• Из-за закрытия китайского заведения, где мы раньше втречались, до того, как найдем, что-то подходящее для постоянных встреч, договариваемся о ближайшей встрече, на каждый первый четверг месяца, здесь: Кто в четверг к китайцам???

Как насадить топор на топорище

Охотница, фуганок -длинный рубанок.Снимающий очень тонкую стружку.Применется для окончатеьной обработки. Фугуй сынок( дочка) фугуй.Отец придет топором подравняет
 
Нда-а... Как жаль, что архангельские, костромские да и вообще профессиональные плотники не умеют выставлять ролики с советами на ютубе (((.
А то ведь молодежь и вправду этот ролик возьмет себе в качестве примера.
 
Предлагаю следующий способ - попробовал 2 года назад. После подгонки(пропил под клин делается заранее, ) посадочного места(я подгоняю рашпилем, рубанком, грубой наждачкой) - посадочная часть смазывается битумным лаком(продается в хозмаге), клинья так же смазываются и забиваются, сверху доливается битум, что бы затек в возможные пустоты и закрыл торец топорища от влаги. До этого, топорища рассыхались со временем, хотя делались из сухого дерева - особенно зимой, если оставишь в предбаннике.Если топорище делаете сами - то задней часть рукояти - по которой стукают другим топором при насаживании - не придавайте окончательную форму, это лучше сделать после насаживания топора, лишнее дерево потом отпиливается, и топорище окончательно обрабатывается.Выяснился один нюанс - при подгонке топорище с трудом забивалось - а после смазки битумом - свободно оделось.Топорище сломалось через 2 года при колке дров - но не рассохлось за это время.Слышал еще один совет плотников - клин после забивания раньше не сразу забивали до конца, а топором сначала немного работали, и уже после его добивали и отпиливали.
 
пропил под клин делается заранее
Нажмите для раскрытия...
Мне непонятно. Я уже второй раз слышу, что сначала делают пропил, а потом начинают подстругивать и подгонять посадочное место под проушину. А в чем мсысл то? Ведь если сделал пропил, то ни о какой плотной подгонке и посадке речь уже не пойдет. Зачем всё портить в самом начале работы?
 
Я сначала посадочное под тугую насадку подгоняю. Попробовал крайний раз с пропилом тонким полотном лобзика - понравилось. До этого просто трещинку накалывал топориком и в нее клин бил. Но с пропилом клин лучше садится.
 
ИльяХант, конечно с пропилом лучше и правильнее. Но только делать его нужно на завершающей стадии. Иначе плотной подгонки не получится.
 
ayno, Согласен.
 
Я могу предположить, что пропил делают заранее, потому что проушины топоров слишком узкие стали, особенно в импортных. И вот подгонишь заготовку плотненько, она и так узенькая, а в ней еще и пропил делать... Неудобно пилить просто.
Но все равно, считаю это не правильным.
 
Делайте пропил - заранее, и не парьтесь(проверено!). При пробных насадках-подгонках у вас этот пропил сыграет и сузится, а потом всё компенсируется при засаживании клина. Просто - так проще подгонять. Ни какого волшебства.Если вы сначала подгоните - а потом сделаете пропил - посадка ослабнет.Кроме того - у "правильных топоров "- наружняя часть "ширше", и следовательно при подгонке(за счет того, что вы пропил сделали - дерево будет шире в конце подгонки при забивании клина. Как то - так.
 
Последнее редактирование:
АВХ написал(а):
При пробных насадках-подгонках у вас этот пропил сыграет и сузится, а потом всё компенсируется при засаживании клина. Просто - так проще подгонять. Ни какого волшебства.Если вы сначала подгоните - а потом сделаете пропил - посадка ослабнет.
Нажмите для раскрытия...
никакой разницы не вижу, когда пилить. но вот забивать клин в пропил или в надкол, по моим наблюдениям, разница большая. клин в пропиле, на мой взгляд, лучше фиксирует топор. и если топорище чуть прослаблено - с пропилом гораздо меньше шансов, что при вбивании клина образуется трещина.
а вот засверливать, как на видео - имхо, вещь совершенно бесполезная. такие отверстия сверлят в пластике, металле и тп., а в дереве, имеющем волокнистое строение, и лопающемся по волокнам, сверлить отверстие бессмысленно.
 
никакой разницы не вижу, когда пилить

Я раньше то же не видел(но и топоры раньше не насаживал). У правильных топоров посадочное место идет клином - наружняя часть шире. Когда вы сделаете пропил - при пробных насадках за счет пропила дерево будет сужаться - и вам не придется его подтачивать, следовательно ему при забивании клина надо будет меньше расширяться-гнуться.
 
Последнее редактирование:
Здравствуйте! Кто сталкивался с проблемой: после проварки топорища в масле (окончательная обработка перед сборкой топора) оно сжалось в размере, в голове топора болтается. Как насадить, чем проложить и т.п.
 
Gariy, А почему бы просто не забить клин?
 
Gariy, я бы выкинул и сделал новое под обратный всад , без всяких клиньев
 
Не могли бы поделиться здесь опытом? Что-то мне подсказывает, что Вы специалист по этой части.
 
Такой способ описывали здесь?
"Есть такой очень хороший мастер, Виктор Кузнецов, рецепт с его сайта. Не знаю как с авторскими, вроде отметил чья ссылка, способ проверен.
- -- Как насадить молот на ручку. Китайцы говорят <чтобы заварить чай надо его иметь>. Ручка для молота - это 99% всей проблемы. Я описываю идеал, а каждый действует по обстановке. Кленовые и ясеневые ручки я пробовал, они держатся год-два и всё равно переламываются от вибрации (ударов). Лучше всего подходит берёза: возраст 15-40 лет; срубленная в октябре- январе; комлевая часть(80 см от земли); тангентальный распил; сушка- не менее 2-х лет(идеально-30). Вот и все претензии к ручке, остаётся только найти такое. Комель берёзы очень плотный, в структуре идёт мелкая волна, после полировки не отличить иногда от сувели. Но и такая ручка переломится, если не насадить молот на неё плотно. Вначале молот начинает немного качаться, выползает клин, подбиваешь каждый день, а потом всё размочаливается и ломается. Тут есть тонкость, ради которой я и пишу эту заметку. Сразу напишу о результате: ручка самого любимого молота в 3 кг, который работает минимум 4 часа каждый день, держится уже 15 лет, даже клин не подбивал, а ведь в кузнице сухо и жарко - это не свежий воздух. Способ годится и для насадки топора. Итак, ручку подгоняем, чтобы она входила в отверстие молота без усилий, просто от руки вставлялась, но по форме она должна соответствовать точно - зазоров не должно быть. Потом равномерно обрабатываем место посадки рашпилем, снимая слой в 0,3 - 0,5 мм. Зазор между ручкой и молотом увеличивается , но везде одинаков. Запиливаем ручку под клин. От велосипедной камеры отрезаем кусок в 6-8 см, один край зашиваем любым способом. Ручку окунаем в машинное масло, надеваем этот резиновый презерватив, снова в масло и ручка должна войти в молот при лёгком постукивании. Срезаем шов и забиваем клин. Отставим молот на пару недель в сторону, потом зачищаем торец и красим масляной краской или лаком. Гарантия - 10 лет. Резина взята не бензино-маслостойкая, поэтому она разбухает в несколько раз, а потом полимеризуется, соединяя молот и ручку в одно целое, вот и вся хитрость. --"
(Взято с Ганзы)
 
Интересно про резину.
Возможно и попробую реализовать этакое.
 
krag написал(а):
Резина взята не бензино-маслостойкая, поэтому она разбухает в несколько раз, а потом полимеризуется,
Нажмите для раскрытия...
Я так пробовал насадить молоток. Лет 7-8 назад. Похоже по этому же пособию

резина у меня не полимезировалась. Хотя я ее в масле даже подержал какое-то время. Может ночь, не помню уже.
Использую его, разумеется, не каждый день и даже не каждый месяц, но прикладываюсь им порой от души и пока держиться.
Возможно тот же результат был бы и безо всякой резины.
 
Обьясните, пожалуйста, в чем преимущество резины неизвестного состава, которая не известно как "полимезируется" (хотя зачастую обычная резина от продолжительного контакта с маслом/бензином превращается в сопли слабо похожие на полимер), перед полимерным клеем промышленного изготовления?
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Сверху Снизу