kkk2005
Завсегдатай
- Регистрация
- 21/02/05
- Сообщения
- 11 668
- Реакции
- 3 089
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Для знакомых
- Александр Геннадьевич
- Охочусь с
- 1977
- Оружие
- Иж-18МН, Weatherby VGD2, ТОЗ-78, Benelli Raff. CrioComfort.
- Собака(ки)
- Лабрадор и чесапик бэй ретриверы
Решился я на досуге сделать беддинг своей винтовки Weatherby VGD2 Synthetic в калибре .223Rem.
В рекламных проспектах к этой винтовке и в паспортах указано, что изготовитель гарантирует точность винтовки в 1МОА на дистанции 100 ярдов, если стрелять патронами "high quality".
Для пущей убедительности и на ствол наклеена вот такая наклейка, чтоб не было сомнений, что это так:
И действительно, это так. Винтовка стреляет 1МОА на 100м нашим Кентавром FMJ 55gr., Sako FMJ 50gr. и 1,5 МОА нашим "валовым" барнаулом 55gr.
На резонный вопрос: "За чем мне потребовалось "помучится", отвечу: "Ради интереса". Чтоб самому понять, что это дает, на сколько это трудоемко, на сколько это затратно.
Перед тем, как браться за работу винтовка была разобрана, железо извлечено из пластиковой ложи, и тщательно осмотрено.
Оказалось, что ствол по всей длине соприкасался с материалом ложи, причем ствол буквально вщелкивался в ложу и по обеим сторонам ствола не было даже намека на щели. На самом торце ложи, на пластике четко отпечатался явный след соприкосновения ствола и пластика:
Если в теории, вывешенный ствол дает лучшую кучность стрельбы, чем невывешенный ствол, результат осмотра сопряжения железа винтовки с пластиком давал надежду, что "не пропадет мой скорбный труд".
Следовательно решение "курочить" винтовку принято. На вопрос: "Как это делать", ответов в интернете множество. Я за руководство взял для себя базовую тему с ada.ru, на которую ссылались все авторы http://www.ada.ru/guns/remington/bedding/ и так, как ложа у меня пластиковая, вторая руководящая тема это: [SIZE=-1]Мой беддинг "родной" пластиковой ложи Тикки...[/SIZE]
О том, как разобрать винтовку, и что с неё снять, в деталях не пишу. В разных темах разборка у разных винтовок описана разная. Каждый решает сам, что снять со ствольной коробки, чтоб легче было работать. У меня все держалось на одном винте и я снял весь механизм и магазин.
Заранее были заказаны втулки по опубликованным чертежам.
Единственно, что внешний размер втулок был уменьшен до 11мм, что вынудило заменить рекомендованный материла с силумина на латунь, т.к. силумин не выдерживал нагрузки в местах проточки. (Сталь решено было не использовать во избежание коррозии). Длина втулок тоже по опубликованным чертежам оказалась ошибочной. К счастью для меня, обе втулки были длиннее, и обе втулки пришлось обрезать, чтоб обеспечить посадку с выступом наружу на 0.2мм.
Сделать это оказалось легко, зажав втулки последовательно в патрон электродрели и приложив ножовочное полотно.
Наставления рекомендуют максимально подогнать сопрягаемые поверхности втулок и ствольной коробки. У меня это оказалось просто, т.к. обе поверхности на коробке плоские.
Для вклеивания втулок решил использовать проверенную временем эпоксидную смолу, т.к. плохо себе представлял как поведет себя купленный для беддинга состав.
Сначала, меняя последовательно сверла, и увеличивая их диаметр рассверливаем посадочные отверстия под втулки до диаметра 13,5мм:
Со стороны ствольной коробки пластик ложи немного выбираю зенковкой, и т.к. по наставлению винтовку, на время вклеивания втулок, надо разместить стволом вниз, чтоб смола не вытекала я вырезал из картона прокладки:
Следующая операция: прикрепляем ствол к пластику резиновым бинтом:
Переворачиваем ложу с прикрепленным стволом отверстиями вверх и закрепляем. Обмазываем втулки смолой, и смазав штатные винты графитовой смазкой, прикручиваем втулки к ствольной коробке. В процессе застывания смола немного просядет вниз, и надо при помощи спички или зубочистки в образующуюся пустоту между втулкой и пластиком периодически добавлять нужное количество смолы.
Дальше 5-6 часов ожидания, в процессе которых есть смысл периодически "шевелить" болты, чтоб они случайно не приклеились.
Втулки вклеены, теперь надо приготовить пластик к основной операции
По регламенту наставлений ada.ru можно довольствоваться и этим этапом, называемым Pillar bedding и все, но я двинулся дальше познавать, что такое Glass bedding.
Для этого я сначала сверлом 3мм, потом сверлом 6мм выбрал в местах контакта пластик:
Где возможно, подрезал пластик острой стамеской.
Все пустоты в пластике, для экономии пластилина, сначала забил пенопластом, обрезанным по месту. Где нужна была объемная деформация, заполнял отверстия полиуретановым обрезками. И окончательно, по верху, все поверхности заделал пластилином.
В отверстия, чтоб при заливке не потекла смола, вставил картонные трубочки смазанные графитовой смазкой:
Теперь осталось приготовить ствол и состав для беддинга. Купить рекомендуемый Девкон, при нынешних ценах доллара, мне показалось расточительством, и я купил проверенный ребятами с Ганзы состав Суперхват:
Состав оказался удобным для работы. Достаточно пластичным для заполнения полостей. "Окаменел" через 6 часов при температуре 24 °С.
Ствол и ствольную коробку, в местах контакта с клеем с начала облил восковым составом из спрей-баллончика:
Потом промазал воском для обуви:
Воск. чтоб его удобно было наносить, полезно погреть на водяной бане.
После застывания воска, я для верности ещё пару раз прошел по его поверхности из баллончика со спреем.
Дальше, естественно выливаем разведенный клей в места соприкосновения, опускаем ствол и прикручиваем его к пластику:
Да, забыл два существенных момента.
1. Полезно весь пластик оклеить малярным скотчем, чтоб не заниматься потом чисткой пластика.
2. Я в месте соприкосновения ствола к передним (торцевым концом) пластика намотал на ствол в три слоя изоленту, что гарантировала появление нужного зазора. И на переднюю и левую стороны лапы отдачи так же приклеивается изолента, только в один слой.
Теперь опять томительное ожидание, и естественно, так же полезно периодически шевелить винты.
Через 8 часов, у меня ствол при легком ударе по нему резиновым молотком, легко отделился от пластика:
Удаляем пластилин, скот, пенопласт. Собираем винтовку и проверяем что получилось.
У меня по всей длине ствола до утолщения патронника перед лапой отдачи свободно проходит денежная купюра:
Всё для меня оказалось предельно просто, без каких либо проблем и сложностей.
Теперь остается вопрос что это даст. Будет ли хоть какое-то улучшение в точности стрельбы.
Но это уже следующее развитие событий, а пока калькуляция затрат.
-Втулки 300 руб за пару.
-Клей "Суперхват" 100 руб (израсходована половина упаковки)
-Скотч 60 руб (израсходовано 2м)
-Пластилин - 35 руб (использовано 2 пласта)
-Воск обувной -60 руб*
Спрей одолжил у жены, она им замшевые сапоги поливает.*
* Воск и спрей на самом деле можно было бы и не покупать, и использовать в место них литол или графитовую смазку. Но я побоялся, что придется повторно добавлять клей, а для этого пришлось бы тщательно удалять смазку оставшуюся после первой попытки.
** Резиновый бинт из домашних запасов. Я его для изготовления рогаток использую.
В рекламных проспектах к этой винтовке и в паспортах указано, что изготовитель гарантирует точность винтовки в 1МОА на дистанции 100 ярдов, если стрелять патронами "high quality".
Для пущей убедительности и на ствол наклеена вот такая наклейка, чтоб не было сомнений, что это так:
И действительно, это так. Винтовка стреляет 1МОА на 100м нашим Кентавром FMJ 55gr., Sako FMJ 50gr. и 1,5 МОА нашим "валовым" барнаулом 55gr.
На резонный вопрос: "За чем мне потребовалось "помучится", отвечу: "Ради интереса". Чтоб самому понять, что это дает, на сколько это трудоемко, на сколько это затратно.
Перед тем, как браться за работу винтовка была разобрана, железо извлечено из пластиковой ложи, и тщательно осмотрено.
Оказалось, что ствол по всей длине соприкасался с материалом ложи, причем ствол буквально вщелкивался в ложу и по обеим сторонам ствола не было даже намека на щели. На самом торце ложи, на пластике четко отпечатался явный след соприкосновения ствола и пластика:
Если в теории, вывешенный ствол дает лучшую кучность стрельбы, чем невывешенный ствол, результат осмотра сопряжения железа винтовки с пластиком давал надежду, что "не пропадет мой скорбный труд".
Следовательно решение "курочить" винтовку принято. На вопрос: "Как это делать", ответов в интернете множество. Я за руководство взял для себя базовую тему с ada.ru, на которую ссылались все авторы http://www.ada.ru/guns/remington/bedding/ и так, как ложа у меня пластиковая, вторая руководящая тема это: [SIZE=-1]Мой беддинг "родной" пластиковой ложи Тикки...[/SIZE]
О том, как разобрать винтовку, и что с неё снять, в деталях не пишу. В разных темах разборка у разных винтовок описана разная. Каждый решает сам, что снять со ствольной коробки, чтоб легче было работать. У меня все держалось на одном винте и я снял весь механизм и магазин.
Заранее были заказаны втулки по опубликованным чертежам.
Единственно, что внешний размер втулок был уменьшен до 11мм, что вынудило заменить рекомендованный материла с силумина на латунь, т.к. силумин не выдерживал нагрузки в местах проточки. (Сталь решено было не использовать во избежание коррозии). Длина втулок тоже по опубликованным чертежам оказалась ошибочной. К счастью для меня, обе втулки были длиннее, и обе втулки пришлось обрезать, чтоб обеспечить посадку с выступом наружу на 0.2мм.
Сделать это оказалось легко, зажав втулки последовательно в патрон электродрели и приложив ножовочное полотно.
Наставления рекомендуют максимально подогнать сопрягаемые поверхности втулок и ствольной коробки. У меня это оказалось просто, т.к. обе поверхности на коробке плоские.
Для вклеивания втулок решил использовать проверенную временем эпоксидную смолу, т.к. плохо себе представлял как поведет себя купленный для беддинга состав.
Сначала, меняя последовательно сверла, и увеличивая их диаметр рассверливаем посадочные отверстия под втулки до диаметра 13,5мм:
Со стороны ствольной коробки пластик ложи немного выбираю зенковкой, и т.к. по наставлению винтовку, на время вклеивания втулок, надо разместить стволом вниз, чтоб смола не вытекала я вырезал из картона прокладки:
Следующая операция: прикрепляем ствол к пластику резиновым бинтом:
Переворачиваем ложу с прикрепленным стволом отверстиями вверх и закрепляем. Обмазываем втулки смолой, и смазав штатные винты графитовой смазкой, прикручиваем втулки к ствольной коробке. В процессе застывания смола немного просядет вниз, и надо при помощи спички или зубочистки в образующуюся пустоту между втулкой и пластиком периодически добавлять нужное количество смолы.
Дальше 5-6 часов ожидания, в процессе которых есть смысл периодически "шевелить" болты, чтоб они случайно не приклеились.
Втулки вклеены, теперь надо приготовить пластик к основной операции
По регламенту наставлений ada.ru можно довольствоваться и этим этапом, называемым Pillar bedding и все, но я двинулся дальше познавать, что такое Glass bedding.
Для этого я сначала сверлом 3мм, потом сверлом 6мм выбрал в местах контакта пластик:
Где возможно, подрезал пластик острой стамеской.
Все пустоты в пластике, для экономии пластилина, сначала забил пенопластом, обрезанным по месту. Где нужна была объемная деформация, заполнял отверстия полиуретановым обрезками. И окончательно, по верху, все поверхности заделал пластилином.
В отверстия, чтоб при заливке не потекла смола, вставил картонные трубочки смазанные графитовой смазкой:
Теперь осталось приготовить ствол и состав для беддинга. Купить рекомендуемый Девкон, при нынешних ценах доллара, мне показалось расточительством, и я купил проверенный ребятами с Ганзы состав Суперхват:
Состав оказался удобным для работы. Достаточно пластичным для заполнения полостей. "Окаменел" через 6 часов при температуре 24 °С.
Ствол и ствольную коробку, в местах контакта с клеем с начала облил восковым составом из спрей-баллончика:
Потом промазал воском для обуви:
Воск. чтоб его удобно было наносить, полезно погреть на водяной бане.
После застывания воска, я для верности ещё пару раз прошел по его поверхности из баллончика со спреем.
Дальше, естественно выливаем разведенный клей в места соприкосновения, опускаем ствол и прикручиваем его к пластику:
Да, забыл два существенных момента.
1. Полезно весь пластик оклеить малярным скотчем, чтоб не заниматься потом чисткой пластика.
2. Я в месте соприкосновения ствола к передним (торцевым концом) пластика намотал на ствол в три слоя изоленту, что гарантировала появление нужного зазора. И на переднюю и левую стороны лапы отдачи так же приклеивается изолента, только в один слой.
Теперь опять томительное ожидание, и естественно, так же полезно периодически шевелить винты.
Через 8 часов, у меня ствол при легком ударе по нему резиновым молотком, легко отделился от пластика:
Удаляем пластилин, скот, пенопласт. Собираем винтовку и проверяем что получилось.
У меня по всей длине ствола до утолщения патронника перед лапой отдачи свободно проходит денежная купюра:
Всё для меня оказалось предельно просто, без каких либо проблем и сложностей.
Теперь остается вопрос что это даст. Будет ли хоть какое-то улучшение в точности стрельбы.
Но это уже следующее развитие событий, а пока калькуляция затрат.
-Втулки 300 руб за пару.
-Клей "Суперхват" 100 руб (израсходована половина упаковки)
-Скотч 60 руб (израсходовано 2м)
-Пластилин - 35 руб (использовано 2 пласта)
-Воск обувной -60 руб*
Спрей одолжил у жены, она им замшевые сапоги поливает.*
* Воск и спрей на самом деле можно было бы и не покупать, и использовать в место них литол или графитовую смазку. Но я побоялся, что придется повторно добавлять клей, а для этого пришлось бы тщательно удалять смазку оставшуюся после первой попытки.
** Резиновый бинт из домашних запасов. Я его для изготовления рогаток использую.
Последнее редактирование:
![2981291[1].jpg](https://piterhunt.ru/f/data/attachments/123/123406-b9b49379d9a01cec85d17acdd3932af1.jpg "2981291[1].jpg")
