Все о цепях для бензопил

[Leshii]

Круто! Надо попробовать. И намного повышается производительность? Скажем , если брёвна толстые на чурбаки крошить? А на доски распускать не пробовал такими цепочками?
А то мне перетачивать угол под продольное пиление напряжно...

Убьёшь сцепление быстро, Витя. Не надо ничего перетачивать в цепи! Цепи сейчас - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ! Это в Дружбе были цепи для поперечной распиловки, там три зуба, режущий, подрезающий, скалывающий. Теми можно было только поперёк волокон пилить, а Сейчас все универсальные. Угол заточки обычно риской на зубе обозначен чёрточкой ну по крайней мере, на орегоне.

 

[pomeha78]

Убьёшь сцепление быстро

Ну не знаю....не живёт.

Угол заточки обычно риской на зубе обозначен чёрточкой ну по крайней мере, на орегоне.

на том же орегоне есть и риски показывающие высоту ограничителя

 

[Vector]

и риски показывающие высоту ограничителя

Ограничитель удобней регулировать по шаблончику, прямо на цепь надетую на шину его накладываешь и если нужно то плоским напильником подпиливаете, регулировка ограничителя, каждая третья правка цепи. Перед правкой цепи, очень удобно побрыpгать её WD-40 и протереть тряпочкой, делаю как правило не снимая с шины.

 

[ayno]

Убьёшь сцепление быстро, Витя.

Ну, в общем то - да. Могу судить только теоретически - если совсем убрать ограничитель, то подача на зуб станет не регулируемая, возрастёт нагрузка, следовательно и нагрузка на сцепление.

Цепи сейчас - УНИВЕРСАЛЬНЫЕ! Это в Дружбе были...

Это я уже вспоминал))

цепи "универсального" резания (ПЦУ), которое допускает рез как вдоль, так и поперек волокон.
У пильных цепей ПЦП (попереччного реза), которые ещё по старинке называют "дружбовская", тоже нет ограничителя.

Не надо ничего перетачивать в цепи!

Но ты наверное не понял, Серёга. Речь идет действительно о перетачивании Универсальной цепи ПЦУ. Что бы она из универсальной превратилась исключительно продольную. Стандартная цепь может пилить вдоль, но довольно муторно и скользя вдоль волокон, зуб скоблит по шерсти и часто делает опилки в виде "ваты". То есть продольная длинная стружка нет-нет, да и превращается в очень тонкие спутанные нити.
Что бы продолное пиление было более эффективно, зуб перетачивают с 30 градусов , до 10 градусов. (и кажется ещё угол наклона зуба уменьшают)
Тогда мотору легче становится пилить повдоль.

Угол заточки обычно риской на зубе обозначен чёрточкой

есть и риски показывающие высоту ограничителя

Эти риски показывают крайний предел, до которого можно точить зуб и стачивать ограничитель. То есть "границу жизни" цепочки. Если залезешь дальше этих рисок - зуб перестает работать, как ему положено.

 

[pomeha78]

(и кажется ещё угол наклона зуба уменьшают

Интересно увидеть как это делается.

--- Добор поста---

Если залезешь дальше этих рисок - зуб перестает работать, как ему положено.

Витя если ты доточишь до этой риски - дальше уже "мяса" нет, которое точить можно. Да и при попадании под зуб чего-либо твёрдого - вершина скалывается

--- Добор поста---

То есть продольная длинная стружка нет-нет, да и превращается в очень тонкие спутанные нити.

Всё правильно, пиление идет вдоль волокон и по этому снимается лента(стружка, как при работе рубанком), а при пилении поперёк соответственно получаются мелкие. Если нужно распускать вдоль, то нужно стараться пилить под углом к направлению слоёв древесины. Тогда на будет "мотни".

 

[ayno]

(и кажется ещё угол наклона зуба уменьшают
Интересно увидеть как это делается.

Я немного коряво выразился. Не наклон самого зуба, а вертикальный угол заточки зуба уменьшается, что бы атаковал лучше...
(блин.. по-русски это называется сделать острее )
Зуб, для продольного пиления, меняет свою конфигурацию. В горизонтальной плоскости с 30 градусов, на 10 градусов. И чуть-чуть уменьшает угол режущей кромки.



Разные вещи:

Всё правильно, пиление идет вдоль волокон и по этому снимается лента(стружка, как при работе рубанком)

продольная длинная стружка нет-нет, да и превращается в очень тонкие спутанные нити.

Понимаешь, что я имею ввиду под словом "вата"?
Вместо сружки, как от рубанка, летят НИТКИ деревянные.

Ну, это когда шина проходит участок, где волокна древесины практически параллельно плоскости зуба. Тогда происходит не резание, а скобление. Довольно часто бывает.
Для этого, я полагаю, и уменьшаются углы заточки, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

 

[Leshii]

Стандартная цепь может пилить вдоль, но довольно муторно и скользя вдоль волокон, зуб скоблит по шерсти и часто делает опилки в виде "ваты". То есть продольная длинная стружка нет-нет, да и превращается в очень тонкие спутанные нити.

Виктор, я делал плахи из лиственницы при строительстве зимовья и Уралом и Хускварной. Да, стружка длинная вылетает, порой 10--15см, но в "вату" никак не собиралась... может порода древесины другая? В любом случае, перетачивать для этого цепь....Дурдом!

Не наклон самого зуба, а вертикальный угол заточки зуба уменьшается, что бы атаковал лучше...

ну по мануалу от хускварны напильник нужно держать под углом в 5гр ....

Тогда происходит не резание, а скобление. Довольно часто бывает.

А цепь подточить не пробовал? При острой цепи скобления не получится, резать будет как масло!

 

[ayno]

может порода древесины другая? В любом случае, перетачивать для этого цепь....Дурдом!

Да не из-за "ваты" конечно же перетачивать)). Это я к слову сказал, для примера.

А перетачивать что бы облегчить нагрузки на цепь, двигатель, и на себя-любимого, при продольном пилении.
В общем, как попробую, так поделюсь впечатлениями. А то все об этом говорят, но ещё не слышал мнения тех, кто это делал.

 

[Leshii]

но ещё не слышал мнения тех, кто это делал.

А может и нефиг этой хренью заниматься? Чтобы не тратить время? ИМХО: Забей!

--- Добор поста---

что бы облегчить нагрузки на цепь, двигатель

Пилу возьми профессиональную и забудешь про эти выверты! там дури хватит.

 

[ayno]

Пилу возьми профессиональную и забудешь про эти выверты! там дури хватит.

Да у моей Макиты дури действительно хватает. Самому себе хочется облегчить мучения. При переточке время распускания бревна на доски должно ощутимо сократиться, следовательно и спина моя меньше будет скрюченной )).
Да и переточка гораздо дешевле чем покупать станок или другую пилу.

 

[Leshii]

При переточке время распускания бревна на доски должно ощутимо сократиться, следовательно и спина моя меньше будет скрюченной )).
Да и переточка гораздо дешевле чем покупать станок или другую пилу.

Бог в помощь! :14:

 

[Vector]

Не проще посмотреть у Оригона продольную цепочку, не помню её номер, но она есть в каталоге.

 

[ayno]

Не проще посмотреть у Оригона продольную цепочку

Конечно было бы проще. Пока в продаже не попадалась. Не привозят, что ли..

 

[BAMS]

Пока в продаже не попадалась.

Инет тебе в помощь!
http://www.oregon-online.ru/
Не знаю, какой у тебя шаг на пиле, но на 3/8 и 1,5мм номер по каталогу Орегон "72RD" (полудолото) и "91R" (скошенное долото)-низкопрофильная цепь.
Во, что я знаю!:agg:

 

[vitalin]

Витя подобные цепи на Logosol идут,там или движок электрический 5,5 КВТ, или от пилы здоровой. Именно для продольной резки древесины. Я с бензопилой видел, там штилек 660й. Эта дурмашина и задом-наперед цепь поставь пилить будет. В лесе на плахи бревна разваливали. 270 штилек нормально пилил, наклон пилы небольшой делаешь в свою сторону(чтобы не перпендикулярно). И нормально пилит, цепи острые нужны. Лучше лишний раз поправить, чем тупой муку гнать.

 

[ayno]

Во, что я знаю!

Спасибо, Игорь! Это как раз для моей шины на Маките.
Вот за что люблю наш форум - и надоумят и помогут!))
Я бы сам с трудом бы нашел.

Спасибо, Алексей за трезвую мысль! А то я бы по старинке побежал бы перетачивать и непонятно что в результате получил.

 

[Дима 76]

Уважаемые подскажите, а цепь для продольного пиления так же будет хорошо пилить поперечно? Или она только для продольного?
И ещё вот как на видеоhttp://www.dimover.ru/useful/tehnology/Soedinenie-brusa-v-tepliy-ugol/ моими электо и бензо не получается, так что бы концом шины с лёгкостью как в масло. В чём фишка? В мощности пилы?

 

[vitalin]

На видео пила не меньше 250 штильки. Дури у неё хватает. Цепь простая, а не для продольного пиления. Просто человек умеет работать пилой. Сложного в проколе ничего нет. Да цепь скорее противоударная. На соединительном звене перед зубом ставится пластина с выступом. Такими цепями на прокол удобно пилить, и не бывает обратного удара. Когда пилишь на прокол сначала наклоняй пилу к себе, а как только заглубишся примерно до оси звёздочки шины, ставишь её вертикально проколу, и давишь на прокол. Газу давай сразу весь. Иначе будет обратный удар. Главное опасно когда в начале пиления на прокол, когда шина ещё не заглубилась, и поймает верхнюю часть шины. Там ведь зубья цепи выталкивают пилу из реза. Может коряво излагаю. Цепи должны быть острыми, и пилу нужно держать крепко. И бояться ничего не нужно.

 

[Дима 76]

Вот интересно, кто ни будь руководствуется теми советами приведёнными в материале при выборе пильной цепи?
Если да, то подскажите какую лучше приобрести для Шиндайвы 352S 14. 3/8 1.3 52 звена.? Подразумевается работа по срубу; выпил оконных и дверных проёмов, продольное пиление.
Где в С-Пб лучший выбор пильных цепей?
И, что означает маркировка на шине 36349 7S 91?

Может коряво излагаю

Да нет нормальное изложение, доступно для понимания, спасибо.

 

[vitalin]

спасибо.

Дима, на доброе здоровье! К сожалению по маркировке шин подсказать ничего не могу. А в выборе цепей так с теми данными что ты написал по цепи и выбирают. 3/8 - это шаг цепи. 1,3 это толщина ведущего соединительного звена. 52 звена это длинна цепи. Это количество этих самых зубчиков с внутренней стороны цепи. Пилить можно всеми цепями, главное чтобы были острыми. И концом шины пили только вниз, чтобы не было обратного удара.