jeri
Старейшина
- С нами с
- 24/08/05
- Постов
- 3 543
- Оценка
- 1 398
- Живу в:
- Гатчина
- Для знакомых
- Виктор (на ты)
- Охочусь с
- 1988
- Оружие
- ТИГР, МР-153
- Собака(ки)
- Лайка ЗС Бард - убежал, очень жалею... Фокстерьер(гш) Карица
Взято с :http://nlothik.livejournal.com/497025.html
Установка оптики -- дело достаточно ответственное, но в принципе, несложное. Там есть несколько подводных камней, но они вполне по плечу домашнему мастеру без арсенала спецтехники.
Оптический прицел, исключая модели со встроенными креплениями типа русских ПСО, устанавливается при помощи прижимных колец, которые в свою очередь крепятся к планке, устанавливаемой на ствольную коробку винтовки.
Сначала нужно прикрепить планку к ствольной коробке. Я использую цельные, несоставные планки с креплением Пикатинни. Это даёт мне свободу установить на неё хоть чёрта лысого. Цельные планки имеют один недостаток -- несколько перекрывают окно заряжания/выброса гильз. Но я не считаю это серьёзной проблемой. Ну, чуть посильнее надо пальчики выгнуть при зарядке. Не переломлюсь, выгну. Зато цельная, "однокусковая" планка упрощает установку прицела, чуть подробнее об этом потом.
По поводу выбора Вивер или Пикатинни. Большой разницы между ними нет, вся разница в том, что Пикатинни делается с чётко определёнными допусками. В Вивере допуски не такие строгие. Практически всё, что может вставать на планку Вивер, встанет на Пикатинни. Обратное верно уже далеко не всегда.
Что самое главное в танке при установке планки крепления прицела?
1. Тщательное обезжиривание всех резьбовых соединений (предотвращает самостоятельное откручивание при вибрации). Удобнее всего использовать для этого аэрозоль для очистки автомобильных тормозов. Прекрасно обезжиривает, а подача под давлением вымывает смазку из самых потаённых мест. Только осторожно -- может разъедать пластмассовые части (например, приклад). За неимением аэрозоля можно воспользоваться ацетоном, бензином (только он воняет) или крепким спиртом.
2. Постановка крепежа на клей-фиксатор (по тем же самым причинам). Я использую фирменный "Локтайт", синий. Бывает ещё красный. Красный -- фиксирует навечно, чтобы отвинтить такой крепёж, его надо греть газовой горелкой. Синий можно отвернуть руками.
3. Обязательное использование динамометрического ключа. Прикручено должно быть -- как следует. Не слабо (будет болтаться), и не слишком сильно (чревато срыванием резьбы и деформацией частей), а -- как по инструкции положено. Динамометрический ключ стоит недорого. Купить его можно в любом магазине автозапчастей и автоинструмента. Нужен динамометрический ключ со шкалой до 60 фунт дюймов (около 7 ньютон метров в единицах Си). И понадобятся головки. У крепления прицелов винты чаще всего с внутренним шестигранником.
Имея в виду все эти правила, креплю планку к ствольной коробке. По инструкции, винты крепления моей планки нужно было заворачивать с моментом в 20 фунт дюймов. Так и завернул.
Теперь кольца. Кольца нужно брать под тот тип крепления, который даёт планка. В моём случае -- Пикатинни или Вивер.
Самые распространённые размеры корпуса оптического прицела -- 1 дюйм (25.4mm) и новомодные 30mm. 30mm прицел имеет преимущества, если стрелять на очень большие дистанции (маховики поправок крутятся дальше, чем на 1-дюймовом прицеле), а также теоретически, 30mm прицел может иметь лучшее светопропускание.Может и имеет -- разные вещи.
Я не занимаюсь снайперской стрельбой на 800 метров, поэтому без затей использую 1-дюймовые прицелы. Они, к тому же, дешевле.
К чему я это всё? К тому, что не купи по ошибке 1-дюймовые кольца под 30mm прицел и наоборот.
Кольца обычно составные -- нижняя часть крепится к планке, и служит подставкой под корпус прицела. Верхняя часть кольца прижимает корпус сверху. Тонкий момент тут один -- не надо до упора завинчивать верхнюю часть кольца с одной стороны, а потом прикручивать другую сторону. Просветы между частями колец должны быть примерно равные справа и слева. Все резьбовые соединения на кольцах я также обезжириваю, но на клей-фиксатор уже не сажаю. Может быть, и неправильно поступаю.
Как обычно дальше делаю я:
1. Руками, не инструментом наживляю кольца на планку примерно туда, куда я думаю, встанет прицел. Лучше всего, если кольца будут прижимать корпус прицела примерно по его середине, не на концах (картинка как прикреплено у меня, будет ниже).
2. Кладу на нижнюю часть колец прицел, и легонько, чтобы прицел мог немного двигаться взад-вперёд, а также прокручиваться, прижимаю сверху верхней частью одного кольца.
3. Закрываю глаза, вкладываю винтовку в плечо, как можно удобнее. Открываю глаза. Если прицельная сетка не в фокусе, если по периметру прицела есть тени -- двигаю прицел так, чтобы стало лучше. Повторяю процедуру с вкладыванием винтовки в плечо с закрытыми глазами. И так делаю до того момента, пока при удобной вкладке в плечо, как только открываешь глаза -- сразу видишь правильную прицельную картинку. Возможно, придётся переставить одно или даже оба кольца -- благо на планке Пикатинни обычно достаточно места.
Только так можно гарантировать правильную, под себя и свои глаза, установку прицела.
Тут есть один тонкий момент. Прицел должен быть установлен правильно не только "взад-вперёд". Но он ещё должен быть установлен строго горизонтально-вертикально. Если этого не сделать, пристрелка винтовки станет нетривиальной задачей. Если прицел заваливается вбок, внесение поправок маховиком по вертикали будет также смещать точку попадания по горизонтали, а горизонтальный маховик будет делать бой винтовки выше или ниже. Ещё более нетривиальной задачей станет стрельба на переменные дальние дистанции.
Есть специнструмент, которые позволяет выставить прицел по уровню. Беда в том, что те, что стоят недорого, работают плохо, а те, что работают хорошо, стоят уже дорого
Поэтому я поступаю проще. Нижняя часть большинства прицелов имеет плоское место. Если убедиться в том, что оно абсолютно параллельно планке -- этого вполне хватает, чтобы нормально отстреляться. Теперь понятнее, как цельная планка Пикатинни упрощает установку прицела? Берём что-то с хорошо параллельными гранями, например, металлическую линейку, вставляем под низ плоского места прицела, и проверяем его параллельность планке. Есть просветы слева-справа? Крутим до тех пор, пока их не будет. Я использовал металлический уголок. Он, конечно, не сказать, что эталон параллельности граней, но другого под рукой ничего не оказалось -- я потом перепроверю чем-нибудь получше.
Для человека, который хочет бить медведя в глаз с расстояния в 600 метров этого, наверное, будет недостаточно. Но для решения таких задач и инструмент (и его стоимость) должны быть уже существенно выше. А я простой охотник, для меня дистанция 200 метров -- предел. В лесу таких дистанций-то и нет, разве что вдоль просеки.
Теперь закручиваем все винты с нужным моментом. По инструкции к моим кольцам, крепёж к планке надо было закручивать с усилием 35 фунт дюймов, а крепёж прижимных колец -- с усилием в 15 фунт дюймов. Так и закрутил.
Всё, можно ехать пристреливаться. Ничего сверхсложного.
Закрыть
Оптический прицел, исключая модели со встроенными креплениями типа русских ПСО, устанавливается при помощи прижимных колец, которые в свою очередь крепятся к планке, устанавливаемой на ствольную коробку винтовки.
Сначала нужно прикрепить планку к ствольной коробке. Я использую цельные, несоставные планки с креплением Пикатинни. Это даёт мне свободу установить на неё хоть чёрта лысого. Цельные планки имеют один недостаток -- несколько перекрывают окно заряжания/выброса гильз. Но я не считаю это серьёзной проблемой. Ну, чуть посильнее надо пальчики выгнуть при зарядке. Не переломлюсь, выгну. Зато цельная, "однокусковая" планка упрощает установку прицела, чуть подробнее об этом потом.
По поводу выбора Вивер или Пикатинни. Большой разницы между ними нет, вся разница в том, что Пикатинни делается с чётко определёнными допусками. В Вивере допуски не такие строгие. Практически всё, что может вставать на планку Вивер, встанет на Пикатинни. Обратное верно уже далеко не всегда.
Что самое главное в танке при установке планки крепления прицела?
1. Тщательное обезжиривание всех резьбовых соединений (предотвращает самостоятельное откручивание при вибрации). Удобнее всего использовать для этого аэрозоль для очистки автомобильных тормозов. Прекрасно обезжиривает, а подача под давлением вымывает смазку из самых потаённых мест. Только осторожно -- может разъедать пластмассовые части (например, приклад). За неимением аэрозоля можно воспользоваться ацетоном, бензином (только он воняет) или крепким спиртом.
2. Постановка крепежа на клей-фиксатор (по тем же самым причинам). Я использую фирменный "Локтайт", синий. Бывает ещё красный. Красный -- фиксирует навечно, чтобы отвинтить такой крепёж, его надо греть газовой горелкой. Синий можно отвернуть руками.
3. Обязательное использование динамометрического ключа. Прикручено должно быть -- как следует. Не слабо (будет болтаться), и не слишком сильно (чревато срыванием резьбы и деформацией частей), а -- как по инструкции положено. Динамометрический ключ стоит недорого. Купить его можно в любом магазине автозапчастей и автоинструмента. Нужен динамометрический ключ со шкалой до 60 фунт дюймов (около 7 ньютон метров в единицах Си). И понадобятся головки. У крепления прицелов винты чаще всего с внутренним шестигранником.
Имея в виду все эти правила, креплю планку к ствольной коробке. По инструкции, винты крепления моей планки нужно было заворачивать с моментом в 20 фунт дюймов. Так и завернул.
Теперь кольца. Кольца нужно брать под тот тип крепления, который даёт планка. В моём случае -- Пикатинни или Вивер.
Самые распространённые размеры корпуса оптического прицела -- 1 дюйм (25.4mm) и новомодные 30mm. 30mm прицел имеет преимущества, если стрелять на очень большие дистанции (маховики поправок крутятся дальше, чем на 1-дюймовом прицеле), а также теоретически, 30mm прицел может иметь лучшее светопропускание.Может и имеет -- разные вещи.
Я не занимаюсь снайперской стрельбой на 800 метров, поэтому без затей использую 1-дюймовые прицелы. Они, к тому же, дешевле.
К чему я это всё? К тому, что не купи по ошибке 1-дюймовые кольца под 30mm прицел и наоборот.
Кольца обычно составные -- нижняя часть крепится к планке, и служит подставкой под корпус прицела. Верхняя часть кольца прижимает корпус сверху. Тонкий момент тут один -- не надо до упора завинчивать верхнюю часть кольца с одной стороны, а потом прикручивать другую сторону. Просветы между частями колец должны быть примерно равные справа и слева. Все резьбовые соединения на кольцах я также обезжириваю, но на клей-фиксатор уже не сажаю. Может быть, и неправильно поступаю.
Как обычно дальше делаю я:
1. Руками, не инструментом наживляю кольца на планку примерно туда, куда я думаю, встанет прицел. Лучше всего, если кольца будут прижимать корпус прицела примерно по его середине, не на концах (картинка как прикреплено у меня, будет ниже).
2. Кладу на нижнюю часть колец прицел, и легонько, чтобы прицел мог немного двигаться взад-вперёд, а также прокручиваться, прижимаю сверху верхней частью одного кольца.
3. Закрываю глаза, вкладываю винтовку в плечо, как можно удобнее. Открываю глаза. Если прицельная сетка не в фокусе, если по периметру прицела есть тени -- двигаю прицел так, чтобы стало лучше. Повторяю процедуру с вкладыванием винтовки в плечо с закрытыми глазами. И так делаю до того момента, пока при удобной вкладке в плечо, как только открываешь глаза -- сразу видишь правильную прицельную картинку. Возможно, придётся переставить одно или даже оба кольца -- благо на планке Пикатинни обычно достаточно места.
Только так можно гарантировать правильную, под себя и свои глаза, установку прицела.
Тут есть один тонкий момент. Прицел должен быть установлен правильно не только "взад-вперёд". Но он ещё должен быть установлен строго горизонтально-вертикально. Если этого не сделать, пристрелка винтовки станет нетривиальной задачей. Если прицел заваливается вбок, внесение поправок маховиком по вертикали будет также смещать точку попадания по горизонтали, а горизонтальный маховик будет делать бой винтовки выше или ниже. Ещё более нетривиальной задачей станет стрельба на переменные дальние дистанции.
Есть специнструмент, которые позволяет выставить прицел по уровню. Беда в том, что те, что стоят недорого, работают плохо, а те, что работают хорошо, стоят уже дорого
Поэтому я поступаю проще. Нижняя часть большинства прицелов имеет плоское место. Если убедиться в том, что оно абсолютно параллельно планке -- этого вполне хватает, чтобы нормально отстреляться. Теперь понятнее, как цельная планка Пикатинни упрощает установку прицела? Берём что-то с хорошо параллельными гранями, например, металлическую линейку, вставляем под низ плоского места прицела, и проверяем его параллельность планке. Есть просветы слева-справа? Крутим до тех пор, пока их не будет. Я использовал металлический уголок. Он, конечно, не сказать, что эталон параллельности граней, но другого под рукой ничего не оказалось -- я потом перепроверю чем-нибудь получше.
Для человека, который хочет бить медведя в глаз с расстояния в 600 метров этого, наверное, будет недостаточно. Но для решения таких задач и инструмент (и его стоимость) должны быть уже существенно выше. А я простой охотник, для меня дистанция 200 метров -- предел. В лесу таких дистанций-то и нет, разве что вдоль просеки.
Теперь закручиваем все винты с нужным моментом. По инструкции к моим кольцам, крепёж к планке надо было закручивать с усилием 35 фунт дюймов, а крепёж прижимных колец -- с усилием в 15 фунт дюймов. Так и закрутил.
Всё, можно ехать пристреливаться. Ничего сверхсложного.
Последнее редактирование модератором:
