В теме делимся опытом изготовления охотничьих лыж, опишу, на мой взгляд, один из простейших способов.
Спилил желтотал (чезения) диаметром 35 см, от комля отпилил бревно длинной 2м 10 см, на лыжи идёт самая крепкая часть дерева это обзол (слой древесины под корой) смотреть рисунок. Затем распустил бревно вдоль по внутреннему краю обзола, далее от заготовки отпилил боковые кромки, верхнюю часть заготовки (полукруглую) стисал топором, получилась доска размером 210х18х4 см ,толстовата конечно но бензопилой трудно выпилить заготовку с минимальными припусками . смотреть фото. Выпиливаем такую же доску на вторую лыжу. Перед окончательной обработкой заготовки злектрорубанком желательно её подсушить, я строгал сырую , рубанок забивается стружкой , в общем уходит 4-5 часов на изготовление одной чистовой доски. У меня получились доски длинной 210 см х 15 см шириной, под ногой толщина 18мм ,толщина в передней части в месте загиба 7мм, в задней части 7мм. Далее замачиваем в горячую(градусов 80) воду заднюю часть лыж на один час, и затем переднюю часть лыж на 2-2,5 часа. Далее вставляем в правилку и медленно нажимаем рядом с местом загиба, ставим фикситующие планки на правилку. Затем берём газовую горелку и обжигаем места загибов, это делается для того чтобы снять напряжение с древесины и в дальнейшем в местах загиба лыжа не будет разгибаться. После полного высыхания обрабатываем задники и носы лыж, придаём форму. Обклеиваем камусом и ходим в своё удовольствие.
[FONT="]Добавлю некоторые нюансы при изготовлении удэгейских камусных лыж.[/FONT]
[FONT="]У нас в Приморье охотничьи лыжи делаются, в порядке предпочтения, из черемухи, трескуна (амурская сирень), акатника, черемухи Маака, бархата, вяза. Лучшими считаются лыжи из черемухи - гибкие, прочные, легкие. Выбирать надо прямостоящее симметричное дерево. Наклоненное дерево обязательно будет крученным. У дерева имеющего сухую ветвь в кроне, будет древесина с гнильцой.
[/FONT]
[FONT="]На плахах надо отметить комлевую сторону она самая прочная. В дальнейшем это будет носок лыж.[/FONT]
[FONT="]Наружная, обращенная к коре, сторона доски используется для нижней – скользящей поверхности лыж[/FONT][FONT="] (на рисунке отмечено синим), поскольку при высыхании древесина коробится следующим образом см. рисунок «Распил бревна и коробление досок». Готовая и просушенная лыжа будет стремиться образовать в середине естественный желоб, который не будет давать лыжам разъезжаться в стороны и придаст им дополнительную продольную жесткость.
[/FONT]
--- Добор поста---
Затем берём газовую горелку и обжигаем места загибов
[FONT="]Нижнюю скользящую сторону лыж закалять не надо, это ослабит растягивающиеся [/FONT]
[FONT="][FONT="]волокна древесины.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[/FONT] [FONT="]Толщину лыж мы делаем в районе переднего загиба 3 мм, в районе заднего загиба 4 мм (конечно для осиновых заготовок надо делать толще).
К задней стороне ширина лыжи сужается на 10-15 мм, что бы при ходьбе боковые поверхности лыж создавали меньше трения и шума о стенки лыжни.[/FONT]
[FONT="]Перейдем к камусу. Самый прочный камус бывает в конце февраля начале марта, когда на снегу образовывается корочка наста. Сама природа позаботилась о том, что бы звери меньше обдирали ноги об снежную корку. Но по современным законам сезон по копытным заканчивается в середине января. По этому ограничимся зимними камусами. Летние (период пантовки), для оклеивания лыж не годятся, поскольку плохо скользят и быстро облазят. На камус идет гладкая жесткая часть шкуры с колен животного. Только на обшивку головок лыж идет более лохматая часть шкуры выше колен. При снятии изюбринного камуса, разрез делается сзади ноги. При снятии лосиного камуса разрез делается спереди ноги. Поясню почему. Шкура и волос на камусе имеет разную толщину и износостойкость. Спереди колен камус крепче и толще. На лыжах в первую очередь истирается камус по краям лыж. Туда пускаем камус по толще. Поскольку ширины изюбринного камуса на лыжу не хватает, ковер сшивается из двух камусов.
На края лыж приходится передняя толстая и прочная сторона камусов. Посреди лыж, где сшиты задние тонкие стороны камусов, образуется желоб (в дополнении к вышеперечисленным мероприятиям), не дающий лыжам разъезжаться. Лосиного камуса сразу хватает на всю ширину лыж. На край лыж пойдет передняя толстая часть камусов, поскольку разрезаны спереди. Если лосиного камуса немного не хватает, то разрезаем его посредине и вставляем клин из более тонкого изюбриного камуса. Итак, после снятия камус растягивается, больше в длину, и прибивается гвоздями к любой поверхности мездрой наружу на просушку. Когда камус высохнет, его мездрят. Делать это удобней скребком, изготовленным из поломанной капканной пружины. При мездрении стараемся не подрезать корни волос.
Камус не должен быть соленным. Соль притягивает влагу и плохо её отдает. Если всё же камус был соленый, то его вымачиваем до полного опреснения. За тем камус стираем. Банально в стиральной машинке. В теплой воде (ни в коем случае не в горячей), со стиральным порошком дабы вымыть оставшиеся в коже жиры. Следующая операция сшивание камусных ковров по размеру лыж плюс напуск на подворачивание. Ковры сшиваются ёлочкой (см рис).
[/FONT]
[FONT="] Сшиваемые края подрезаем с одной стороны на половину толщины и с другой. Чтобы не было утолщений на камусном ковре. Шить лучше сырой камус. Для сшивания нужна специальная игла, по удэгейски "наптали". Изготовить её просто. Кончик так называемой цыганской иглы нагреваем, расклепываем и затачиваем под вид скальпеля. Такой иглой в разы легче прокалывать толстую сыромятную кожу
. На переднюю часть лыжи используются камусы с передних ног изюбря, а на задок идут камусы с за*дних ног. Поскольку передок лыж подвержен большему истиранию, а камусы с передних ног крепче. Повторюсь, на обшивку головок лыж «сугала джилинга» идет верхняя лохматая часть камусов (та, что выше колен) с передних ног. Это заглушает стук носков лыж о ветки или кусты. Камус всё еще влажный. Дальше приклеиваем камусный ковер на лыжи. Сейчас используется клей ПВА, который после полимеризации придает лыжам дополнительную прочность. Можно использовать рыбный или любой водорастворимый клей, который на воздухе полимеризуется. Предварительно на сухую лыжину для лучшей адгезии наносится грунтовка. Если грунтовки нет, то можно развести клей с водой в отношении 1/5. За тем клей наносится на лыжи и на влажный камусный ковер. Клей не склеивающий мокрые поверхности не годится.
Камус клеится на всю ширину и длину с загибом на верхней поверхности. Примерно на сантиметр. Ни каких гвоздей или проволочных скобочек. Они ослабляют лыжу, создают микротрещины, а толщина в самом тонком месте 3 мм. Прибивание кусочков камуса или ленты не на всю ширину и длину, ни как не увеличивает прочность и несущую способность лыж, а только утяжеляет их и всего лишь препятствует обратному откату. Для этого голицы при подъеме или спуске с горы можно просто обвязать веревками. Камус ко всему прочему, играет роль пластика на пластиковых лыжах, только гораздо крепче, на морозе не ломается, не рвется и не дает отката. Правильно изготовленные камусные лыжи легче голиц аналогичной несущей способности.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
А интересно, деревяхи для ружей, из него не делают?
