Чистка нарезного

Спойлер: Чистка ствола карабина – шаг за шагом

Источник: http://www.huntclub.ru/Books/rifle_clean/index.htm

Чистка ствола карабина – шаг за шагом​

Юрий Слетов​

Охотники, пришедшие из развитого социализма, еще не забыли убогий ассортимент магазинов той эпохи и вездесущих два масла – щелочное и нейтральное. Привитое упрощенное отношение к оружию имело рациональное зерно: уход за дробовиком преследует только одну цель — предохранить его от коррозии и преждевременного старения. Чистота ствола, или наоборот его загрязненность — хотя кто-то не согласится, — на бой гладкоствольного ружья влияния не оказывает.И другое дело нарезное оружие, где уход за стволом очень значительно влияет на качество боя во всех калибрах.

Мой близкий друг, охотясь в Костромской области, за одно утро “оживил” старенький карабин “Барс“ под классный отечественный патрон 5.6 х 39 мм, который уже несколько лет как перестал стрелять в руках местного егеря. Последний грешил на ствол, который, мол, "износился и, как в молодые годы, пулять уже не будет”. На самом деле ствол был в порядке, его просто никогда не чистили, а после стрельбы смазывали любым подручным маслом, чаще тем, чем смазывают замки. Ствол был не просто грязный, а дико грязный. Для реанимации понадобились вся злость заморской “химии”, взятой с собой. Но каково же было простодушное удивление хозяина, когда первые же выстрелы показали, что ствол жив и стреляет неплохо.Самое распространенное, не убиваемое заблуждение российских охотников, имеющее характер эпидемии, что ствол карабина, по аналогии с ружейным стволом, можно вычистить маслом. Увы, никаким маслом, даже трижды щелочным ствол карабина вычистить нельзя! Новое это хорошо забытое старое, если хотите убедиться — почитайте Бутурлина. Уже сто лет назад это было общеизвестно. Но тогда была культура охоты с нарезным оружием. Век спустя мы обучаемся заново.C развитием в России горных охот, вармитинга, а также с модным увлечением стрельбой на дальние расстояния, не говоря уже о бенчресте, уход за оружием, в массе своей высокоточным и дорогим, становится сложным и требующим определенных знаний делом.В этом статье, написанной на основе более чем десятилетнего опыта, и пойдет речь о том, как правильно чистить нарезное оружие.

Чистый доктор Джекил и грязный мистер Хайд​

К чистке любого оружия все относятся по-разному. Есть немногие одержимые души, которые могут чистить оружие с религиозным рвением даже после нескольких выстрелов. Они испытывают от этого наслаждение либо полностью смирились с обременительной процедурой. Неважно, какое это оружие и сколько оно стоит.Для другого полюса охотников, которых большинство, это тягостное бремя, которого они избегают. И они частично правы, так как современные боеприпасы “мягче” для стволов: порох имеет специальные защитные присадки, капсюли стали антикоррозийными, не содержащими ртути, пули имеют антифрикционные покрытия и более “чистые” оболочки. Да и качество ствольных сталей даже у недорогих карабинов сейчас много лучше элитных начало века.В наше время для поддержания ствола в приличной кондиции надо значительно меньше времени и усилий. Надо с сожалением признать, что подавляющее большинство охотников чистят карабины кое-как, чем бог на душу положит и когда придется. Для таких охотников этот материал буде наиболее полезен.И все же, занятие это нудное. Поэтому я понимаю тех, кто поручает эту работу своим помощникам, ассистентам или водителям. Вот только кто-то должен вначале научить этих ребят делать все правильно. А то получится как в старой притче о сафари английских аристократов, где их “Голланды” и “Ригби” чистили местные бои отработанным моторным маслом, а потом они вообще перестали стрелять.После выстрела огнестрельного оружия в стволе остается масса соединений, доставляющих стрелку немало хлопот. К ним относятся:

1. Углеродные соединения и прочие остатки сгорания пороха и капсюльного состава (далее нагар – то, что выглядит как обычная грязь).
2. Фольгированный металл по полям и нарезам ствола, оставшийся после прогона пули, имеющей больший размер, чем канал ствола (то, что часто с натяжкой называют “обмеднением ствола “, - хотя состав такой микрофольги не только медь). Заметить подобное вы можете, заглянув в дульный срез ствола и подсветив его фонариком — поля загорятся золотистым светом.
3. Неудержимый прогресс добавил к напастям еще и антифрикционные покрытия пуль. Самое распространенное – дисульфид молибдена, а также лубалокс, тефлон и пр., которые оседают в стволе на редкость плотно. К счастью не все пули имеют такие покрытия!

Удалить все это или свести к минимуму, и есть основная задача для того, кто, берется за сей непростой труд, как чистка карабина.Сразу же возникает ряд сложных вопросов. Как быстро загрязняются стволы?Ответ: все зависит от целого ряда факторов: качества ствольной поверхности, металла, типа патрона и используемой пули, интенсивности стрельбы и, конечно же, настрела.Перед тем как мы перейдем к нюансам, следует развеять расхожий миф о том, что стволы “нержавейки” не требуют никакого ухода. Это опасное заблуждение. Они не ржавеют с театральной наглядностью, покрываясь сыпью, но противостоять большим давлениям и температурам могут не намного лучше чем, классические стали. Ресурс их в среднем всего на 20% больше. Они лучше переносят атмосферные катаклизмы, но после стрельбы их надо вычищать абсолютно с такой же регулярностью.Каждый ствол “набирает” металл и нагар по-разному. Но факт (Правило №1) – скоростные патроны загрязняют стволы быстрее. Но дело не только в скорости, но и емкости гильзы. Одно идет за руку с другим. Выше скорость пули – больше “омеднение”. Для большей скорости требуется сжигать больше пороха – образуется больше порохового нагара. Несомненно, что я чистил свой 22 HORNET значительно реже, чем 300 REM.ULTRA MAG, независимо от настрела. В целом, с этой точки зрения все патроны “ магнум “ более “грязные “, чем 308 WIN или, скажем, 9.3 х 62 MAUSER.Тип пули также влияют на фольгирование (обмеднение) стволов. По моему опыту, монометаллические пули “BARNES X” и последние гомогенные африканские “солиды” оставляют значительно больше своих “следов”, чем классические полуоболочки или оболочечные пули. Опять же, (Правило №2) чем более мягкий металл используется в оболочке пули, тем сильнее обмеднение ствола. Кроме того, пули, покрытые дисульфидом молибдена, позволяют стрелять в два-три раза дольше, чем обычные медно-оболочечные пули, без потери качества боя. Но они значительно сложнее в плане чистки.Интенсивность стрельбы также играет свою коварную роль. Как это не покажется странным, но выстрелы, произведенные в темпе, с перегревом ствола, приводят, как правило, к более жесткому углеродному нагару и более проблемны в плане чистки.Имеет большое значение качество стволов, точнее ствольной поверхности. Как правило, чем ствол более гладкий, с высокой чистотой обработки, тем менее он подвержен, этому процессу. Стволы из нержавеющей стали, как более чисто обработанные, меньше обмедняются, чем стволы из классической хромо-молибденовй стали (Правило №3). Мой старенький МAUSER 98 с родным стволом обмедняется сразу, и вычистить его полностью мука — сказывается шероховатости многолетней коррозии. Зато какая-нибудь рядовая SAKO 75 STAINLSESS в калибре 243 WIN.набирает очень немного фольги даже при хорошем настреле.Обязательно хочу отметить, что нет прямой зависимости между уровнем загрязнения ствола и качеством боя охотничьего нарезного оружия. Парадокс? Да, но факт. Здесь все очень индивидуально. Некоторые стволы стреляют, как и прежде после сотни, а крупные калибры даже после трех сотен выстрелов. А “мелкие”, особенно 5.6 мм или 6 мм начинают, “сыпать” уже достигнув пятидесяти выстрелов. Но и здесь есть серьёзные изъятия.Мой товарищ решил “сжечь”, то есть расстрелять свой “MANNLICHER JAGD MATCH” в “243 Винте” и “долбил без продыху” очень долго. “Моветонил” как мог: ствол и перегревался, и валялся грязным неделями, и давался друзьям пострелять без устали. Чистили его через пень колоду. Но все напрасно, на видимом настреле в 4-5 тысяч свои 3/4 угловой минуты карабин держал как вкопанный.А вот спортивный ствол из нержавеющей стали “задыхается” уже на сороковом патроне, а на другом десятке “сыпет”, как дробовик. Но не поленись вычистить его — и опять полный ажур! Сложно вывести общее правило, но все же: чем крупнее калибр, тем меньше сказывается загрязнение на качестве боя(Правило №4). Стволы из хромо-молибденовй стали менее восприимчивы к загрязнению и сохраняют бой дольше, чем стволы из нержавеющей стали.Ну, и сакраментальное - как часто нужно чисть стволы? Для этого сначала нужно ответить на вопрос: что вы хотите получить в результате такой чистки? Если предохранить от старения и коррозии, тогда можно редко. Не будем лукавить, нынешние ствольные стали столь хороши, что чистить можно два-три раза за охотничий сезон, длящийся полгода или даже в межсезонье. Но оговорюсь, речь идет буквально не о чистке, а скорее о предохранении от коррозии. Так, кстати, “чистит” вся Европа, возьмите любой их карабин — он будет и с нагаром, и с медью, но с минимальной коррозией или вообще без неё, если новый. Как он стреляет это уже другой вопрос. Но такого оружия я нагляделся множество, и не только подержанного. Даже новое, с завода, за большие деньги, оно приходит грязненьким. Первые мои знакомства с европейски оружием обычно начинаются с их кардинальной чистки.

Если важно качество боя оружия, точнее супербоя спортивной винтовки или карабина для вармитинга, то здесь иные ориентиры. Как правило, такое оружие значительно более капризно. Стволы по минимальным допускам не терпят внутри ничего инородного. Самое распространенное - чистить, когда начинаются проблемы с боем – группы на мишени начинают расти, что называется, карабин “сыпет”. Но это запоздалый рецепт и мудрые головы чистят раньше, не дожидаясь ухудшения боя, и этим тоже сохраняется живучесть ствола.Оптимальный подход - чистить после определенного настрела, скажем, после тридцати или сорока выстрелов, что, на мой взгляд, самое правильное. Но установить этот лимит можно только опытным путем. Для всех винтовок он различен.В 90-х годах, будучи послушным адептом американских гуру, я чистил карабины после каждого выстрела, после пяти выстрелов, и после пятнадцати – двадцати, и после пятидесяти. Порой вопреки всем правилам не чистил совсем…. Полученные результаты, к сожалению, не давали тех категоричных различий, которые ожидались…В американской охотничьей и стрелковой публицистике, а также в Сети, вы найдете самые разные рекомендации и советы в зависимости от пристрастий того или иного автора, его школы и практикующих им дисциплин. Не все эти технологии подтверждаются, и многие вещи, которые я применял, мне кажутся излишними.После многолетних исканий я остановился на следующих схемах для охотничьих карабинов. Чаще всего я применяю экспресс-чистку, которая занимает пять-десять минут, далее базовая чистка — это промежуточный вариант, т.е. поддержание загрязненности ствола на определенном уровне — это основная чистка охотничьего карабина. И один - два раза в год, (если это карабин улучшенного боя, то чаще), я вычищаю его “под ноль”, то, что называется полная чистка ствола.Экспресс- чистка – это на бегу, перед отъездом, впопыхах. Это скорее не чистка, а предохранение от коррозии, что наиболее необходимо во время охотничьего сезона. Главное - она не требует времени и специальной химии. Годится все, что есть по теме даже в провинциальных магазинах (любые мягкие растворители нитропорохов и различные универсальные масла). Эту чистку я применяю при любом настреле, даже после одного выстрела. Помните, что не нужно чистить оружие каждый вечер, даже если вы стреляли, но крайне желательно сделать это сразу же по окончании охоты, еще не покинув угодья. Иногда достаточно брызнуть маслом в дульный срез и “алес гемахт”! До другой охоты об оружии можно не беспокоиться.В городе всегда полно дел, и есть большой соблазн отложить это на неделю другую, что не есть хорошо.Базовая чистка – применяется один раз в два - три месяца, опять же, зависит от настрела. Сейчас маленький секрет: нарезной ствол лучше всего стреляет в определенном диапазоне своего загрязнения, скажем с десятого выстрела по тридцатый (Правило №5) .Полностью чистый ствол стреляет плохо, для стабильного боя ствол должен набраться и меди и нагара. После этого кривая боя выходит на определенное "плато", после большего количества выстрелов качество боя падает. Я не буду тут вдаваться в детали, и объяснять почему, но это истина в первой инстанции. Вопрос только распознать свое "плато". У кого-то заработает уже после второго выстрела, у кого- то после десятого. Все очень индивидуально и познается только методом проб и ошибок. Для этой процедуры ассортимента рядового магазина может быть мало. Дело в том, что здесь уже надо не нейтрализовать пороховой нагар, а убрать его, а также обмеднение, до определенного уровня, того самого уровня, который позволит стволу стрелять на своем пике.В целом базовая чистка при правильном её проведении может не требовать ничего большего в ваших действиях даже годы. Вы просто поддерживаете нужный настрел и качество боя оружия. Рост коррозии будет продолжаться, но он будет минимальным и на бое не скажется.Для такой работы понадобятся и растворители нитропорохов (нитросолвенты) и растворители, воздействующие на латуно-медно-томпаковые сплавы. Вся эта химия весьма агрессивна и оставлять её в стволе, как привычное универсальное масло, нельзя. Вред может быть больший, чем от нагара и обмеднения. Что бы нейтрализовать всю эту “гигиену”, понадобится нейтральное масло на натуральной или синтетической основе.Базовая чистка это то, что я регулярно делаю, отстрелявшись как следует в Мытищах или на другом стрельбище, когда за сессию можно сжечь патронов тридцать-сорок. Чистить оружие можно и дома, да вот реактивы такие летучие и сильные, что дышать всем этим вредно. Поэтому лучше отделаться на чистом воздухе и не беспокоиться.Полная чистка – это уже трудоемкое и мало радостное занятие. Она может занимать от получаса до часа с лишним, опять же зависит от того, с чем имеете дело. Для охотничьего оружия это уже “экстра”. В основном это удел спортсменов, кому нужно максимальное качество боя в той или иной дисциплине стрелкового спорта, как, например, в бенчресте. Из охотников порой этим занимаются варминтеры или те, кто рассчитывает сразить редкий трофей барана или козла точным выстрелом за полкилометра. У них это, как говорят американцы “must”. Для чего это нужно ещё, если нужно вообще?Во- первых для охотничьих карабинов любых калибров, в том числе и крупных это необходимо, если планируете поменять амуницию, когда переходите с одной марки патронов на другую. Нагар и обмеднение индивидуально специфичны и новые пули могут не полететь как надо в “забитом” стволе. Поэтому начинать надо всегда с чистого листаОднозначно надо полностью “вычищаться” при переходе на патроны с пулей BARNES или аналогичные. Очень немногие стволы выдерживают такую резкую смену диеты с персиков на кефир, не испытав временного несварения желудка. Хотя исключения встречаются. Карабин SAUER 202 моего приятеля в калибре 9.3х62 настолько всеяден, что нарушает все мыслимые законы и кучно стреляет вперемежку патронами с пулями BARNES, ORYX и CDP.Во- вторых, периодически нужно убирать всю негативную среду, чтобы приостановить коррозию. Да, как это не печально, даже после двух вышеупомянутых процедур она прогрессирует. И взглянув в специальный ствольный микроскоп, под названием BORE SCOPE, вы это заметите. Другое дело, что после них она минимальна и ствол может прожить долго, очень долго. Но если у вас классный аппарат, который замечательно стреляет в половину угловой минуты, то, вычищая его в “ноль”, есть шанс значительно продлить срок его эксплуатации. Это особенно важно, если принимать во внимание, что мы не в Америке, где поменять ствол также легко, как резину на авто, а в России, где свои ствольные гении как Кригер или Шайлен пока не народились и, кроме того, все это крайне хлопотно ввиду нашего “полицейского” законодательства.Рубежами полных чисток у спортсменов являются тренировочные настрелы и соревнования. И если здесь, как правило, учет ведется исходя из настрела, то у охотников же, помимо упомянутых выше причин, “обнуляться” стоит после закрытия сезона, если перерыв в стрельбах составит не менее полугода.Но злоупотреблять такой жесткой процедурой как “драть до металла” не стоит, ибо применяется самая злая и агрессивная “химия” и даже малоабразивные пасты. И стволы хоть и стальные, но подвержены воздействию притиров в руках мускулистых пушкарей и, как пошутил один известный стрелок, что сейчас неизвестно, от чего гибнет больше стволов – от коррозии и настрела или от “правильной “ чистки. Медаль, как говорят, о двух сторонах.

Инструменты и “медикаменты”​

Теперь, когда вы уже представляете, с чем вам предстоит столкнуться в практике карабинной стрельбы пора перейти к следующему этапу: что же надо иметь для такого занятия. Итак, по порядку…

Шомпол. Было бы, наверное, глупо не начать с предмета, знакомого с детства. Он мало изменился за столетия, и, как и прежде лучшие шомпола стальные и цельные в одно колено. Без шомпола даже самого плохенького не обойтись. А если важно качество боя, и чистить планируете серьезно, то следует иметь хороший шомпол.Найти его в продаже не так то просто. Не разводитесь на хлам, которым завалены прилавки охотничьих магазинов и не слушайте консультации продавцов, в массе своей не сильно просвещенных. Их задача продать, что у них имеется.Под хорошим шомполом я понимаю не обязательно импортный, но цельнометаллический, стальной, покрытый пластиком шомпол. Цельный он потому, что должен быть крепким и негнущимся. Удобство складного секционного шомпола весьма условно, чистить ими неудобно, а если он чересчур гибкий, то и ствол испортить может. Шомпол, должен быть покрыт пластиком, потому что открытая сталь может повредить поверхность канала ствола, что особенно заметно в малых калибрах. Это для кого-то спорный аргумент, но я склоняюсь к этой позиции.Я видел такие отечественного производства у спортсменов, но те все были двадцатилетней давности. Хочется верить, что их и сейчас кто-то выпускает. Хотя порекомендовать российские, не могу, просто не знаю. Из импортных выбор тоже не так велик, как кажется. В Европе это, бесспорно, немецкие шомполы VFG. Они стальные и в калибрах начиная с 8 мм вполне годятся.У американцев это, прежде всего DEWEY и BORE TECH, эти фирмы выпускают суперпродукцию самого широкого ассортимента. Имеют великолепные рукоятки на подшипнике и не гнуться. Я пользуюсь шомполами Dewey уже лет восемь и не собираюсь искать им замену. Это пожизненное приобретение.Если имеете карабины под разные калибры, то следует обзавестись различными по диметру и длине шомполами, обычно их выпускают не менее трех моделей в зависимости от калибров.

Фурнитура шомполов (Вишеры, щетки и т.п.). Очень непростая штука. Купить голый шомпол всего лишь полдела. Здесь лет десять назад чудо сотворила немецкая компания VFG, запустив на рынок войлочные протирки (тампоны) под различные диаметры, соответствующие калибрам от 5.6 мм до 11.43 мм. Их использование значительно облегчает процедуру чистки оружия и экономит время. Если есть возможность использовать именно их, то это лучший из вариантов. Специальные вишеры для стандарта VFG сейчас выпускаются практически для всех шомполов, включая американские DEWEY.Если ориентироваться на американскую технологию чистки с применением обычных протирок – тряпочек из хлопковой ткани, то нужны специальные бронзовые вишеры (”джеги”) под каждый калибр. Наиболее популярные модели делает фирмы DEWEY, SINCLAIR, PRO SHOT. Все они работают приблизительно одинаково, но после того как вычистишь ствол с протирками VFG, с американской технологией распростишься навеки. С ними чистить и хлопотнее и дольше, один только плюс, что “расходники” (ткань х/б) ничего не стоят.Для снятия обмеднения и для сбивания скоксовавшегося нагара не обойтись без металлических щеток. Они также идут по калибрам от 22-го до 45-го. Не вздумайте чистить стальными ершиками, карабин не гладкоствольное ружье и испортить нарезы можно очень быстро. Лучшие щетки из мягкого металла, бронзы или меди. Без них вычистить ствол “в ноль” не получится. Лучшие выпускаются с сердечниками из мягкого металла, а не из стали. Такие щетки производятся всеми и они не редкость в московских магазинах.Последние годы популярными стали жесткие нейлоновые щетки, которые в отличие от бронзовых, устойчивы к воздействию агрессивных растворителей. Вместе с “химией” они работают очень хорошо.

Прочие аксессуары. Следующим по важности, и о чем мало кто беспокоится, я бы назвал станок для фиксации оружия во время чистки. Держать карабин в одной руке и драить шомполом другой, – такое, удобно только на охоте, когда чистишь пять-десять минут. Для регулярной чистки оружие нужно как-то зафиксировать в горизонтальном положении. Помогает это сделать пластмассовое изделие фирмы MTM, состоящее из поддона-основания и двух убираемых стоек. Этот предмет мы любя называем “корыто”. Самое удобное, на мой взгляд, производит упомянутая американская фирма MTM, но есть и альтернативы. Понятно, что на охоту (кроме вармитинга) его не потащишь, - слишком громоздкое, но и качественно вычистить нарезной ствол без него будет непросто.Направляющие трубки для шомпола или “бор-гайды”, вставляемые вместо затвора нужны не всегда и в основном, чтобы не залить “химию” в лоток магазина, в остальном их польза в охотничьем оружии мне кажется сомнительной. В любом случае они факультативны.Для ухода за патронником нужно приобрести специальную пуховку, а для чистки пазов под боевые упоры болтового карабина, специальный держатель войлочных протирок. Это необходимые аксессуары. Вы будете крайне удивлены, когда, впервые применив их, увидите, сколько грязи и растворителя скапливается в этих труднодоступных местах. Со временем это приводит к коррозии патронника, ну а далее не за горами проблемы с экстракцией гильзы.Эти аксессуары в стране продаются крайне редко и в основном привозятся из Америки, производства SINCLAIR или PRO SHOT.“Химия” (Растворители, солвенты, масла). Как и все начинающие с нуля я прошел свой путь мытарств и поисков оптимальных сочетаний тех реактивов, которые максимально быстро и эффективно позволят привести в кондицию “стреляющее сокровище”.

А начиналось все с немецкого BALLISTOL и американского HOPPES #9. Первый был в наших магазинах, а второй я прикупил в Европе. Но, если Баллистолу, как старому рецепту на основе минерального масла, я дал отставку и пользуюсь им изредка для чистки дробовиков (когда под рукой нет ничего “злее”), то старина Хоппс все же имеет ограниченное применение и сейчас.Что же в них меня не устраивает? Они не вычищают стволы как надо, то есть время, затраченное на чистку, удлиняется до бесконечности. Это продукты технологий столетней давности.Системно подходя к теме, отметим, что для чистки по современным стандартам нужны три типа химических реактивов, потому что каждый из них выполняет свою задачу.Базовые - традиционные старые растворители, имеющие керосиновую основу и подобные им современные солвенты, эффективно устраняющие пороховой нагар и прочее. На рынке их миллион и большинство из них неплохие. Их часто называют нитросолвенты, т.е. растворители нитропорохов. Многие из них носят многофункциональный характер и работают также по устранению обмеднения, но это второстепенная задача и они здесь не столь эффективны.

Лучшие, наверное, в списке американские растворители SHOOTERS CHOICE, BUTCH BORE SHINE, MONTANA E-TREME BORE CLEANER. Почему лучшие? Отнюдь не потому, что я ими пользуюсь. Ими чистит спортивная элита, самые взыскательные спортсмены во всех видах стрелкового спорта, где используются патроны центрального боя. Это трио популярно и среди “бенчрестеров” и у “классиков” и у “варминтеров”. Советую купить один из трех реактивов с запасом, так как у нас они продаются перебоями, а расходуются базовые растворители более всего.
Они определенно отчищают лучше за то же время. Их нельзя держать в стволе очень долго – они дают коррозию. И они достаточно токсичны и требуют внимательного отношения.Из традиционных – середины прошлого века – мне очень импонирует вышеупомянутый HOPPES #9. Он неплохо очищает, а главное не разъедает ствол, и его можно оставлять в стволе на любое время, хотя от коррозии он все же не защитит. Он прекрасный “нейтрализатор” всех “агрессоров” и им я обычно заканчиваю процедуру чистки.

Мне частенько доводилось видеть в руках многих стрелков различные “скрабберы” (SHOOTER’S CHOICE QUICKSCRUB, GUN SCRUBBER и т.п.) или универсальные растворители, которыми они пытались вычистить стволы. Хуже, без спора, от этого не будет, но они состоят из других компонентов и не предназначены для такой задачи. Основное в них - способность обезжирить поверхность, а не бороться с углеродными соединениями и другими продуктами горения заряда. Они годятся для снятия консервации, грязи, чистки инструментов – всё.Еще одно расхожее заблуждение - чистить маслом WD-40. Классный продукт, но совсем не для стволов, а для наружного металла. Так как он неплохо растворяет, то, как и в предыдущем случае, хуже от него не будет, но он тоже не рассчитан на продукты горения пороха. А вот с ржавчиной он борется великолепно.Не упрощайте, но и не мудрствуйте лукаво, каждый из упомянутых составов сам по себе замечательный, но не для чистки стволов.Что делать, когда ничего под рукой нет, а чистить надо? Рецептов достаточно. Прежде всего - керосин, да и дизельное топливо дает замечательные результаты.Если по дороге автомагазин, то самое лучшее - очистители карбюраторов типа ABRO CARB& CHOKE CLEANER. Они сработают не хуже большинства обычных солвентов. Это обыденная химия по составу схожа с той, которой мы пользуемся как специализированной. Вот и весь секрет.Продвинутые, или растворители металлов. Это уже решающая схватка с пролетевшими “медными всадниками” и их союзниками. Фольгирование - самая большая беда нарезного ствола. И за последние десять- пятнадцать лет индустрия, выпускающая специализированные реактивы ушла далеко вперед, но основа этих растворителей остается неизменной уже лет сто – аммиак.Самый лучший, наверное, австралийский гель SWEET’S 7.62, (содержит около 5% аммиака), далее почти такие же по эффективности американские BARNES CR-10, SHOOTERS CHOICE COPPER SOLVENT. Это лидеры. Когда-то я использовал немецкий ROBLA SOLO и австрийский PURGITIN, они значительно менее эффективны.Неплохой растворитель на другой основе выпускают финны под маркой FOREST PROFESSINAL, но не верьте аннотации на русском языке - без механического воздействия щеток вы с ним ствол не вычистите.За последние два три года появилось масса новых растворителей для устранения обмеднения, такие как, например, TM SOLUTION . Но до них еще не дошли руки, и комментировать их не берусь.Если нет возможности приобрести импортные растворители, то в старых оружейных книгах, например у Бутурлина, вы найдете массу рецептов растворителей на базе нашатырного спирта “сделай сам”. Не рискну их советовать, так как сам не пробовал, но если кто с химией дружит, то почему бы и нет.Самые агрессивные из импортных, типа SWEET’S 7.62 не рекомендуется оставлять в стволе более 20-30 минут. С помощью такой “химии” можно отодрать все до зеркального блеска.Масла и нейтрализаторы. Это что ни наесть самые обычные минеральные или синтетические масла с определенными присадками, позволяющими им работать более эффективно.После чистки от порохового нагара и от обмеднения в стволе остается агрессивная среда из воздействующих реактивов. Убрать, нейтрализовать её, а также предохранить металл от возможной коррозии при длительном хранении и есть задача нейтральных масел. Годятся самые разные. На рынке их тоже не счесть. Но любимое, конечно же, BREAK FREE CLP. Я не очень доверяю рекламе о его многоцелевом характере, но вот как универсальное масло очень широкого спектра я им очень доволен. Оно прекрасный нейтрализатор любой агрессивной химии и заодно прекрасный консервант для длительного хранения, так как обладает великолепными проникающими свойствами. Из других марок я использовал с равным успехом и SHOOTERS CHOICE RUST PREVENT, и BROWNING LEGIA, и OLIO BERETTA , и другие.

Абразивы. Мне не довелось использовать их много, и посему ремарки будут короткие. Их применяют в двух случаях. Первое, когда настрел очень большой и оружие запущено, невозможно вычистить обычными способами, так как нагар у пульного входа уже очень крепкий, второе их применяют те, кто стреляет пулями, покрытыми дисульфидом молибдена, который требует другой технологии чистки.Абразивные пасты наносят на протирку VFG или тряпочку, надетую на щетку меньшего диаметра. Результат получается удивительный. Ствол не просто блестит, он “горит”. Вот только вместе с блеском ствола уходят его сотые допуски, а потом уже “гуляют” и десятки. Что бы ни говорили о безвредности такой процедуры, есть большая уверенность (не у меня одного), что это влияет на живучесть ствола также самым радикальным способом в худшую сторону.Я использовал американские пасты J-B BORE CLEANER и USP BORE PASTE, но с большой опаской и рекомендовать бы их не стал. Это на самый крайний случай.На рынке сейчас много патронов с пулями, покрытыми специальными полимерами. Самое известное – дисульфид молибдена, также применяют тефлон, лубалокс и т.п. Как в пословице - одно лечат, другое калечат. Такие боеприпасы в не “тугих” стволах дают порой лучший бой, чем обычные медный пули, и оружие сохраняет бой дольше без всяких чисток но…. Есть большое “Но”, если ствол набрался полимеров выше меры, то вычистить его значительно сложнее, а главное без абразивных паст практически невозможно. И если тефлон (синие пули BARNES) не проблема, то с дисульфидом молибдена порой катастрофа.Если карабин планируется на год-два - пострелял и продал – не стоит и печалиться, а если на больший период, то стоит призадуматься.

О самом простом – технологии чистки​

Сложно обучать охотников и стрелков работать шомполом, чему многие научились с детства, и очевидно делают лучше меня. Но все же на некоторые особенности знакомых процедур я хотел бы обратить внимание.Ну, прежде всего, если у вас карабин с продольно-скользящим затвором, то чистить, разумеется, нужно с казны. С полуавтоматическим оружием иначе, их, как правило, чистят с дула и тут обязательно надо иметь направляющий вкладыш, какие тоже производятся за океаном, либо сделать его здесь, так как не велика задача. Главное, чтобы шомпол не елозил по внутренней поверхности ствола и не разбил геометрию дульного среза.Для защиты ореховой или пластиковой ложи от всякой химии лучше зарыть приклад чем-нибудь сверху. “Там” для этого выпускается специальный сапожок, ну а, впрочем, хватит и простой тряпки.
Защитите крышками линзы оптического прицела, если вы его не снимете во время чистки. Реактивы растворяют все без пощады.

При экспресс чистке я чаще всего пользуюсь HOPPES # 9, так как для его нейтрализации достаточно просто протереть ствол насухо. Для такой чистки подойдет и масло BREAK FREE CLP, которое не надо удалять. Если же используется более серьезный солвент, типа SHOOTER’S CHOICE то заканчивать надо, пройдя ствол насухо и уже потом обработать его маслом, которое и останется в стволе.Вы прогоняете через ствол две три протирки VFG и можете смело убирать карабин в чехол. Конечно, желательно обработать и зеркало затвора, и некоторые другие металлические части, но это уже другая тема. Главное, повторюсь, сделать это на охоте или на стрельбище, там, где вы недавно стреляли, а не переносить ЭТО на потом!При базовой чистке, уже в стационарных условиях, карабин надо зафиксировать в "корыте". Так как химикаты весьма агрессивны и за десять минут тут ничего не вычистить, не следует пренебрегать резиновыми перчатками.Последовательность. Начинать лучше с базовых растворителей нитропорохов.Существует масса различных мнений на этот счет, но они не дают весомых аргументов ни за, ни против, поэтому я привык делать так:

1. Прогоняю пять-семь протирок VFG с нитросолвентом SHOOTER’S CHOICE , пока они не приобретут светло-голубой цвет. Цвет более всего зависит от конкретного растворителя, который используется. Каждый тампон (протирка) проходит по стволу не более трех – четырех раз туда обратно. Не надо размазывать грязь по стволу. Задача её вытолкнуть. Поэтому, первые две протирки идут сдвоенные и передняя, выпадая, и выталкивает грязь из ствола
2. Снятие обмеднения. Новый тампон полностью набирается геля SWEET’S 7.62, и не спеша, прогоняется два-три раза. Он не должен быть очень тугим иначе не останется достаточно реактива в стволе. Пауза на пять- десять минут. Потом сухой тампон один раз туда и обратно. Смотрим цвет, - если синий, то продолжаем ту же операцию, а потом ещё раз всухую.
3. Повторяем операцию 2 до тех пор, пока протирка не стнет светло-голубой. На это обычно их уходит пять - десять штук.
4. Протирка прогоняется насухо, один тампон с нитросолвентом, потом опять насухо и завершает всё как обычно протирка с нейтральным маслом RUST PREVENT или BREAK FREE CLP .

Все. Вы не вычистили ствол полностью, но уменьшили его загрязнение и приостановили в значительной степени его коррозию.

Полная чистка ствола отличается от предыдущей тем, что вычистить надо до стального блеска, то есть убрать из ствола всё. Поэтому, после двух – трех протирок с нитросолвентами, я прохожу, ствол бронзовой щеткой еще как минимум пять - десять раз. Обязательно выпускайте щетку из ствола полностью на каждом движении.Далее опять тампоны с нитросолвентом, теперь нейлоновая щетка с аммиачным составом тоже раз десять, после неё опять VFG с тем же растворителем. Можно для разнообразия опять перейти на нитросолвент… Обмеднение и пороховой нагар идут слоями, поэтому чередование оправдано. Вы заметите, когда ствол станет чистым, - протирки пойдут светло-серыми или почти белыми. Ну а потом, как и в предыдущем разделе, – BREAK FREE CLP на десерт!

Закрыть

Спойлер: Чистка, обкатка

Источник: https://reloading.cc/forum/showthread.php?t=11

Автор: НСК-И​

Вашему вниманию предлагается метод которому меня научил Стюарт Эллиот(Австралия)в 2005 году.
Обратите внимание на фотографию,далекий 2007 год,стрельба бенчрест(супершоот)350!!! участников и ВСЕ 350 участников чистят практически по одной схеме и практически одинаковыми компонентами(химия)усключения в виде личный предпочтений конечно встречаются,но на это не стоит обращать внимания т.к суть процесса это не меняет.Я решил для себя,что не буду изобретать велосипед,а просто скопирую ЛУЧШЕЕи по прошествии времени скажу такя правильно поступилЯ не тратил время на эксперементы с шуманитами и прочей ерундой,просто делал так,как делают ВСЕ

Для правильной чистки понадобится правильная химия,шомпола(два),патчи,направляющая для чистки,ерши бронзовые и нейлоновые
В стволе ТРИ ВИДА ЗАГРЯЗНЕНИЯ.Нагар,медь и углеродные отложения.Для каждого из них есть своя химия

Этот набор я использую долгие годы на всех калибрах (223,6ррс,6 бр,243,30-06,6.5-47,6.5-284,300вм,338ЛМ)работу контролирую с помощью бороскопа,результатом чистки всегда доволен

Всегда использую направляющую для чистки,они бывают разные.Последние годы использую кастом направляющие,делает частник в США,делает под конкретную затворную группу и конкретный диаметр шомпола с допуском 0.001,никаких люфтов,работает идеально.

Очень удобно использовать направляющую для шомполов(для хранения и перевозки)шомпол при чистке не лежит на столе,а находится всегда в чехле,можно изготовить самому скрепив между собой лыжные палки подходящего размера

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ.(не претендуя на истину)
Снятие нагара.
Нагар снимаем с помощью бутча и бронзового ерша.
1.Прогоняем через ствол 3-5 патчей смоченных БУТЧЕМ.

Обычно,первый выходит грязный,последний просто мокрый,ориентируемся по последнему патчу,он должен выйти мокрый,пять патчей достаточно.

Смачиваем бронзовый ерш БУТЧЕМ,ставим шомпол вертикально и сверху смачиваем ерш,очень удобно использовать пластиковые бутылочки или шприц.Не нужно макать патч или ерш в бутылку,ВСЯ ГРЯЗЬ ОСТАНЕТСЯ ТАМ!!!

Вставляем шомпол с ершом в канал ствола и двигаем(чистим)шомпол до выхода ерша из дульного среза,после выхода ерша из дульного среза проворачиваем шомпол,меняем угол атакизаход обратно будет под другим углом,при заходе ерша в дульный срез заход делаем плавный .без грубых ,резких движений.дульный срез это важно!!!И так ДЕСЯТЬ ТУДА И ДЕСЯТЬ ОБРАТНОгде то в середине процесса проливаем ерш БУТЧЕМ,на выходе из дульного среза.

Работа ершом смоченным химией для снятия нагара,позволяет поднять всю грязь и нагар.После того,как нагар подняли ,нагар(грязь) НУЖНО СМЫТЬ.Но сначала нужно промыть под струей воды бронзовый ерш.

Потом смачиваем патч БУТЧЕМ и выгоняем грязь которую подняли.Обычно достаточно пяти патчей смоченных БУТЧЕМ.первый патч выходит всегда грязно синим(не нужно пугаться),второй уже чище и т.д,как патч вышел мокрый и чистый значит всю грязь поднятую ершом выгнали.На фото,верхний ряд патчей это прогнали мокрые патчи и смочили канал ствола,нижний ряд это после работы ершом выгнали поднятую грязь,первый патч синий и грязный так бывает всегда.

Назовем это первый подходобычно одного подхода мало,делаю ВСЕГДА ДВА ПОДХОДА ДЛЯ СНЯТИЯ НАГАРА.Берем шомпол с бронзовым ершом,ставим вертикально и смазываем БУТЧЕМ ерш,стряхиваем,тем самым удалим остатки воды(мы промывали ерш водой),смазываем опять БУТЧЕМ и повторяем процедуру чистки.Поднимаем грязь-нагар и СМЫВАЕМ БУТЧЕМ,делаем ВТОРОЙ ПОДХОД и получаем такую картину(на фото)верний ряд смачили канал ствола,второй ряд это первый подход,третий ряд это второй подход по снятию нагара с помощью БРОНЗОВОГО ЕРША И БУТЧА

После того как всю грязь смыли,протираем все насухо,достаточно трех сухих патчей.На этом борьбу с нагаром заканчиваем.Как показывает практика и контроль бороскопом ,для СНЯТИЯ НАГАРА ДОСТАТОЧНО ДВУХ ПОДХОДОВ С БРОНЗОВЫМ ЕРШОМ И БУТЧЕМ.
Уважаемые Доны утверждают,что ДОСТАТОЧНО И ОДНОГО ПОДХОДА ДЛЯ СНЯТИЯ НАГАРА,НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ,ОБЯЗАТЕЛЕН КОНТРОЛЬ БОРОСКОПОМ

СНЯТИЕ МЕДИ.
Медь она или есть,или ее нетТретьего не дано!!!
На фото очень хорошо видно медь,нагар удален,осталось удалить медь

Медь удаляем(РАСТВОРЯЕМ) с помощью СВИФТА 7.62

Канал ствола сухой,прогоняем ОДИН патч смоченный СВИФТОМ.Следом прогоняем второй патч смоченный СВИФТОМ,но не доходим до выхода(дульного среза) ДВА САНТИМЕТРА.Поднимаем винтовку вертикально вверх,ставим на приклад,шомпол в стволе и ЗАЛИВАЕМ В СТВОЛ ДВА САНТИМЕТРА СВИФТА.Очень удобно это делать с помощью шприца.

Наливаем до края и плавным движением ОПУСКАЕМ ШОМПОЛ ВНИЗ.Почти до выхода,но не вытаскиваем полностью,ствол должен быть заткнут что бы химия не выливалась!!!

Ждем минуту,этого достаточно что бы химия опустилась вниз.Вытаскиваем шомпол,СТАВИМ ВИНТОВКУ С ЛЕГКИМ НАКЛОНОМ К ДУЛЬНОМУ СРЕЗУ,СНИМАЕМ МОКРЫЙ ПАТЧ с ВИШЕРА И ЗАТЫКАЕМ ПАТЧЕМ СТВОЛ(ДУЛЬНЫЙ СРЕЗ)затыкаем с помощью шприца,очень удобно.НЕ НУЖНО ЗАТЫКАТЬ С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТОК И ПРОЧЕГО ЖЕЛЕЗА!!!

Ждем 15 минут.Пока ждем,с помощью короткого шомпола чистим патронник,удаляем остатки химии.

15 минут прошло,удаляем затыкашку(мокрый патч) и ПРОГОНЯЕМ ОДИН СУХОЙ ,КОНТРОЛЬНЫЙ ПАТЧ.Повторяю!КОНТРОЛЬНЫЙ ПАТЧ ЭТО ПЕРВЫЙ ,СУХОЙ ПАТЧ!!!Смотрим на результат.(на патч)
Если патч вышел белый и мокрый

Значит все хорошо,медь удалилась за один цикл чистки.Прогоняем еще пару сухих патчей,следом пару-тройку патчей с КРОЙЛОМ

Если патч вышел мокрый и синий

Значит все только начинается
Если вышел мокрый и синий прогоняем несколько сухих патчей,пару патчей с Кройлом,несколько сухих и ПО НОВОЙ ДЕЛАЕМ ЗАЛИВКУ!!!И так,пока не получим контрольный патч МОКРЫЙ И БЕЛЫЙ.(КАК НА ФОТО ВЫШЕ)
Как получим белый патч,значит медь удалена.На необкатанных стволах на это уходит от 3 до 5 заливок
На обкатанных стволах медь уходит на стадии снятия нагара,заливка чисто для контроля и не более,хотя по прошествии времени(настрел)заливка все же потребуется,но это не критично и достаточно будет всего одной заливки.
Мой антирекорд по заливкам, 17 заливок.Однажды решил обкатать старый ствол 338,ствол никогда не чистили,удалил нагар за два подхода,а на медь пришлось потратить 17 заливок!!!

Когда ствол обкатан на чистку уходит очень мало времени,медь удаляется на стадии снятия нагара.Фото,10 выстрелов,верхний ряд это прогнали бутч после выстрела,средний ряд это первый подход по снятию нагара,нижний ряд это второй подход по снятию нагара.Потом контроль бороскопом,меди в стволе нет,но для контроля залил свифт,контрольный патч БЕЛЫЙ И МОКРЫЙ лежит рядом.

ОБКАТКА.
ДЕЛАЛ,ДЕЛАЮ И БУДУ ДЕЛАТЬ ВСЕГДА НА ВСЕХ СТВОЛАХпотому что считаю это важным моментов в достижении максимальных результатов.Только обкатанный ствол может быть стабильным от выстрела к выстрелу, и только обкатанный ствол может показать ВЕСЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЗАЛОЖЕННЫЙ В НЕГО ОТ РОЖДЕНИЯ.ИМХОНу и с чисткой гораздо полегче
Винтовки которые продают в магазинах остреливают,сертифицируют,но не чистят.Они годами лежат в подвалах,после покупки ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ВЫЧИСТИТЬ В НОЛЬ!!!
Обкатку обычно совмещаю с раздутием гильз,пристрелкой,настройкой(предварительной)матри ц и т.д.Зачем без дела пулять в сторону мишени
Задача простая,убрать из ствола все неровности за которые цепляется медь.Говорят,что это можно сделать полировкой,но я не совсем понимаю.как.Поэтому всегда полирую с помощью обкатки выстрелом.Сколько нужно выстрелов?По разному,бывает и двух достаточно,а бывает и СТО.Но в любом случае это делать нужно!На обкатанном стволе медь удаляется на стадии удаления нагара,на чистку уходит совсем мало времени,чистка проходит быстро и без напряг
1.На вычищенном в ноль стволе делаем один выстрел,если совмещаем с раздутием гильз(фаерформинг)не забываем смазывать гильзу Кройлом
2.Снимаем нагар,делаем два подхода
3.Протираем насухо и заливаем Свифт,ждем 15 мин,прогоняем контрольный патч(сухой).Перед тем как прогнать контрольный патч протираем патронник,удаляем остатки химии.Если патч вышел со следами меди(синева),

еще пару патчей сухих,потом насухо,потом патч с Кройлом,насухо и заливаем Свифт,ждем 15 мин и опять контрольный патч.Итак пока не выйдет БЕЛЫЙ,МОКРЫЙ И БЕЗ СЛЕДОВ МЕДИ.

Очень удобно ипользовать бороскоп,ВИДНО ВСЕПосле снятия нагара посмотрел,после заливки посморел и сразу все понятно.РЕКОМЕНДУЮ

После того как патч вышел белый,делаем второй выстрел и опять все то же самое,снимаем нагар,заливаем свифт и смотрим контрольный патч.На первых порах(выстрелах) на снятие меди уходит от ТРЕХ до ПЯТИ заливок,зависит от качества ствола.С каждым выстрелом заливок будет все меньше НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ!Не нужно заниматься САМООБМАНОМ,медь она или есть,или ее нет!Других вариантов нет!Не нужно делать по несколько выстрелов подряд,это не ускорит обкатку.ОДИН ВЫСТРЕЛ-ЧИСТКА!Задача простая,ДОБИТЬСЯ УДАЛЕНИЯ МЕДИ НА СТАДИИ СНЯТИЯ НАГАРА.Основная медь снимается на стадии удаления нагара,а остатки растворяем свифтом.
Не нужно слушать людей которые утверждают,что обкатка не нужна,это рассуждения людей которые не понимают суть проблемы.У меня есть бороскоп и я очень хорошо вижупосле каждого этапа чистки что происходит в стволе,картина очень наглядная.И все рассуждения про ненужность обкатки меня удивляютСоглашусь с мнением,что встречаются стволы не требующие обкатки,я часто встречаю такие стволы,но еще чаще встречаю стволы которые требуют обкатки и очень часто долгой(50-100 выстрелов)В любом случае нужно убедиться в том ,что обкатка не нужна,для этого нужно сделать несколько выстрелов в режиме обкатки и понять ситуацию
На фото ,патчи из ствола(бартлейн) который не нуждался в обкатке

Пять выстрелов,верхний ряд смочили бутчем и выгнали грязь,средний ряд снятие нагара,нижний ряд снятие нагара.Контроль бороскопом,меди нет.Заливка свифта на 15мин,контрольный патч БЕЛЫЙ И МОКРЫЙ.Очень наглядно!
А с этой лялькой мудохались долго и упорно,70 выстрелов и только на этом этапе пошли явные улучшения,вместо пяти заливок требовалось две!

Друзья!Соберите волю в кулак,сделйте это ОДИН раз и будет вам счастье на долгие годы!(ПРОВЕРЕНО)
Чуть не забыл
УГЛЕРОДНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ,ПАСТА ИОССО
Каждые 50+ выстрелов обязательно чищу пастой ИОССО.Особое внимание уделяю кольцу,которое образуется перед нарезами в кольцевой проточке.Образование углеродного кольца особенно актуально на ТЕСНЫХ патронниках,если не следить за кольцом,гильза(дульце) просто начнет упираться в это кольцо и тогда про соосность можно забыть.Кольцо растет постепенно,сначала в ширину(глубину)потом в высоту.Очень наглядно все видно в бороскоп,еще нагляднее видно,как с каждым подходом по удалению кольца, кольцо становится меньше.

Ничем кроме бороскопа кольцо не увидеть и если нет бороскопа,действовать нужно наверняка
При чистке используется ПАСТА ИОССО И НЕЙЛОНОВЫЙ ЕРШ,ерша два.Пример,калибр 6.5,используем один ерш калибром 6,5,его будем использовать для чистки канала ствола пастой,второй ерш калибром 30,его будем использовать для удаления кольца.
Обычно углерод остается на первой трети ствола и в проточке(на фото).Сначала удаляем в стволе,смазываем патч пастой(иоссо)и натираем канал ствола короткими движениями(туда-сюда)за дульный срез патч не выходит,натерли?смазываем нейлоновый ерш пастой и натираем ершом канал ствола,особое внимание первой трети ствола(пульный вход),далее прогоняем несколько патчей с кройлом,смываем всю грязь,намазываем нейлоновый ерш БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА(для 6,5 нужно взять 30й)пастой и заводим ерш в пульный вход,глубоко заводить не нужно,до касания и начинаем круговыми движениями убирать кольцо,по ощущениям будет слышно как ерш шуршит по нарезам,достаточно трех-пяти подходов по тридцать оборотов,после каждого подхода смазываем ерш пастой.После всех подходов смываем всю грязь с помощью патчей и кройла,обильно не экономимна последнем этапе,когда патч почти чистый можно пройти ершом бронзовым смоченным кройлом(пять туда,пять обратно)с помощью ерша поднимем остатки пасты которые не выгнали с помощью патчей и снова патчами с кройлом убираем остатки пасты.
После всего мою ерши с помощью зубной щетки и фери горячей водой и так до следующего раза.Удаление углеродного нагара и кольца является важным моментом,не нужно этим пренебрегать,в бороскоп очень хорошо видно углеродные отложения.Стволы которые никогда не чистили на предмет углерода выглядят просто страшно

Блазер 338лм,лежа,сошки харрис,5шт

Закрыть

Романтик написал(а):

Использую для снятия нагара следующую смесь. Всё в равных пропорциях:

1. Масло для автоматичемких коробок передач (ATF) Декстрон 2 или 3 (Больше всего мне понравилось "Mobil ATF 220")
2. Скипидар
3. Керосин (желательно обезвоженный). Делается с применением прокаленной соли
4. Уайтспирит
5. Ацетон

Смесь получается:

1. Чрезвычайно текучая и летучая
   • Для предотвращения испарения смесь надо хранить ТОЛЬКО в стеклянной, герметичной посуде и при пользовании набирать нужное кол-во в шприц, а банку опять сразу закрывать. Из шприца остаттки можно ипользовать для протирки внешних металлических частей оружия. Из пластиковой посуды жидкость улетучивается, даже, если при сдавливании пластиковой бутылки-флакона из нее ничего не течет!!!!
2. С резким запахом
   • Для смягчения запаха используйте импортные Уайтспирит и Керосин

----------
Этой смесью чистится ВСЁ!!!! Удаляется, похоже, любое загрязнение и свинец и томпак.
Это масло настолько текуче, что проникает во все поры и щели и не оставляет шанса влаге. Все леколетучие ингредиенты испаряются, а доставленное при их помощи масло во всех "узких" местах остается
Ни чуть не хуже, а, ИМХО, гораздо лучше Кройла
Жидкость используется первой для снятия нагара, затем идет обезжиривание ацетоном и размеднение раствором аммиака (13,5%) до пропадания синевы, затем все повторяется до чистых патчей.
По окончании чистки, однократный проход патчем, смоченным в этом растворе.
Вот и все!

Нажмите для раскрытия...

Романтик написал(а):

Об изготовлении химии для чистки, именно оружия, в домашних условиях очень много написано здесь (англ): Homemade Firearm Related Products

Нажмите для раскрытия...

Стальных ершиков я давно не видел , чищу латунным и пластиком шомпол сталь.

Нажмите для раскрытия...