Да собственно тут и делится-то нечем.Просто шкуришь и шкуришь.Ни каких таинств.Но некоторые моменты озвучу.
-Снимать старый лак отечественной смывкой из бутылки пробовал.Полная хренатень.Ни чего не смывает.
-Говорят можно купить импортную,но дорого.Или нашу Б-52 в железных банках или тюбиках.Их я не пробовал.Я по старинке,наждачкой на брусочках.
-Крупную наждачку не применять,даже вначале.От неё остаются глубокие царапины.вывести их сложно и долго.Начинать со среднего зерна,типа Р-160,Р-180.Это долго и муторно,зато без глубоких царапин и без последующего большого снятия дривесины.
Движения наждачки всегда исключительно ВДОЛЬ ВОЛОКОН.Одно поперечное движение,и придется снимать большой слой древесины чтобы убрать поперечную царапину,ибо после пропитки она будет хорошо видна.После каждой обработки одним номером,смачивание-сушка-переход на следующий номер наждачки.Примерно вдвое мельче предыдущего.И так до тех пор пока хватит терпения.Или,что предпочтительней,пока дерево не станет ровным,без царапин,блестящим даже без всяких пропиток.
-Если на дереве есть поперечные глубокие царапины и разрывы волокон,то циклевать ложу нельзя.С каждым проходом цикли (или стекляшки) царапина будет углубляться.Ну или по крайней мере по царапине циклевать нельзя,а в других местах можно попробовать для убыстрения и облегчения процесса.
-Если решил тонировать дерево магазинной морилкой,то сначала обязательно попробовать на кусочке любого дерева.Смазать морилкой и дать высохнуть.Затем капнуть на поверхность пару капель воды.Если вода впиталась –все в порядке,можно тонировать.Если вода осталась каплей,то в морилке есть полимерные добавки.Они образуют на поверхности водонепроницаемый слой.Пропитать ложу маслом после такой морилки невозможно.Магазинная водная морилка впитывается трудней и сохнет дольше чем спиртовая.Зато в ней отсутствуют полимеры ибо в воде они не растворяются,а в спирте растворяются.Можно нарваться на водостойкую спиртовую морилку.
-Не широкие трещины,не требующие заполнения пустот лучше клеить любым цианакрилатом.В его особенностях очень высокая проницаемость,затекает в любые миниатюрные трещинки.Клеит очень прочно.Если что,то скорее разорвет дерево рядом,чем сам шов.Но при попадании на видимую поверхность.Например плоскость ложи,оставляет не удалимый белесый след.Так,что осторожней с этим отличным клеем.Невидимые глазу пустоты (например внутренние сколы) можно заполнять так:несколько капель акрилата,затем слегка присыпать питьевой содой.И так слоями.Акрилат+питьевая сода-по прочности как бетон.Но надо делать все быстро.От соды клей сохнет за 1-2 секунды.
-Совсем не худо промазать акрилатом торцы дерева.Те которые не на виду.Смазать тонким слоем,через несколько минут зашкурить наждачкой или напильником до дерева.Клей очень текуч,проникает в микроскопические поры и каппиляры дерева и как-бы цементирует торец дерева,уменьшая риск растрескивания.
-Если влом возится с долгой пропиткой льнянкой,можно пропитать льняной олифой (я бы так и сделал).Ложу нагретую строительным феном или на углях (но не на открытом огне) смазывают нагретой на водяной бане олифой,пока не перестанет впитывать.Затем дать остыть ложе-слегка смазать холодной олифой-подсушить 2-3 суток-растереть поперек волокон-смазать –подсушить-отполировать окончательно.Но олифа должна быть натуральная льняная.Не «на основе льняного масла»,не «с добавлением льняного масла»,а именно «Олифа льняная натуральная».Мне хвалили олифу производства г.Рославль с синей этикеткой на бутылке.Но её я не нашел.Пользовался олифой производства Московского лакокрасочного завода.Покупал в их магазинчике на проходной. (для поиска в сети:фирма Оливеста)
-Если решишь финишировать восковым составом,то лучше расстараться и достать карнаубский воск.У него температура плавления около 90 градусов (у пчелиного около 60) и меньше риск того,что на жаре на охоте ложа начнет прилипать к рукам.
-Один из многих воско-составов:
-скипидар+бензин «Калоша»+уайт-спирит.Все по 150гр.
-воск (лучше карнауб)-кусок со спичечный коробок.
-канифоль-с кусок сахара
-прополис-с половину куска сахара.
Жидкости смешать,нагреть на водяной бане (очень осторожно,не в доме) и растворить ингридитенты.
-Упомянутое здесь Даниш ойл-это в общем-то не масло,а лак на основе разных масел.Сохнет быстро,но впитывается не глубоко и оставляет на поверхности пленку,что у охотников считается дурным тоном.
-Ещё из химии очень хвалят Балсин шафтол.В частности А.Посудин (Константиныч),а он в этих делах большой спец.Но сам я шафтолом не пользовался,утверждать ни чего не могу.
Такие вот дела.
Удачи в работе.
Просто поймете когда поверхность затвердеет пленкой 10 дней на подоконнике вполне нормально. 
. Так проще контролировать снятие древесины, что бы не провалить ниже поверхности металла. Ну и "Тараписса не ната".
