Выбор за вами, и вам решать, что класть в основу выбора - достаточность и необходимость, престижность или пресловутое "как у других".
Теперь приступим ко второй обещанной части -
описанию ручки катушки.
Перефразируя великих, можно сказать, что в катушке все должно быть прекрасно, и ручка тоже. В первую очередь, ручка должна быть удобной, "ухватистой". Материал должен не скользить в мокрых пальцах и быть "теплым", т.е. не холодить их, когда на улице и без того не жарко. Считается престижным, когда ручка выполнена из твердого красного дерева. Действительно, такая ручка очень "богато" выглядит, но, выполненная в виде толстенького и гладкого цилиндрика, она не слишком удобна. Лично мне больше подходят плоские ручки, выполненные из резиноподобного материала. Вот я пишу: ручка, ручка... А ведь этот узел следует разделить на несколько составляющих: многогранник, входящий в ось ведущей шестерни; шарнир, позволяющий складывать ручку; одинарный или двойной рычаг и "грибок", который держат пальцами и за который вращают ручку.
Многогранник, который крепится к оси ведущей шестерни, изготавливается из стали; его сопряжение с внутренним многогранником оси шестерни может быть более или менее точным. Эта точность, на мой взгляд, не отражается на работоспособности узла, но отсутствие дополнительного люфта, безусловно, сказывается на общем благоприятном впечатлении от катушки. В современных катушках ручка переносится на любую сторону, что создает удобство для производителя (не надо выпускать отдельно катушки под правую или левую руку) и для пользователя - его выбор существенно упрощается. Однако эта уловка снижает надежность катушки. Ведь если катушка односторонняя, то представляется возможность выполнить корпус катушки со специальным наростом - максимально жестко фиксировать ведущую шестерню, ручку и оптимально передавать крутящий момент!
К сожалению, по упомянутым причинам производители уже давно отказались от "односторонних" катушек.
Многогранник может быть заменен винтом, причем, винт делится на две части, на которых нарезана резьба разных размеров. Это благоприятно сказывается на жесткости конструкции, но подразумевает более сложную в изготовлении шестерню: ее ось должна быть стальной.
Шарнир, позволяющий складывать ручку и, тем самым, не только делать конструкцию более компактной, но и предотвращать поломки, имеет многочисленные вариации, у каждого производителя свои, фирменные. Это может быть и тривиальный винт, закручивающийся с противоположной стороны, и более сложные конструкции с различного вида защелками. Последние упрощают процесс: достаточно просто поднять ручку, чтобы привести ее в рабочее положение, или нажать на защелку, чтобы закрыть. Однако, если производитель экономит, то, некачественно выполненные, эти системы быстро разбалтываются и начинают неприятно люфтить. В любом случае, самое слабое звено этого узла - сопряжение самого рычага и многогранника. Соединяются эти две детали металлическим штырьком, проходящим через сквозное отверстие. Это-то отверстие и снижает прочность конструкции, когда при чрезмерном усилии многогранник просто срезается, скручивается в месте соединения.
В последнее время получила распространение двойная ручка, выполненная в виде коромысла. Изготовители заверяют, что такую ручку удобнее перехватить рукой. Зачастую ее вкладывают в коробку в качестве "бесплатного" приложения к штатной ручке. Любители "наворотов" от такой ручки просто "тащатся".
Напоследок - о "грибке", за который мы крутим ручку. Формы его могут быть самые различные: и в виде уже упомянутого цилиндрика; и вытянутые прямоугольники с закругленными краями; и плоские прямоугольники; и сложные формы, изогнутые в виде пропеллера... На крупных морских катушках используется "грибок" в виде колеса. Придумана даже оригинальная ручка в виде бумеранга со смещенным центром тяжести. Такая ручка сразу ложится в ладонь, во всю ее ширину; при этом можно создать огромное усилие, не достижимое для обычных форм "грибка". В простых конструкциях "грибок" вращается на оси из бронзовых сплавов. Такая система проста и удобна, однако требует периодической чистки и смазки - тогда она будет работать долго, весь срок службы катушки. В противном случае, грязь и недостаток смазки быстро приводят к тому, что на оси образуется износ.
Современные конструкции на подшипниках не только приятнее в работе, но и более надежны и долговечны. Они также не требуют ухода. С одной, правда, оговоркой, что выполнены они серьезной фирмой и на подшипниках высокого качества. В противном случае, заменить раскрошившийся подшипник вам вряд ли представится возможным.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам сказать об этих узлах современных безынерционных катушек
Теперь я предлагаю вам рассмотреть еще один "непопулярный" механизм катушки - тормоз. Многие рыболовы даже не интересуются его работой при покупке катушки. А зря! Трижды зря!
Во-первых, тормоз - это первый помощник рыболова при вываживании рыбы. От того, насколько надежно он стра***т вас при рывках крупной рыбы, во многом зависит, сумеете ли вы добыть трофей, или нет.
Во-вторых, тормоз стра***т механизм катушки от перегрузок, не дает сорвать шестерни или сломать ручку.
В-третьих, при критических нагрузках тормоз предохраняет ваше удилище от поломки, а леску от обрыва.
Вот, оказывается, насколько важен этот узел. Соответственно, и настройка его должна производится очень тщательно.
РЕГУЛИРОВКА
Разрешите перед технической частью еще немного отвлечь ваше внимание и рассказать о правилах регулировки тормоза. Итак, регулируя тормоз (или, как еще говорят, фрикцион), следует включить на катушке антиреверс, пропустить леску через ролик лесоукладывателя и кольца удилища. Закрепив конец лески за неподвижный предмет, производить плавные потяжки удилищем, понемногу затягивая фрикцион (по часовой стрелке). Когда вы почувствуете, что достигли предела разрыва лески (или поломки удилища), ослабьте тормоз минимум на 1/4 - 1/2 оборота (запас, необходимый для преодоления первоначальной инерции при рывке). Под чрезмерной нагрузкой леска должна автоматически сходить со шпули, чем гарантируется сохранность удилища, лески и механизма катушки.
ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ
Наиболее известны две разновидности тормоза: передний и задний. Вокруг них, чаще всего, и ломаются копья: какой модификации отдать предпочтение? Постараюсь разобраться не предвзято, тем более, что, и в самом деле, не отдаю предпочтения какой-либо одной из этих конструкций.
Итак, передний тормоз
(рис. 1). Считается более силовым и, следовательно, надежным, за счет того, что, во-первых, конструктивно не удлиняет катушку (следовательно не увеличивает межосевые расстояния), а во-вторых, имеет больший размер шайб, его составляющих. Эта силовая направленность косвенно подтверждается и тем фактом, что на всех крупных, морских катушках стоит исключительно передний тормоз. Еще один плюс - большая плавность регулировки, нежели у конкурирующей модификации. С другой стороны, есть и минусы. Так, передний вариант тормоза, делает замену шпули довольно трудоемким и, главное, небезопасным занятием. Вам необходимо открутить барашек тормоза, снять шпулю, поставить новую, потом вновь закрутить барашек. Делать это в походных условиях, а тем более, на воде чревато потерей пресловутого барашка. Также немаловажно, что шпуля в сборе с передним тормозом, существенно дороже "пустой" шпули. Если вы имеете две шпули, то, таким образом, вы купили и два комплекта тормозных шайб. В последние годы конструкторы, стремясь устранить эти недостатки, предложили замечательное по своей простоте решение - картриджная система замены шпуль. Весь механизм, также как и "юбка" шпули, выполнены отдельно от так называемого картриджа - самой бобины, на которую наматывается леска. Замена картриджа, имеющего байонетное крепление (как на объективах фотоаппаратов), - дело секундное.
Далее о недостатках. Предположим, что вы ловите с сильно ослабленным фрикционом. В этом случае, шпуля, не будучи плотно прижата, люфтит, что не способствует хорошей намотке лески. Здесь конструкторы также нашли приемлемое решение - фигурная, с двумя ступенями вставка под шпулю, жестко закрепленная на оси. Шпуля, со своей стороны, имеет два различных по диаметру посадочных отверстия, в которые дополнительно могут быть вставлены бронзовые втулки. Однако, подобные конструкции существенно удорожают изделие. Наконец, довольно сложно совместить дизайнерские требования и удобство пользования. Удобство требует большого, грубого регулировочного барашка, который легко крутить мокрыми, а зачастую и замерзшими пальцами. К сожалению, дизайну часто отдается предпочтение, и красивый и стильный барашек оказывается довольно неудобен.
На мой взгляд, передний фрикцион в большей степени, чем задний, требователен к жесткости оси. В случае с задним тормозом шпуля вращается совместно с осью. Передний же тормоз подразумевает жестко закрепленную ось, на которой и будет вращаться шпуля. Тонкая ось, изготовленная из дешевых материалов, имеет, в этом случае, больше шансов согнуться. Есть и чисто психологический аспект. Многие рыболовы боятся, что во время борьбы с рыбой, если потребуется дополнительная регулировка переднего фрикциона, то стягивающаяся со шпули леска обмотается вокруг пальцев. Это, конечно, абсолютная глупость, но, тем не менее, пересилить себя многие не в состоянии.
Скорее всего, психологический фактор и удобство и стали причинами того, что большим спросом пользуются катушки с задним тормозом
(рис. 2). Большая надежность в большинстве случаев отступает на задний план: подавляющая масса рыболовов просто не оценит, да и не заметит этой "теоретической" надежности. Плавность работы заднего тормоза у современных катушек также находится на высоком уровне. Это обеспечивается большим количеством шайб, что компенсирует их сравнительно небольшой диаметр. Сами шайбы изготавливаются из современных материалов (например, тефлон), которые обеспечивают длительную и надежную работу механизма. Большой и удобный в работе барашек, дополняет удобство.
Так что, если вы ловите много и часто, а особенно, крупную, сильную и быструю рыбу (отнюдь не щучек и судачков), то я бы, основываясь на общей тенденции, советовал передний фрикцион. Во всех остальных случаях, тип фрикциона, на мой взгляд, не принципиален.
"ТОРМОЗ БОРЬБЫ"
Помимо двух традиционных и широко распространенных конструкций, существуют и менее известные. Так, у определенного круга рыболовов пользуется успехом оригинальный "тормоз борьбы", тяга которого выполнена в виде рычага
(Рис. 3). Разработан он был для рыболовов-фанатов, которые ловят крупную рыбу на тонкие и сверхтонкие лески. Чтобы вы могли себе составить представление об их достижениях, приведу пример: щука и карп весом до 5 кг на леску диаметром 0,08 мм! Для таких экстремальных рыбалок необходимое условие - полный контакт с рыбой и мгновенная реакция на любое изменение в ее поведении. Тут уж некогда перехватывать и крутить тормоз. Мгновение - и леска порвана, а добыча ушла. Рычаг, как спусковой крючок ружья, находящийся под указательным пальцем рыболова, позволяет мгновенно и достаточно точно ослаблять, или наоборот, затягивать фрикцион. Помимо рычага, эти катушки имеют традиционный барашек преднатяжения тормоза, расположенный в верхней части корпуса катушки. Интересен этот тормоз и для обычного рыболова, который стремится совершенствовать свое мастерство и получать от борьбы с рыбой максимум удовольствия. Еще одно неоспоримое преимущество этой конструкции сказывается при заведении рыбы в подсак. Любому рыболову, наверное, случалось упустить рыбу, когда победа была практически в руках. Недостаточно утомленная, или собравшаяся с последними силами рыба, увидев подсак, делает последний рывок... И вы не успеваете совладать с нею на короткой леске! Обидно, неправда ли! "Тормоз борьбы" позволяет укротить самого неподатливого и хитрого обитателя водных глубин.
БАЙТ-РАННЕР
Очередная специфическая конструкция тормоза - так называемый "байт-раннер". Наиболее удобна эта система при донной и поплавочной ловле таких рыб, как щука, судак, карп. Вспомните, как щука берет живца. В большинстве случаев она хватает его поперек, потом, возвращаясь в свое укрытие, переворачивает его головой вперед, и заглатывает. Если щука, взявшая живца, почувствует сопротивление, то может бросить его, и прости-прощай столь долгожданный трофей. То же может произойти и с другими рыбами. Конструкция "байт-раннера" позволяет отключить предварительно отрегулированный основной фрикцион катушки. При этом шпуля свободно вращается, стравливая леску при потяжке рыбы. Катушки оснащены дополнительным тормозом, которым регулируют подторможивание шпули в зависимости от ветра, волны, силы ожидаемой поклевки. Дополнительное удобство - электронный сигнализатор поклевки, который подает звуковой и световой сигнал, как только шпуля начинает сдавать леску. Дальнейшие действия рыболова просты: он берет удилище в руки, выждав определенное время, поворачивает ручку или опускает рычаг, включая тем самым основной тормоз, и производит подсечку. Последующая борьба с рыбой происходит по традиционной схеме.
* * *
Кроме выше описанных конструкций лет двадцать назад было распространено и другое оригинальное решение: барашек регулировки был расположен непосредственно на оси ручки, что, согласитесь, очень удобно. Механизм тормоза, состоящий уже тогда из 7 (!) шайб, действовал (по типу автомобильного сцепления) непосредственно на трансмиссию, обеспечивая замечательную плавность работы.
В борьбе за плавность и точность фрикциона, используются не только передовые инженерные решения, но и самые различные материалы. Это и фетровые диски, и различные пластмассы, и пробка со специальной пропиткой, и тефлон, и тефлон с карбоновым наполнителем, и даже магниты.
Какой бы ни была конструкция фрикциона и материалы, его составляющие, основные требования к нему - это плавность и точность регулировки, позволяющие подстраивать его под самые различные разрывные нагрузки. Хороший задний тормоз позволяет сделать 3-3,5 полных оборота барашка (от минимума до максимума), передний - от 4 до 5 оборотов. Но есть и растянутые "сверх -тормоза", позволяющие делать до 9 полных оборотов! Обязательным условием грамотного решения узла фрикциона должно быть удобство его регулировки и, наконец, тормоз не должен обладать тенденцией к самозатягиванию.
Заканчивая описание узла тормоза безинерционной катушки, хочу дать вам напоследок практический совет - после каждой рыбалки, а особенно, если катушка будет долго находится в бездействии, максимально ослабляйте тормоз. Этой нехитрой операцией вы предохраните тормозные шайбы от преждевременной деформации и продлите срок службы механизма фрикциона.
Подготовлено по материалам сайта "Диалоги о рыбалке"
!
