Не охота в южной Африке

[кирус]

[font='Times New Roman','serif'] Это было в начале августа. Я отдыхал после работы у экрана телевизора. Последнее время смотреть кроме канала «Спорт» вообще нечего, а сейчас все телевидение было заполнено новостными известиями из Южной Осетии. Звонок на мобильный я даже сразу и не расслышал. Звонил мой товарищ, рыбак и заядлый охотник. Уже соскучился, подумал я, всего три дня прошло, как вернулись из Астрахани с подводной охоты. Он говорил что-то об Африке, джипах, сафари, Новом годе. Я его плохо слушал, все внимание было приковано к экрану телевизора, откуда раздавался грохот орудий. Опять гибнут невинные люди. Куда он собрался, его и по России – то домашние с неохотой отпускают. "Хорошо, хорошо, звони Олегу (это наш третий однокашник),собирай экипаж "три таксиста". Это ж надо придумать - 9000 км по Африке! Рассказал я своей половине, посмеялись мы с ней по поводу Сережкиных фантазий и забыли. А через два дня новый звонок - надо сдавать деньги на авиабилеты. "Ты что сдурел! Какие билеты, у меня загранпаспорт заканчивается через месяц!"- орал я в трубку. "Все уже решено, Олег едет и берет с собой жену, та даже от шубы отказалась. И хоть машину не водит, но ее английский при нашей невежественности будет хорошей подмогой", - говорил он голосом, нетерпящим возражений. Пришлось срочно заниматься паспортом. А дальше, как обычно, прививки, переговоры, знакомство с группой таких же фанатиков, обсуждение маршрута движения, ну как в «Питерханте» перед охотой. И вот 31 декабря мы в аэропорту Домодедово.[/font]

[font='Times New Roman','serif'] Аэробус Боинг 777, 10 кресел в ряду, с пледами и подушками, с встроенными мониторами в спинках, плавно поднялся и взял курс на Дубаи. Приземлились через 4.5 часа. Радостные туристы из России, кто НГ решил встретить в Арабских Эмиратах, спешно покинули самолет. До НГ осталось 1.5 часа, а наш рейс только в 2 ночи. Праздничным настроением здесь не пахло, похоже, НГ тут не отмечают. Составили мы столы в ближайшем кафе и как жахнули. И было шампанское, и была икра, и "Подмосковные вечера" заглушали местные динамики под куполом аэровокзала. И чихать нам было на недоуменные лица прохожих, на озабоченных официантов, у которых ничего не заказывают, и на подозрительные взгляды местных полицейских. Одно плохо- курительная комната одна на весь аэропорт и до нее шагать с километр. Время пролетело быстро, и дозаправленный Боинг устремился на юг Африки, откуда должен начаться наш путь, полный неожиданностей и приключений.[/font]

[font='Times New Roman','serif'] Мысль о возможности поохотиться в Африке не покидала меня, начиная с августа, когда определились с поездкой. Мечтал об этом конечно и раньше, но сейчас это стало почти реальностью. Йоханнесбург нас встретил теплой, солнечной погодой, после зимней Москвы глаза не могли привыкнуть к обилию ярких красок. Сказка! До г.Куруман на севере ЮАР, где первая остановка, всего 600 км. На последующие девятнадцать дней мы стали обладателями Тайоты Райдер, вместительной и достаточно комфортной, а главное надежной для подобных путешествий машины. Отдельная тема - правый руль и левостороннее движение. Переучиваться приходилось на ходу. Левая рука по инерции включала дворники вместо поворотников, правая пыталась искать рычаг переключения скоростей. И жались к обочине, поднимая придорожную пыль, шарахаясь от встречных машин, так как полоса движения была конкретно уже, чем у нас в России. А вдоль дороги ухоженные кукурузные поля, как, например, в Ставрополье, и только редкие овраги, обнажавшие коричнево-красный пласт грунта возвращали к мысли о том, что ты в другой стране и на другом континенте.[/font]

[font='Times New Roman','serif']День второй.[/font][font='Times New Roman','serif'] На завтрак были овсяные хлопья с молоком, омлет с ветчиной и абсолютно безвкусный чай. Наш путь лежал на Северо-Запад. Огибая Ботсвану, мы двигались к границе с Намибией. Постепенно менялся и ландшафт, зеленые поля сменились безжизненной, выжженной палящим солнцем, каменистой степью. Нам предстояло за день пройти около 1000 км, но реальность внесла первые коррективы. Сначала долго искали канистры под солярку в местных магазинах, потом начались заморочки на границе. Фирма, где мы взяли напрокат автомобили, должна была дать письменное разрешение на выезд за пределы страны. Пока шли переговоры и получили подтверждающий факс, ушло часа три. Уладив все формальности с машинами, и получив визы, мы тронулись дальше. Встречающихся на пути намибийцев, легко можно было отличить от их южноафриканских братьев. У них цвет кожи не просто коричневый, а почти черный, даже с каким- то синеватым отливом. И еще, я впервые понял, что такое миражи, а точнее сказать, я их увидел в пустыни Намиб. Зрелище непередаваемое, когда на горизонте в степи тебе чудится огромное голубое озеро. Иллюзия создается за счет редкой степной травы по цвету чуть отличающейся от основного пустынного ландшафта. И все это при раскаленном под сорок градусов воздухе. К вечеру пейзаж стал меняться. В унылое однообразие равнинной местности стали врезаться отдельные холмы, их становилось все больше, дорога поднималась в гору. И чем выше мы поднимались, тем быстрее менялся климат. Подул резкий холодный ветер, солнце опустилось за горы и моментально стало темнеть. Такие понятия, как например «вечереет» или «рассветает» для данной местности не существуют. Перевалив через горный перевал, дорога пошла на спуск. Топливо на пределе, красный глазок индикатора неприятно давил на психику. Наконец за очередным серпантином засветились вечерние огни г. Китмансхуп, а значит, на въезде есть заправка. Недорогой отель, номера с душем и кондиционером, завтрак включен, оправдывал свои три звезды. Короткое подведение итогов, душ, чай и спать. Третий день пути. Я встал за час до завтрака, умылся и сел писать дневник. Вообще все ночи, проведенные в Африке, были тревожными, я плохо спал , несмотря на усталость, у Сережки ситуация аналогичная. Он уже встал и полчаса, как плещется под душем. Сегодня мы должны попасть к вечеру в Сесрием, там кемпинг и очередная ночевка, но уже в палатках. До г.Мариенталь шикарная асфальтированная дорога и езда доставляла сплошное удовольствие. А вот дальше 250 км грунтовой дороги! Приходилось держать большую дистанцию между машинами, так как поднятая пыль не хотела улетучиваться из-за полнейшего отсутствия ветра. Вообще ЮАР и Намибия это цивилизованные страны Южной Африки, в них проживает очень много англичан и французов, но больше всего немцев, сбежавших сюда после войны. И дороги здесь по большей части все асфальтированы, и городишки чистенькие, и народ вежливый и спокойный, и цены в магазинах гораздо ниже, чем у нас. Везде и во всем чувствуется бюргерский подход к жизни. К вечеру мы успели добраться до кемпинга и разбить палатки. Что он себя представляет, лучше посмотреть на фото. Завтра надо встать до рассвета, свернуть лагерь, проехать 70 км, чтобы встретить восход солнца в красных песках. [/font]

[font='Times New Roman','serif'] День четвертый. Подъем в 4.00, палатки собираем в темноте. Сдавая назад, Олег угодил в дерево. Результат – разбитый задний фонарь и вмятина на крыле, старший команды успокоил – страховой случай. Вдоволь налюбовавшись дюнами, мы тронулись в путь. Сегодня мы должны достичь побережья Атлантического океана. Опять грунтовка, дорога петляет между скал то вверх, то вниз. Под колесами коварная щебенка и песок. На очередном серпантине чуть не улетели. Олег за рулем, сегодня явно не его день. Пройдя горный массив, мы снова катим по пустыни. До г.Свакопмунд около 350 км. Недалеко от дороги, впервые за все время, увидели мирно пасущихся небольших антилоп. Это Стринбоки. В этот день у меня зародились первые сомненья относительно охоты. Экран навигатора уже на половину был заполнен синим цветом океана, а его все не было видно. Не чувствовалось и его дыхание в полуденный зной. Долгожданный, он открылся внезапно среди песков, как очередной мираж, но не исчез. Голубая полоска воды на горизонте становилась все шире и вскоре превратилась в бескрайнюю синеву. Уставшие от однообразия песков, глаза наполнились свежестью красок. Величавую картину океана дополняли огромные танкеры и сухогрузы, стоящие на рейде и ждущие разгрузки в местном порту Уолфиш-Бей. Еще 30 км по асфальту и мы в г. Свакопмунд. Сегодня воскресенье, все магазины, кроме продуктового супермаркета, закрыты, местных жителей на улицах очень мало. По случаю встречи с Океаном вся команда на ужин заказала себе рыбу и лангусты. [/font]

[font='Times New Roman','serif'] Пятый день пути. Команда разделилась, одна машина ушла в Анголу, встретиться мы должны через два дня в г.Рунду. Нам же предстоял небольшой переход в 450-500 км до г. Очиваронго , потому выезд отложили до 13.00. Свободное время решили занять кто чем. Кто-то отправился фотографировать фламинго и пеликанов в местном заливе, мы с Сережкой решили погонять на квадроциклах по барханам, а пеликанов мы и в Калмыкии видели. Здесь же мы узнали, что охота на Орикса или Импалу нам обойдется в 350-400 евро без учета трофеев. Купание в океане было чисто символическим, в этих местах проходит сильное холодное течение и температура воды всего 15-17 градусов. Переезд до очередного пункта не составил большого труда. Сменился климатический пояс, мы даже решили остановиться у этого знака. Пейзаж быстро менялся. Пустыня сменилась степью, степь в свою очередь покрылась зелеными низкорослыми деревьями и кустарниками, под сенью которых мирно копались в земле бородавочники. Встречались и вышки-засидки метров в 100 от дороги с амбразурами в сторону ближайшего озерца, очень похожие на наши. Сомнений относительно охоты стало еще больше. Очиваронго, как и все предыдущие города, был после 17.00 пуст и магазины закрыты. В единственной открытой винной лавочке была куплена очередная бутылочка рома. По этому поводу хочу заметить, мы, конечно, опасались малярии и холеры. Руки перед едой протирали глицерином, вода только из бутылок, Сережка принимал еще и таблетки от малярии. Я же выбрал другой способ – ром. Поддержание в организме в течение дня порядка 0.4 промили были такой же защитой от болезни, как и таблетки, но удовольствия гораздо больше. [/font]

[font='Times New Roman','serif']День шестой и седьмой[/font][font='Times New Roman','serif']. Мы в национальном парке Етоша. Боюсь, что не смогу передать все впечатления от его посещения, лучше посмотреть фотографии. Скажу лишь, что размером он приблизительно 150на 80 км и что границы парка чисто символические. Элементарные проволочные заграждения не составляют труда перепрыгнуть львам, гепардам и антилопам, а слоны, жирафы и носороги проходят через них, не замечая препятствий. Просто здесь есть источники воды, их очень мало и к ним стремится все живое, спасаясь от изнурительной жары. Вот так и охотятся здесь «любители» африканских животных, не в парке конечно, а за его пределами, но, как правило, у естественного или искусственного водопоя, куда бедные животные обязательно придут от своей безысходности. В общем, стрелять зверей в таких условиях рука не поднималась. Они здесь как домашние. Остаток дня и половину следующего мы катались по парку от источника к источнику, расстояние между которыми было30-40 км, любовались животными и «стреляли» в них из камер и фотоаппаратов. До г.Рунду осталось не более 400 км. По пути к месту сбора всей группы мы заехали посмотреть на остатки самого крупного метеорита в мире, который упал на землю 80 тыс. лет назад на территорию Намибии. [/font]

[font='Times New Roman','serif'] Восьмой день путешествия посвятили отдыху от вождения. Отель, по местному лонж, располагался на окраине города, на берегу реки с красивым названием Окаванго. Она берет свое начало в Анголе и теряется в песках Калахари. По руслу реки проходит граница между Намибией и Анголой. Приграничный г.Рунду представлял собой один сплошной рынок, где шла бойкая торговля с раннего утра и до вечера. Купленный товар ангольцы по большей части переплавляют на утлых , плоских , каноэ, скорее всего контрабандным путем. Несколько слов о группе, ушедшей в Анголу. Проехав по сплошному бездорожью не более 200 км и поняв, что другой дороги к г.Лубанго нет, проведя ночь в палатке рядом с селением местных аборигенов, они были вынуждены на следующий день вернуться в Намибию. Что же касаемо нас, то отказавшись от охоты, мы решили попытать удачу в рыбалке, тем более, что в Окаванго водится знаменитая тайгер фиш (тигровая рыба). Вечер – не лучшее здесь время для рыбной ловли, но утром нам уезжать. Зарядили нам катер, дали мощные спиннинги, начали тралить. Через полчаса безуспешного ужения (местный абориген вел катер ровно посередине реки) я решительно сел за руль и повел катер вдоль камыша. Да, пару блесен пришлось оставить в воде, зато какая была поклевка у Сережки! Спиннинг гнулся в дугу, Олег стоял наготове с подсачником, мы ее уже видели, она была похожа на громадного окуня. Тройник на калебалке не выдержал, когда рыба была всего в двух метрах от борта.[/font]

[font='Times New Roman','serif'] Девятый день. Если посмотреть на карту Намибии, то можно увидеть далеко простирающуюся руку в направлении водопада Виктория, поистине самой крупной и знаменитой на весь мир, красивейшей жемчужины Африки. Вот по этой «руке» мы и покатили к границе с Замбией. Границу прошли без проблем. Впервые за всю поездку нас остановили на приграничном посту и попросили всех выйти из машин. Колеса опрыскивали каким то раствором, обувь вытирали сами об мокрую тряпку. Все молча переглянулись, настоящая Африка, по-моему, только начинается. Проехав за день около 700 км, к вечеру прибыли в г. Ливингстон. Этот город был назван в честь английского путешественника, впервые открывшего европейцам водопад Викторию. Пограничная река Замбези, спокойно несущая свои воды между Замбией и Зимбабве, в этом месте с грохотом срывается со 100 метровой высоты в узкую расщелину, поднимая миллиарды брызг в воздух, которые тут же испаряются, превращаясь в белый туман. [/font]

[font='Times New Roman','serif'] Десятый день пути, точнее отдыха. В этот день мы не едем, а плывем. Рафтинг по Замбези. Уж лучше бы мы ехали! Если бы знал, что предстоит пережить, не поплыл бы низа что. Общую картину о водопаде дополнил полет на мотодельтоплане, с высоты которого можно было рассмотреть бегемотов и крокодилов в воде. [/font]

[font='Times New Roman','serif']День одиннадцатый.[/font][font='Times New Roman','serif'] Встали очень рано. Баки и канистры заполнены под завязку. За день мы должны пройти всю Зимбабве не останавливаясь. Это приблизительно 1100 км, чтобы к вечеру выйти на границу с Мозамбик. Почему так? Здесь реальная опасность холеры. Здесь плохо относятся к белым, считают их виновниками всех бед. Инфляция в стране достигла 200 млн. % в год. Если утром поменять деньги хотя бы на бутылку пива, то вечером на эти деньги пиво уже не купишь. Из Замбии мы выехали, а вот в Зимбабве нас не пустили, не дали визу. А в Москве, в посольстве утверждали, что визу можно получить на границе. Вот такой режим власти. Сослались на то, что нас большая группа, наверное, опасались, что мы едем делать переворот. Местные менялы предлагали за 1 $ США 15000 местных рандов. Телефон нашего консульства не отвечал. Пришлось возвращаться в Замбию, вновь открывать визу. Время потеряно, мы снова выбились из графика. Огибая неприветливую страну, мы двинулись к границе с Мозамбик. Ехали до упора, меняя водителей. Один из группы все-таки умудрился чем-то отравиться. Понос, рвота, температура 39 . Приходилось чаще останавливаться, скорость движения упала. Хорошо, что не было озноба, значит это не малярия. Ночь застала в пути. Остановились, когда до границы осталось 200 км. Палатки поставили прямо у дороги, спали часа три.[/font]

[font='Times New Roman','serif'] День двенадцатый. В 8.00 мы проходим паспортный контроль, виза получена еще в Москве. Ура! Мы в Мозамбик! Теперь задача еще сложнее. Проехать надо уже за день 1500 км с Запада на Восток, объезжая злополучную Зимбабве и с Востока страны устремиться на Юг вдоль Индийского океана до г. Иньямбане, где забронирован лонж. Проблемы возникли с местными деньгами, точнее с их отсутствием, а надо пополнить запасы воды и продуктов, заправить машины. Перелили остатки топлива в головную машину, отдали им остатки питьевой воды и продуктов и отправили в путь, а сами остались дожидаться, когда откроются банки и начнут работать банкоматы. Да, тут не пустыня, тут климат иной. На улице мусор и грязь, воздух влажный, от асфальта осталось одно название. Заметил китайцев, в своих широких шляпах и просторных одеждах, они уже во всю командуют местными рабочими, будь то стройка или обработка полей. Аналогичная ситуация в Анголе. Китай осваивает новые земли, а когда то Советский Союз бабахал сюда огромные средства, у них до сих пор на гербе красная звезда и автомат Калашникова. Местной карты не нашли, пришлось ехать по маршруту, проложенному по навигатору. За городом( за рулем был я ), на ближайшем круге, лучами расходились две дороги. Одна асфальтированная, другая никакая. Естественно я пошел по асфальту. Через несколько минут навигатор подозрительно запищал. Остановились. Связи с головной машиной нет. Свернули на плохую дорогу, навигатор умолк. Опять остановились, если ехать по этой дороге, нам и двух суток не хватит. Остановили двух путешественников на велосипедах, выяснили с горем пополам у них, что такая дорога будет 150 км, а дальше пойдет нормальная. Посовещавшись, решили ехать в объезд по хорошей дороге. Помчались. Каково же было наше разочарование, когда через 70 км мы уперлись в границу с злополучным Зимбабве. Проклиная все на свете, начиная от Роберта Мугабе, вернулись на плохую дорогу. Меня хватило только на 60 км. Часам к 16 мы одолели этот участок и помчались дальше, поздним вечером повернули на Юг страны, дорога шла вдоль побережья Индийского океана, не просто дорога - взлетная полоса, катафоты слева и справа. Я снова за рулем, на прямых участках разгонялись до 170. Сережка сидел за штурмана и по навигатору подсказывал, когда повороты. Остановились на два часа под утро и снова в путь. [/font]

[font='Times New Roman','serif'] Тринадцатый день пути. В Иньянбане мы прибыли только в 11часов. За это время асфальтовая дорога несколько раз переходила в грунтовку, а грунтовка в бездорожье. На одной из машин передние шины стали практически лысыми, у нас треснуло ветровое стекло. Здесь на побережье океана у нас несколько дней отдыха. Местные рыбаки притащили баракуду кг на 5,лангустов и креветок, крабов и кальмаров. Готовили все сами. Местные женщины в корзинах на голове несли хлеб и фрукты. В основном это ананасы, бананы и манго. Кокосовые орехи висели на пальмах и лежали под ними. А еще местный ром в пластиковых бутылках. Песчаные пляжи пусты, температура воды под тридцать, а может и больше, песок днем раскалялся настолько, что пятки обжигало. Особо запоминающимся событием было плавание в открытом океане среди китовых акул. Они плыли почти по поверхности, процеживая через громадную пасть местный планктон, не обращая на нас внимания. Но все равно было жутко, когда под тобой проплывала 12 метровая фура. [/font]

[font='Times New Roman','serif']Шестнадцатый день.[/font][font='Times New Roman','serif'] Мы снова тронулись в путь. Вдоль дороги сплошные леса кокосовых пальм и ореховых деревьев кешью. Чуть реже манговые пальмы, а на открытых плантациях, как капуста, росли ананасы. На равнинной части тоже пальмовые леса, но уже банановые и это уже в ЮАР. Проскочили р.Лимпопо, она течет в равнинной части. Проехали по окраине Мапуту, столицы Мозамбик. Это один сплошной рынок, где продается все. Грязь и антисанитария. Мне это напомнило Москву времен Гайдаровских реформ. На границе с ЮАР огромные очереди, туда едут на заработки. Мы в ЮАР, мы замкнули круг, мы вновь в цивилизованной стране.[/font]

[font='Times New Roman','serif'] Семнадцатый день. Я впервые за все время увидел местное ГАИ, машина которых стояла на обочине и мерила скорость. За все время путешествия нас ни разу не остановили на дороге и не попросили предъявить документы, на всех постах нам приветливо махали, чтобы мы проезжали. В этот день мы осмотрели местные достопримечательности, их лучше посмотреть на фото. 18 января мы вернулись в Йоханнесбург, немного переживая за машину. Менеджер фирмы осмотрел машину,[/font] [font='Times New Roman','serif']сказал «но проблем» и мило[/font][font='Times New Roman','serif'] улыбнулся. Спидометр показал – мы проехали 8600км. [/font]

 

[Арсалан]

Хорошо там, где нас нет!!! Фото отличные, отчет выше всяких похвал. Новый год удался!!!

 

[Баха]

Отчет написан в виде сожаления, Сергей сколько выложил денег за эти 10 дней мучений?
В Африку точнее в ЮАР надо ездить в июле месяце, там как раз зима днем 18-25, ночью до -3, никаких мух,комаров и заразы, охотится можно в 500 км. от Йоханнесбурга в Блумфонтейне место Таба Нчу, и спокойно съездить на Викторию, по пути Лимпопо и парк Крюгера.Действительно отдых и охота, на все передвижения уходит 2 суток и денег я потратил 3 тыс. американских рублей.На ружейную охоту тоже не согласился-дичь ходит перед тобой выбирай и стреляй никакого преследования и кайфа.Но зато занимался основным своим делом охотой с ловчей птицей. На фото шашлык из крокодилов и.т.д.

 

[Lukhunt]

Я в восторге!
Фотки-Просто класс!
А вот эта фраза мне очень понравилась

Поддержание в организме в течение дня порядка 0.4 промили были такой же защитой от болезни, как и таблетки, но удовольствия гораздо больше.

Согласен!

 

[Скиталец]

Супер! отличный рассказ! Классные фото! Вот это НГ!))))

 

[Simon]

ОООттт эт по нашему!!! ОООт это по взрослому!!! Хороший марш-бросок, поздравляю!!!!

 

[SeregaMB777]

Вот это отдых,так отдых!!!

 

[MakSrj]

нет слов, белая зависть... правда Белая))

 

[m1tya]

Ну вы ребята и авантюристы! :yelclap: Честно говоря, мне было бы слабо в таком режиме прокатить 8600км да по жаре, не зная точно маршрута, из одной незнакомой страны в другую.... Молодцы! На будущее советую фотки сначала выложить в хорошем качестве куда-нибудь на фотосервер типа www.photofile.ru и в своим постах давать на них ссылки (короче я потом тебе расскажу как )
А по охоте Сережа, не переживай – Бог даст, поедим ещё с тобой слоновьей печёнки!

 

[кирус]

Привет Баха! С учетом того, того что поездка 20 дней, потрачено около 120 т.руб в т.ч. подарки и сувениры. А соколиная охота мне очень нравится. Джамбул это сейчас Жамбыл? Если так, то это недалеко от Балхаша.

 

[Romhunt]

Фотки ОФИГИТЕЛЬНЫЕ!!! Телки прикольные (гыгыгы). И на фоне "черного"- белый пароход!!! Супер. Насчет защиты от болезней- у меня друзья тоже не просыхали, глушили вискарь и вечером старались сидеть в помещении ну и с телками местными- ни ни.

 

[Hanterman]

Фото просто изумительные, спасибо.

 

[сатрап]

Ну, братцы, вы и откололи номер! Это очень интересно, но, по сути, это же авантюра! Африка континент, мягко говоря, неспокойный... А вообще - МОЛОДЦЫ!!!

 

[Большой]

По - пацански. Спасибо за отчёт, с удовольствием почитал.

 

[Scout]

Отличное путешествие,Сергей!Эт-то серьёзно!

 

[Slava_27]

Лихие ребята!!!-))))

Сергей, огромное спасибо за отчёт!!!

Сказка стала былью в вашем исполнении!!!!!!!!!!

Путешествие получилось, более чем, серьёзное и насыщенное!!!

Что не фотка, то шедевр!)))))

Меня, буквально, всё впечатлило! Много нового, нужного для себя открыл, пенсия ведь не за горами-)))!

Супер!!! и с поездочкой Вас!!!

 

[S2659]

Да, Серега, потрясающая поездка.
Именно так, наверное, когда то открывались новые континенты!

Фото - просто потрясающие! Это какой-то другой мир, удивительный и невероятный.

По поводу охоты в Африке мне стало многое ясно. Теперь мне понятно какое "геройство" стоит за фотографиями соотечественников с африканскими трофеями.