Carputer
Участник
- С нами с
- 28/10/08
- Постов
- 68
- Оценка
- 7
- Живу в:
- Саратов
- Для знакомых
- Максим
- Оружие
- ATA Arms Pegasus 12\76
- Собака(ки)
- Нет
Продолжительность срока надежной службы охотничьего дробового ружья зависит от обращения с ним, ухода, количества выстрелов и величины давлений, развиваемых патронами, а также от качеств системы, материала и разбора ружья.
Обращение с ружьем. Не только начинающему охотнику, но и многим "старым" охотникам кажется, что они вполне умеют обращаться с ружьем, а между тем они нередко портят свои ружья и сокращают их живучесть неумелым обращением.
Для примера приведем открывание и закрывание обыкновенного центрального ружья с так называемыми "откидными" стволами. Большинство охотников открывают свои централки с резким стуком частей. При этом они иногда сильно взмахивают ружьем и еще сильнее хлопают стволами при закрывании, подбрасывая стволы дулом вверх. От подобного размаха стволов при открывании и закрывании ружья быстро разрушаются соприкасающиеся поверхности крюка стволов, цевья и шарнира, на котором вращаются стволы; от этого же происходит осадка и расклепывание металла, затем стволы начинают шататься, хлябать. В результате ухудшается бой, и ружье преждевременно требует ремонта.
Для предотвращения многих неприятных последствий требуется немногое. Ружье открывают плавно, без стука, ничуть не взмахивая стволами, а опустив вниз приклад, удерживают стволы как бы неподвижными. Закрывают ружье также плавно, приподнимая приклад и одновременно отводя пальцем рычаг затвора, чтобы стволы сцеплялись с колодкой без лишнего трения и стука. Когда стволы пристали к колодке, отпускают рычаг затвора; если он силой своей пружины не вполне становится на свое место (ас исправным, свежим затвором так и должно быть), его доводят до отказа рукой. Надо иметь в виду, что хорошо пригнанное запирание должно защелкиваться не со стуком и лязгом, а туговато, тихо. Это доказывает, что имеется запас на снашивание трущихся частей.
Следует помнить, что ружье расшатывается не только от стрельбы, но и от открывания и закрывания. За границей в общедоступных публичных тирах применяются ружья Монтекристо с откидными стволами. Патронник Монтекристо не имеет пороха, а лишь капсюльный состав и легкую пульку, давления, развиваемые этим патроном, в несколько раз меньше давлений нашего мелкокалиберного патрона бокового огня (22/100 лонг-райфль); ружья подобной системы быстро расшатываются лишь от их открывания и закрывания.
Трущиеся части затвора должны быть чисты и смазаны; необходимо наблюдать, чтобы туда не попадали пыль и мелкий песок, способствующие снашиванию трущихся поверхностей. Когда собирают разобранное ружье, соединяя стволы с колодкой ружья, необходимо предварительно выдвинуть выбрасыватель (извлекатель патронов) и отвести рычаг затвора вправо до отказа, тогда крюк стволов станет на место без усилий. Всякое лишнее усилие способствует деформации деталей ружья, нарушая их живучесть. Когда ставят на место цевье, не следует стучать им (иногда ударяют ладонью и раскалывают дерево цевья), нужно лишь прижать цевье плавно пальцами, пока защелка не станет на место.
Если ружье было под росой, дождем или под снегом, проверяют, не попала ли в механизм ружья влага. Вода с маслом сильно въедается в сталь и железо в виде красной смазки (ржавчина с маслом), ее необходимо удалить тщательным протиранием тряпками, пропитанными ружейным маслом. Для предохранения от ржавчины механизмы ценных ружей серебрят, золотят или оксидируют в черный цвет. В настоящее время нетрудно оксидировать весь механизм черной щелочной оксидировкой, которая производится путем вываривания частей механизма в кипящем растворе без отпуска, калки и запускания ржавчины.
Следует иметь в виду, что всякое щелкание курками впустую разрушает замок больше, чем удар курка при стрельбе. Ударяя по капсюлю, курок тормозится на упругом препятствии, каким является медь. При ударе же впустую осаждаются опорные поверхности бойка и колодки, расклепывается боек и курок, а главное, надрывается весь курок и личинка замка. Курок и механизм замка работают не в одной вертикальной плоскости, поэтому получается перекос и шатание курка на квадратной оси личинки, затем ослабевает винт курка и теряется на охоте винт и курок. Каждая оружейная мастерская ежегодно подделывает несколько курков взамен утерянных.
Глубоко цементированные или каленые и мало отпущенные курки нередко ломаются при ударе впустую, тогда как при стрельбе такие курки служат вполне хорошо.
При постановке курка на боевой взвод одновременно нажимают другим пальцем на спусковой крючок: когда курок будет отведен до отказа, спусковой крючок отпускают, и курок становится на боевом взводе без обыкновенного щелчка. Стволы при этом держат дулом вверх. Если хотят спустить курок плавно, его отводят до отказа назад, нажимают на спусковой крючок и осторожно отпускают курок вперед. При таком взведении и опускании шептало и боевой взвод замка не снашиваются преждевременно, а спусковой механизм сохраняет свою живучесть очень долго. Кроме того, беззвучное взведение курка бывает пригодно в охотничьей практике, чтобы, например, до выстрела не спугнуть зверя.
Замки с внутренними курками или так называемые "бескурковые" совершеннее замков с наружными курками. Во-первых, не тратится лишнее время на взведение курков пальцем, следовательно, ружье становится скорострельное, а на охоте нередко и секунда бывает дорога. Во-вторых, бескурковые замки значительно безопаснее курковых. В-третьих, ударный механизм бескуркового замка работает в одной плоскости с боевой пружиной, поэтому механизм более живуч и довольствуется менее сильной пружиной. Напомним, что чем сильнее боевая пружина, тем быстрее расстраивается и разрушается механизм замка от излишних напряжений. В-четвертых, курки внутреннего устройства не могут быть утеряны. Наконец, наружная влага не так легко проникает в бескурковый замок, как в курковый. Бескурковое ружье не протирает чехла, не цепляется за снаряжение охотника и за посторонние предметы и так далее.
Перед стрельбой на крепком морозе необходимо предварительно удалить из механизма ружья всю смазку, особенно из замков, так как сгустившаяся смазка вызывает нередко осечки, а иногда и поломки механизма. Ружейное масло легко удалить, промывая механизм бензином или скипидаром.
Относительно конструкции пружины отметим, что спиральные проволочные пружины дают больше трения на ходу, они более чувствительны к качеству смазки и менее надежны при стрельбе на морозе.
Хотя спиральные пружины и гораздо дешевле в массовом производстве, но в случае поломки подделать их кустарным способом очень трудно. Пластинчатые пружины легко изготовляются в каждой оружейной мастерской и служат хорошо без смазки на морозе.
Среди замков с наружными курками наиболее совершенной системой являются замки, имеющие курок не над замочной доской (снаружи), а под доской. Такие двустволки делал Густав Битнер в Вейнерте (Австрия), делают их теперь и бельгийские оружейники. Система таких замков давно и хорошо испытана в военных винтовках системы "Верндль", а до них - в капсюльных и кремневых ружьях. Главное в этой системе то, что курок работает в одной плоскости с боевой пружиной. Не нужна отдельная личинка, не нужен и винт курка. Курок не расшатывается и никогда не теряется.
Ложа, ее размеры и форма, а с нею и прикладистость ружья оказывают большое влияние на меткость стрельбы, поэтому желательно сохранить ложу без изменений, если ружье достаточно прикладистое. Чтобы дерево ложи не разбухало от влаги и сырости, а затем при сушке не было поведено в шейке в сторону, следует беречь ложу от дождя. Для этого полезно протирать дерево почаще олифой, но не ружейным маслом. Ружейное масло состоит из нефтяных продуктов, а от них дерево становится хрупким - вот почему нужно беречь ложу от ружейного масла. Олифа же образует в дереве водоупорный наружный слой, внутри дерево сохраняет свою упругость. Чтобы сделать ложу проолифованной, с нее счищают политуру, протравляют дерево под темный орех, несколько раз натирают олифой и отделывают под воск. Получается красивая темная водоупорная поверхность, без блеска, матовая. Блеск нередко демаскирует ружье и охотника, что на охоте нежелательно.
Никогда не следует опираться на ружье, как на палку, или добивать прикладом подстреленных зайцев, лисиц и тому подобное. При таком использовании ружья бывают и поломки ложи и несчастные выстрелы.
Стволы надо беречь от ушибов и ударов, чтобы не получились вмятины, забоины и погибы; последние бывают чаще вверх и вниз, чем в стороны. Если внутри ствола замечена даже незначительная вмятина, ее следует немедленно выправить. Для хорошего мастера это несложная и недорогая работа. Не выправленная вмятина ухудшает бой и нередко вызывает раздутие ствола. Выправление раздутости гораздо сложнее, чем устранение забоины.
Часто недооценивают значение антабок и ружейного ремня. Антабки должны быть прочно укреплены. Если они на винтах, то винт должен быть закернен, чтобы не произошло самоотвинчивания. Основание антабки в прикладе должно прочно держаться. Ведь если незаметно для охотника отвернется винт или протрется ремешок в антабке, ружье упадет с плеча, а в таких случаях часто ломается ложа в шейке, получаются пробоины на стволах и тому подобные неприятности. Поэтому следует почаще проверять состояние антабок и иметь надежный ремень.
Для сбережения ружья очень полезно иметь брезентовый чехол, который можно смастерить домашними средствами. Чехол предохраняет ружье от запыления, сохраняет ружье от наружных повреждений, непогоды и загрязнения в пути, а во время охоты может храниться в сумке или висеть за плечами. Важно, чтобы чехол был не в обтяжку, а свободный, тогда ружье вынимается из него легко и быстро, да и служит чехол дольше.
В провинции в случае поломки ложи получается много хлопот из-за неимения у оружейных мастеров орехового дерева. Лучшим материалом для ложи считается ореховое дерево (грецкий орех). Такие деревья растут у нас в большом количестве на Кавказе, в Закавказье и Туркестане. Кавказский, иранский и турецкий орех высоко ценится за границей и называется "черкасским" орехом. Если для изготовления ложи нет ореха, его с успехом можно заменить следующими породами: груша, яблоня, клен, береза, вяз, карагач, тополь. Важно, чтобы болванка для ложи была вырезана из комлевой части дерева, то есть поближе к корню, тогда получится крепкое дерево с красивым волнистым рисунком слоев. Ведь и ореховая болванка прямослойная, да еще плохо протравленная имеет некрасивый, жалкий вид.
Для хороших ружейных болванок дерево не рубят на пне, а корчуют из земли вместе с пнем. Из пня получаются наиболее ценные "мраморные" болванки; выше пня - болванки дешевле, а еще выше - получается прямослойная и сучковатая дешевка. Важно, чтобы болванка была хорошо высушена. Во избежание трещин при сушке болванку с торцовых концов обмазывают мылом. На заводах болванки сушат быстро и хорошо в специальных сушильнях, затем их красят насквозь, прогоняя краску порами дерева. По новому кустарному методу дерево красят насквозь, когда оно растет: высверливают внизу несколько отверстий, забивают красящими веществами и плотно закупоривают деревянными пробками, краска идет с соками дерева, и оно окрашивается насквозь. Протравить ложу, когда она сделана из некрашенного дерева, нетрудно под любой цвет ореха. Для предохранения от влаги, кроме олифования, применяется еще и пропитывание дерева водоупорным составом.
www.gun.ru
Обращение с ружьем. Не только начинающему охотнику, но и многим "старым" охотникам кажется, что они вполне умеют обращаться с ружьем, а между тем они нередко портят свои ружья и сокращают их живучесть неумелым обращением.
Для примера приведем открывание и закрывание обыкновенного центрального ружья с так называемыми "откидными" стволами. Большинство охотников открывают свои централки с резким стуком частей. При этом они иногда сильно взмахивают ружьем и еще сильнее хлопают стволами при закрывании, подбрасывая стволы дулом вверх. От подобного размаха стволов при открывании и закрывании ружья быстро разрушаются соприкасающиеся поверхности крюка стволов, цевья и шарнира, на котором вращаются стволы; от этого же происходит осадка и расклепывание металла, затем стволы начинают шататься, хлябать. В результате ухудшается бой, и ружье преждевременно требует ремонта.
Для предотвращения многих неприятных последствий требуется немногое. Ружье открывают плавно, без стука, ничуть не взмахивая стволами, а опустив вниз приклад, удерживают стволы как бы неподвижными. Закрывают ружье также плавно, приподнимая приклад и одновременно отводя пальцем рычаг затвора, чтобы стволы сцеплялись с колодкой без лишнего трения и стука. Когда стволы пристали к колодке, отпускают рычаг затвора; если он силой своей пружины не вполне становится на свое место (ас исправным, свежим затвором так и должно быть), его доводят до отказа рукой. Надо иметь в виду, что хорошо пригнанное запирание должно защелкиваться не со стуком и лязгом, а туговато, тихо. Это доказывает, что имеется запас на снашивание трущихся частей.
Следует помнить, что ружье расшатывается не только от стрельбы, но и от открывания и закрывания. За границей в общедоступных публичных тирах применяются ружья Монтекристо с откидными стволами. Патронник Монтекристо не имеет пороха, а лишь капсюльный состав и легкую пульку, давления, развиваемые этим патроном, в несколько раз меньше давлений нашего мелкокалиберного патрона бокового огня (22/100 лонг-райфль); ружья подобной системы быстро расшатываются лишь от их открывания и закрывания.
Трущиеся части затвора должны быть чисты и смазаны; необходимо наблюдать, чтобы туда не попадали пыль и мелкий песок, способствующие снашиванию трущихся поверхностей. Когда собирают разобранное ружье, соединяя стволы с колодкой ружья, необходимо предварительно выдвинуть выбрасыватель (извлекатель патронов) и отвести рычаг затвора вправо до отказа, тогда крюк стволов станет на место без усилий. Всякое лишнее усилие способствует деформации деталей ружья, нарушая их живучесть. Когда ставят на место цевье, не следует стучать им (иногда ударяют ладонью и раскалывают дерево цевья), нужно лишь прижать цевье плавно пальцами, пока защелка не станет на место.
Если ружье было под росой, дождем или под снегом, проверяют, не попала ли в механизм ружья влага. Вода с маслом сильно въедается в сталь и железо в виде красной смазки (ржавчина с маслом), ее необходимо удалить тщательным протиранием тряпками, пропитанными ружейным маслом. Для предохранения от ржавчины механизмы ценных ружей серебрят, золотят или оксидируют в черный цвет. В настоящее время нетрудно оксидировать весь механизм черной щелочной оксидировкой, которая производится путем вываривания частей механизма в кипящем растворе без отпуска, калки и запускания ржавчины.
Следует иметь в виду, что всякое щелкание курками впустую разрушает замок больше, чем удар курка при стрельбе. Ударяя по капсюлю, курок тормозится на упругом препятствии, каким является медь. При ударе же впустую осаждаются опорные поверхности бойка и колодки, расклепывается боек и курок, а главное, надрывается весь курок и личинка замка. Курок и механизм замка работают не в одной вертикальной плоскости, поэтому получается перекос и шатание курка на квадратной оси личинки, затем ослабевает винт курка и теряется на охоте винт и курок. Каждая оружейная мастерская ежегодно подделывает несколько курков взамен утерянных.
Глубоко цементированные или каленые и мало отпущенные курки нередко ломаются при ударе впустую, тогда как при стрельбе такие курки служат вполне хорошо.
При постановке курка на боевой взвод одновременно нажимают другим пальцем на спусковой крючок: когда курок будет отведен до отказа, спусковой крючок отпускают, и курок становится на боевом взводе без обыкновенного щелчка. Стволы при этом держат дулом вверх. Если хотят спустить курок плавно, его отводят до отказа назад, нажимают на спусковой крючок и осторожно отпускают курок вперед. При таком взведении и опускании шептало и боевой взвод замка не снашиваются преждевременно, а спусковой механизм сохраняет свою живучесть очень долго. Кроме того, беззвучное взведение курка бывает пригодно в охотничьей практике, чтобы, например, до выстрела не спугнуть зверя.
Замки с внутренними курками или так называемые "бескурковые" совершеннее замков с наружными курками. Во-первых, не тратится лишнее время на взведение курков пальцем, следовательно, ружье становится скорострельное, а на охоте нередко и секунда бывает дорога. Во-вторых, бескурковые замки значительно безопаснее курковых. В-третьих, ударный механизм бескуркового замка работает в одной плоскости с боевой пружиной, поэтому механизм более живуч и довольствуется менее сильной пружиной. Напомним, что чем сильнее боевая пружина, тем быстрее расстраивается и разрушается механизм замка от излишних напряжений. В-четвертых, курки внутреннего устройства не могут быть утеряны. Наконец, наружная влага не так легко проникает в бескурковый замок, как в курковый. Бескурковое ружье не протирает чехла, не цепляется за снаряжение охотника и за посторонние предметы и так далее.
Перед стрельбой на крепком морозе необходимо предварительно удалить из механизма ружья всю смазку, особенно из замков, так как сгустившаяся смазка вызывает нередко осечки, а иногда и поломки механизма. Ружейное масло легко удалить, промывая механизм бензином или скипидаром.
Относительно конструкции пружины отметим, что спиральные проволочные пружины дают больше трения на ходу, они более чувствительны к качеству смазки и менее надежны при стрельбе на морозе.
Хотя спиральные пружины и гораздо дешевле в массовом производстве, но в случае поломки подделать их кустарным способом очень трудно. Пластинчатые пружины легко изготовляются в каждой оружейной мастерской и служат хорошо без смазки на морозе.
Среди замков с наружными курками наиболее совершенной системой являются замки, имеющие курок не над замочной доской (снаружи), а под доской. Такие двустволки делал Густав Битнер в Вейнерте (Австрия), делают их теперь и бельгийские оружейники. Система таких замков давно и хорошо испытана в военных винтовках системы "Верндль", а до них - в капсюльных и кремневых ружьях. Главное в этой системе то, что курок работает в одной плоскости с боевой пружиной. Не нужна отдельная личинка, не нужен и винт курка. Курок не расшатывается и никогда не теряется.
Ложа, ее размеры и форма, а с нею и прикладистость ружья оказывают большое влияние на меткость стрельбы, поэтому желательно сохранить ложу без изменений, если ружье достаточно прикладистое. Чтобы дерево ложи не разбухало от влаги и сырости, а затем при сушке не было поведено в шейке в сторону, следует беречь ложу от дождя. Для этого полезно протирать дерево почаще олифой, но не ружейным маслом. Ружейное масло состоит из нефтяных продуктов, а от них дерево становится хрупким - вот почему нужно беречь ложу от ружейного масла. Олифа же образует в дереве водоупорный наружный слой, внутри дерево сохраняет свою упругость. Чтобы сделать ложу проолифованной, с нее счищают политуру, протравляют дерево под темный орех, несколько раз натирают олифой и отделывают под воск. Получается красивая темная водоупорная поверхность, без блеска, матовая. Блеск нередко демаскирует ружье и охотника, что на охоте нежелательно.
Никогда не следует опираться на ружье, как на палку, или добивать прикладом подстреленных зайцев, лисиц и тому подобное. При таком использовании ружья бывают и поломки ложи и несчастные выстрелы.
Стволы надо беречь от ушибов и ударов, чтобы не получились вмятины, забоины и погибы; последние бывают чаще вверх и вниз, чем в стороны. Если внутри ствола замечена даже незначительная вмятина, ее следует немедленно выправить. Для хорошего мастера это несложная и недорогая работа. Не выправленная вмятина ухудшает бой и нередко вызывает раздутие ствола. Выправление раздутости гораздо сложнее, чем устранение забоины.
Часто недооценивают значение антабок и ружейного ремня. Антабки должны быть прочно укреплены. Если они на винтах, то винт должен быть закернен, чтобы не произошло самоотвинчивания. Основание антабки в прикладе должно прочно держаться. Ведь если незаметно для охотника отвернется винт или протрется ремешок в антабке, ружье упадет с плеча, а в таких случаях часто ломается ложа в шейке, получаются пробоины на стволах и тому подобные неприятности. Поэтому следует почаще проверять состояние антабок и иметь надежный ремень.
Для сбережения ружья очень полезно иметь брезентовый чехол, который можно смастерить домашними средствами. Чехол предохраняет ружье от запыления, сохраняет ружье от наружных повреждений, непогоды и загрязнения в пути, а во время охоты может храниться в сумке или висеть за плечами. Важно, чтобы чехол был не в обтяжку, а свободный, тогда ружье вынимается из него легко и быстро, да и служит чехол дольше.
В провинции в случае поломки ложи получается много хлопот из-за неимения у оружейных мастеров орехового дерева. Лучшим материалом для ложи считается ореховое дерево (грецкий орех). Такие деревья растут у нас в большом количестве на Кавказе, в Закавказье и Туркестане. Кавказский, иранский и турецкий орех высоко ценится за границей и называется "черкасским" орехом. Если для изготовления ложи нет ореха, его с успехом можно заменить следующими породами: груша, яблоня, клен, береза, вяз, карагач, тополь. Важно, чтобы болванка для ложи была вырезана из комлевой части дерева, то есть поближе к корню, тогда получится крепкое дерево с красивым волнистым рисунком слоев. Ведь и ореховая болванка прямослойная, да еще плохо протравленная имеет некрасивый, жалкий вид.
Для хороших ружейных болванок дерево не рубят на пне, а корчуют из земли вместе с пнем. Из пня получаются наиболее ценные "мраморные" болванки; выше пня - болванки дешевле, а еще выше - получается прямослойная и сучковатая дешевка. Важно, чтобы болванка была хорошо высушена. Во избежание трещин при сушке болванку с торцовых концов обмазывают мылом. На заводах болванки сушат быстро и хорошо в специальных сушильнях, затем их красят насквозь, прогоняя краску порами дерева. По новому кустарному методу дерево красят насквозь, когда оно растет: высверливают внизу несколько отверстий, забивают красящими веществами и плотно закупоривают деревянными пробками, краска идет с соками дерева, и оно окрашивается насквозь. Протравить ложу, когда она сделана из некрашенного дерева, нетрудно под любой цвет ореха. Для предохранения от влаги, кроме олифования, применяется еще и пропитывание дерева водоупорным составом.
www.gun.ru
).
