В. Рычков
Вопросы оружейной техники
Охотники при поломке своего ружья отправляются в первую слесарную мастерскую, на вывеске которой нарисовано ружье, и не обращают внимание на другие рисунки на той же вывеске, как например: висячий замок, помпу и много других рисунков, не относящихся к ружью.
Придя в мастерскую, охотник отдает в починку ружье, не справляясь, правильно ли починять его, а уговариваясь лишь о цене.
Слесарь, привыкший клепать дверные замки, склепывать поломанные ручки от насосов, вставлять в старые ведра днища и делать тому подобные работы, не задумывается над работой и с такой, каждому истинному охотнику драгоценной вещью, как ружье.
Охотник, отдавший поневоле раза два свое ружье в такую мастерскую, начинает подумывать о выписке нового ружья. Но ведь не каждый охотник в состоянии выписывать ружье каждый год! - такой охотник, большей частью, мирится и охотится с испорченным ружьем, тайно питая надежду, что оно его не убьет.
Для того, чтобы этих, неприятных для охотника, результатов не было, ружье нужно отдавать для починки в специальную мастерскую, а если таковых не имеется в данной местности, то охотнику нужно самому поучиться теоретически правильным исправлениям охотничьего оружия.
Зная поломку ружья и зная, как она исправляется, ружье можно отдать и простому слесарю, подробно объяснив ему, что нужно делать и чего не нужно, учитывая при том в каждом отдельном случае важность поломки и возможность ее исправления слесарем или специальной мастерской.
При разумном исправлении ружье может долго прослужить, но если сделать одно неправильное исправление, да затем еще другое - его приходится повесить на стенку, а для охоты приобрести другое.
Слесарные мастерские не умеют исправлять оружие не потому, что они плохо выполняют вообще слесарные работы, а потому, что оружейная работа таит в себе массу секретов, не зная которых никакой техник не сможет правильно исправить ружье. Так я, кончивши оружейную школу первым учеником, был выпущен в один из полков, стоящих в хорошей охотничьей местности, где по прибытии на место мне сразу же пришлось заняться исправлением охотничьего ружья. И исправлял. Сейчас мне стыдно становится, когда я вспомню всех тех охотников, которым я «починкой» своей испортил ружья.
Желая научиться правильному исправлению охотничьего оружия, я каждый способ, вышедший удачно, просил охотника испытать и результаты сообщить мне. Было много случаев, что способ починки не удовлетворял охотника, тогда мне приходилось исправлять это ружье бесплатно другим способом. А для того, чтобы лучше знать охотничье ружье в действии, я стал охотиться, благодаря чему и сам сделался страстным охотником. Таким образом, за мою многолетнюю практику выработался известный метод исправления охотничьего ружья. Я предполагаю дать в своей работе описание почти всех важных исправлений охотничьего ружья. Оружейный мастер, да даже и простой слесарь, прочитавши мои описания, не будут задумываться над исправлением ружья, как когда-то приходилось это делать мне.
Материалы для выделки ружей
Во многих прейскурантах при описании ружей встречаются такие выражения: «прочная, из высшей стали, колодка, закаленная под мрамор,.. ». Если закалить колодку из высшей стали способом, употребляемым для калки под мрамор, то она будет настолько хрупка, что при первом же выстреле разлетится на куски. От колодки требуется, чтобы поверхность ее, а также поверхность всех пазиков, была тверда, подобно хорошо закаленной стали, а внутренние частицы ее сохраняли бы большую стойкость при ударах и сотрясениях. Все это достигается, если колодку сделать из хорошего вязкого железа, а поверхность ее осталить, то есть закалить под мрамор в животном углу (калку см. дальше). При такой выделке колодка будет удовлетворять вышеуказанным требованиям. К дешевым сортам ружей колодки делаются не только из хорошего железа, а просто отливаются из мягкого чугуна и по отделке калятся в животном углу под мрамор. Я не буду уверять, что все колодки делаются из чугуна и железа, быть может, кто и делает их из стали, но повторю еще, что железная колодка, хорошо закаленная в животном углу под мрамор, удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к колодке в смысле прочности на разрыв и износ.
Стальная колодка труднее поддается обработке инструментами, почему и не может быть так точна, как колодка, сделанная из железа. Я не знаю, как фабрики ухитряются калить стальные колодки под мрамор, так как при калке стали получается не мрамор, а светлая поверхность, которую еще больше осветляют и отпускают до известного цвета побежалости, - иначе же сталь очень хрупка.
На основании вышеуказанного будем считать, что колодка делается из мягкого и вязкого железа, а к дешевым ружьям - из ковкого чугуна. Раз колодка делается из железа или чугуна, то нет основания предполагать, что и другие части, за исключением хода замков и затвора, делаются из стали. Замочные доски, шарнир, скоба, рычаг и антабки - всё это делается из железа или кованного чугуна. Вот ход замков, а также и затвор, следует делать из стали, а многие фабрики и их делают из железа или чугуна. Я видел ружья ценою даже в 100 рублей, у которых части замка сделаны из железа, - я не говорю о всех ружьях, - у многих это делается из стали, но все-таки есть много ружей, про которые в прейскурантах пишут, что колодка из самой лучшей стали на самом деле оказывается чугунной или, в лучшем случае, железной.
Стволы бывают дамасковые, стальные и железные. Дамаск дает дорогу новейшей стали, которая по качествам выше Дамаска, да кроме того из дамасковых стволов нельзя стрелять бездымными порохами. В дешевых шомпольных ружьях русского производства стволы изготовляются из обыкновенного железа.
Ложи - ореховые, березовые и ильмовые. К центрального боя ружьям в большинстве ложи делаются из ореха. Лучшая ложа считается из корневого темного ореха, но при условии, чтобы слои дерева на шейке ложи были бы вдоль нее.
Плохой бой ружья и улучшение его
Плохой бой ружья происходит от многих причин, но главная из них та, что охотники совершенно не обращают внимания на подбор гильз и снаряжение патронов, и в особенности плохо снаряжают патроны те из охотников, которые только что перешли с шомпольных ружей на центральные. Эти охотники как привыкли запыживать свои старые ружья чем ни попало, так и продолжают употреблять при снаряжении патронов не войлочные пыжи, а какую-нибудь бумагу и, в лучшем случае, картонки. Понятно, при таком снаряжении никакое ружье не может хорошо бить. Поэтому, прежде чем винить ружье, нужно обратить внимание на снаряжение патронов. Я здесь не буду говорить, как нужно снаряжать патроны, так как это не входит в цель моего описания, да и, кроме того, по поводу этого есть книги, составленные лицами, в этом деле компетентнее меня.
Следующее условие хорошего боя - подбор гильз. Раз ружье сделано специально под гильзы известной длины, то и употреблять нужно их, а не первые попавшиеся, - я не говорю, что нельзя стрелять разнообразными гильзами, - стрелять можно, но отличного боя ждать нельзя. Но уже безусловно нельзя стрелять бумажными гильзами в 70 м/м (?) из ружья с патронниками для гильз в 65 м/м, так как от закупорки дробового входа может получиться разрыв ствола, и особенно при стрельбе бездымными порохами.
Допустим, что гильзы подобраны под данное ружье, патроны снаряжены по всем правилам, а ружье все-таки бьет очень плохо - это значит, что у ружья есть какой-нибудь дефект, который нужно уничтожить. К разбору этих дефектов мы перейдем далее.
Неисправности ружей, от которыхможет происходить плохой бой.
1. Расстрел канала ствола
Расстрелом канала ствола называется недостаток, происшедший от времени или же плохого качества ствольного материала. Он выражается в том, что канал ствола в самом дуле расширяется, т. е. получается раструб. Хорошего боя ждать от ружья с раструбом в дульной части нельзя, т. к. заряд дроби, проходя через этот раструб, получает такое направление дробин, что крайние уклоняются от оси канала, а центр стремится вырваться, почему получается сильное деформирование их и сильный разброс.
Небольшой появившийся расстрел уничтожается шустованием канала ствола, но большой расстрел возможно исправить лишь обрезом ствола и шустовкой, что, конечно, ведет к обесцениванию ружья.
2. Большие погибы стволов
Небольшие отлогие погибы не приносят заметного вреда при стрельбе, но большие и в особенности крутые уже существенным образом оказывают влияние на стрельбу. Во-первых, при погнутом стволе средняя точка попадания дробин не будет находиться на цели; во-вторых, заряд дроби, проходя через вершину погиба, меняет направление, отчего может произойти прорыв газов и деформирование дробин.
Погибы стволов двуствольных ружей, происшедшие при фабрикации, исправить почти невозможно, но погибы стволов, сделанные при службе ружья, выправляются, хотя вообще эта работа одна из самых трудных и сложных.
3. Помятости и раздутости канала ствола; большие раковины и ржавчина
Помятости ведут за собой прорыв газов, т. к. пыж, проходя через помятость, переворачивается. Кроме того, от большой помятости при стрельбе получается раздутость и даже разрыв ствола, почему стрельбу вести при наличии помятости нужно воздерживаться.
Помятости ствола, кроме помятостей с трещинами, выправляются довольно легко.
При раздутости канала ствола неизбежны прорывы газов, отчего при стрельбе получается слабая кучность и отсутствие резкости.
Раздутости, за исключением очень больших и с трещинами, возможно выправить.
От больших раковин и ржавчины в канале ствола при стрельбе может произойти прорыв газов и, кроме того, деформирование дробин.
Раковины и ржавчина удаляются шустованием.
4. Неравномерность канала ствола
Неравномерность канала ствола - очень важный недостаток в ружье и наиболее распространенный, почему я считаю долгом остановиться на нем подольше и осветить его со всех сторон. Неравномерность канала ствола определяется отливкой серного слепка и пропусканием его через весь канал ствола, причем в неравномерном канале ствола слепок движется скачками. Недостаток этот происходит в двух случаях: во-первых, при выделке ружья шлифовка канала ствола была поручена неопытному в этом деле мастеру, а, во-вторых, ружье побывало в руках неопытного мастера. Неравномерность канала ствола у новых ружей встречается редко, т. к. на фабриках все-таки следят за шлифовкой канала ствола и поручают эту работу знающим свое дело, а если и случается, то редко и больше в дешевых сортах ружей. В старых же ружьях, побывавших для исправления канала ствола в разного рода слесарных мастерских, неравномерность канала ствола - явление обыденное. Большинство мастеров-самоучек не имеют понятия о значении правильности канала ствола, почему и сверловку канала (свою особенную) производят в большинстве случаев с дульной части, в результате чего получается раструб всего канала ствола. При снятии забоины те же мастера производят сверловку только лишь в месте помятости, отчего в этом месте получается уширенность.
Вообще примеров порчи канала ствола бесчисленное множество и все их перечислить довольно затруднительно, но одно лишь могу сказать, что если в ружье плохой бой, то такое ружье для исправления следует отдавать заведомо хорошему мастеру или же, за неимением такового, ружье можно отдать и простому слесарю, но подробно дав указания по настоящему описанию и взяв с него ручательство не делать ничего от себя. Дорогое же ружье, за неимением хорошего оружейного мастера, отправлять на заводы или в столичные мастерские при оружейных магазинах.
Малая неравномерность канала ствола уничтожается шустовкой, большая же - легким подсверливанием и шустованием.
Шатание стволов
Причины появления . Шатание стволов чаще бывает у ружей дешевых сортов, где подгонка стволов к колодке и выработка затвора далеко не идеальны, но иногда оно получается и у дорогого ружья, бывшего в небольшом употреблении. В последнем случае появление шатания происходит от качества материала и просмотра точности выработки затвора. Шатание стволов в общем происходит от потертости запирающих плоскостей, почему при работе ружья нужно обращать внимание на то, чтобы все трущиеся части были чисты и смазаны хорошим ружейным маслом. При появлении маленького шатания нужно усилить внимание на чистку ружья, а при увеличении его - тотчас же отдавать ружье в мастерскую на исправление.
Исправление Прежде чем взяться за исправление расшатавшегося ружья, нужно основательно осмотреть и узнать, какое шатание. Шатание стволов бывает трех родов: 1) вверх и вниз; 2) боковое и 3) продольное.
При шатании стволов вверх и вниз нужно сделать новую задвижку затвора. У большинства центральных ружей задвижка затвора (движок) делается с выборкой на нижней запирающей плоскости, т. е. то место задвижки, которое входит в пазы крючков делается тоньше паза колодки, где ходит движок. Делается это в расчете, что пазы крючков изнашиваются и при изготовлении нового движка, точно по пазу колодки, - шатание уничтожается. Когда задвижка подогнана в паз колодки, закрывают стволы и надавливают задвижку, - при этом бывает, что задвижка не входит в пазы крючков, тогда подпиливают не пазы крючков, а делают тоже небольшую выборку на задвижке для того, чтобы при следующем расшатывании стволов возможно было бы исправить постановкой новой задвижки.
Пазики крючков у стволов могут быть только зачищены бархатным напильником.
Если шатание стволов боковое, т. е. произошло от потертости боковых плоскостей крючков стволов, то для исправления этого недостатка поступают так: крючки распиливают очень тонкой ножевой пилкой посредине вдоль почти до основания и немного их разводят (рис. 1), отчего они будут пружинить и туго входить в пазы колодки.
При очень большом шатании стволов в распиленную щель крючков у основания можно втиснуть медную пластинку. При таком исправлении главное внимание нужно обращать на то, чтобы правильно распилить крючки очень тонкой ножовкой, -широкая щель и некрасива и ослабляет крючки.
Когда же шатание стволов продольное, при котором получается просвет между казенным обрезом стволов и плоскостью колодки на стороне выхода бойков, то исправление производится следующими способами:
1). У ружья с нетронутым рисунком гравировки и закалки колодки делается так: полукруглая вышарошка в крючках для шарнирного болта немного распиливается круглым напильником (приблизительно на 1/64) и по бокам ее, пилочкой для ажурных работ, выбираются маленькие пазики. Затем делают маленький штампик и на нем выбивают из полоски стали вставку (рис. 2). Вставку тщательно подгоняют в полукруглую вышарошку с пазиками, опиливают сбоку точно по толщине крючков, вкладывают стволы в колодку и слегка закрывают для того, чтобы вставка хорошо обжалась по вышарошке.
Далее остается постепенно подчищать вставку круглым личным напильником и чаще пробовать закрывать стволы. Подчистка вставки продолжается до тех пор, пока движок не будет с усилием входить в пазы крючков.
2). У старого ружья, с потертыми рисунками закалки и гравировки колодки, т. е. у старого ружья, где можно почистить наждачным полотном поверхность колодки , продольное шатание уничтожается заменой шарнирного болта. Старый болт выбивается бородком и если он потерт, то новый подгоняется по имеющейся дыре для него, - а если же не потерт, то дыру следует немного увеличить разверткой, иначе замена болта не будет достигать цели. Новый болт необходимо делать из стали, тогда нет нужды перекаливать всю колодку.
Шарнирный болт я рекомендую заменять лишь тогда, когда старый болт много потерт, и тогда, когда на колодке нет рисунка гравировки и рисунка мраморной калки.
Эти четыре способа для уничтожения шатания стволов я употреблял всегда и ни разу не случалось недовольства со стороны охотников. Из последних двух способов я все-таки рекомендую первый, так как уничтожение шатания стволов заменой шарнирного болта не всегда удается хорошо и красиво из-за того, что шатание иногда получается у совершенно неизношенного ружья, а у такого ружья шарнирный болт, без ущерба красоты колодки, поставить нельзя, потому что колодка калится вместе с болтом, да и не всегда можно найти гравера для восстановления рисунка болта и колодки. Также при повторном расшатывании стволов замена шарнирного болта довольно трудная работа, тогда как ружье с исправленным шатанием вставкой и при повторном расшатывании исправить легко, для чего следует лишь заменить вставку на более толстую.
Некоторые слесаря-самоучки шатание стволов уничтожают такими способами, что после нескольких выстрелов крючки отваливаются, так, например, мне много приходилось видеть ружей, у которых шатание стволов пробовано уничтожить вставкой куска железа в паз, имеющий в сечении вид ласточкиного хвоста (рис. 3); понятно, что при таком исправлении сплошь и рядом получаются отвалы крючков.
Также много исправляют шатание стволов и простой натяжкой металла у пазиков крючков, что не красиво и не прочно, так как быстро изнашивается.
В конец испорченные такими мастерами крючки возможно исправить лишь заменой их совершенно новыми Много таких ружей попадается, что ставить новые крючки нет возможности, тогда можно лишь временно исправить их так: передние плоскости крючков спиливаются и к ним подгоняются стальные пластинки, которые прикрепляются наглухо двумя винтиками в потай (рис. 4). Это исправление можно делать только у дешевых сортов ружей и при непременном условии, чтобы общая присадка крючков была еще надежна.
При уничтожении какого бы то ни было шатания стволов к молотку прибегать нельзя, т. к. никакая наклепка чего бы то ни было не уничтожит шатания, а лишь вконец испортит ружье.
При уничтожении шатания не нужно достигать, чтобы движок, а вместе с ним и рычаг (верхний ключ), ставились на место силой пружинки, а достигать лишь, чтобы сила этой пружинки ставила движок и рычаг немного далее половины своего хода. После нескольких десятков открываний и закрываний стволов вновь пригнанные плоскости подтираются до известного предела и рычаг будет становиться на место. Без соблюдения этого правила уничтожение шатания стволов будет слабое.
Подделка новых крючков к стволам
Вместо отвалившихся или же испорченных крючков к стволам возможно подделать новые.
Если крючки не составляли одно целое со стволами, а были припаяны на медь, то такие крючки убирают, место соединения площадки крючков со стволами расчищают напильниками, куда и подгоняют новые крючки. Крючки отковывать нужно из хорошего железа, но лучше из мягкой стали, причем они выковываются с запасом и одним сплошным крючком
По подгонке крючков их укрепляют к стволам одним или двумя кольцами. Если верхняя планка паяна на медь, то ее укрепляют тем же концом
После связки стволов с крючками в место спайки кладут кусочки желтой меди и от выпадения они обвязываются железной проволокой. Медь нужно класть тонкими пластинками и не жалея ее, медь также кладут и в соединения стволов с верхней планкой, если она была раньше паяна на медь, но при непременном условии: хорошо замазать гильошировку ее глиной, иначе расплавившаяся медь пристанет к ней. Затем все места, кроме тех, где положена медь, во избежание образования окалины, обмазываются глиной, а патронники для этой же цели хорошо заполняются бумагой или паклей, после чего все места спайки мочатся водой и обсыпаются бурой.
Приготовленные таким образом стволы помещают в горн и обкладывают со всех сторон разогретыми углями. Дутье горна не производят до тех пор, пока стволы и крючки не начнут краснеть, после чего можно работать немного и горном (дуть), но при условии, чтобы нагрев был равномерен; во время нагревания в места спайки полезно подбрасывать буру порошком. При начале плавки дутье горна прекратить и дать меди разлиться по всем соединениям, затем стволы осторожно вынуть из горна и дать медленно охладиться.
 |
Рис. 5 |
Во избежание отпаивания планок, их при нагреве смачивают водой или же обматывают сырой тряпкой, которую во время нагрева обливают водой, стволы же помещают немного наклонно для того, чтобы вода с тряпки не могла стекать в места пайки и тем охлаждать их.
Если же крючки составляли одно целое со стволами, то их спиливают, а середину между Стволами выбирают пазом, в Который вставляют крючки без площадки и запаивают вышеописанным способом (рис. 5).
По охлаждении стволы очищают от глины и окалины и удостоверяются в прочности припайки крючков, после чего их подгоняют к колодке. Для работы при подгонке крючков должен быть снят шаблон с пазов колодки.
Шаблон делается из тонкой листовой меди или жести, для чего берут небольшую пластинку и плотно вгоняют ее в пазы колодки для крючков. Рисунок шаблона получится по очертанию выделываемых крючков, но так как этот шаблон нельзя приложить к крючкам из-за стволов, то с него снимают еще второй - оборотный (рис. 6, 7).
 |
Рис. 6 |
Рис. 7 |
Толщину крючков опиливают с обеих сторон точно по ширине паза колодки и с расчетом, чтобы средняя линия их совпала с линией между стволами и при продолжении крючки шли бы по направлению нижней планки стволов, т. е. не было бы отклонения общего положения крючков, а также были бы они перпендикулярны к своей площади или паре стволов.
По опиловке плоскостей на них накладывается шаблон и по нему очерчивают фигуры крючков. Излишек металла спиливается и начинается самая подгонка крючков. Подгонять крючки нужно очень осторожно, дабы не получились щели и просветы, т. к. раз получился просвет где-нибудь, то он уже так и остается -наклейку металла на крючках делать нельзя.
Подгонку крючков производят до тех пор, пока площадка плотно не пристанет к плоскости колодки и между казенным обрезом стволов и опорной плоскостью колодки не будет никакого просвета. Затем пропиливаются пазики для движка затвора, а излишек крючков, выходящий внизу колодки, опиливается за подлицо с колодкой.
Припайка планок стволов
У старых двуствольных ружей планки иногда отстают от стволов. Это случается чаще у ружей, на которые мало обращают внимания в смысле ухода, отчего под планками образуется масса ржавчины, которая подходит и под места спайки, - иначе говоря, планки подгнивают.
 |
Рис. 8 |
Отставшие планки отгибают и тщательно очищают от ржавчины и грязи. Под совершенно чистые планки подкладывают полосу ленточного олова, после чего планки подгибают на свое место и закрепляют кольцами (рис. 8).
Закреплять кольцами нужно очень осторожно, чтобы не изменить прямизну стволов. За неимением специальных колец, при частичной пайке планок можно употреблять для связки стволов и проволоку.
Для пайки совершенно отделившихся планок вязка стволов делается несколько иначе: на стволах намечают места, где будут надеты кольца и в этих местах между стволами вгоняют небольшие железные пластинки такой толщины, чтобы по сжатии стволов с боков не изменилась прямизна их. Под планки также подкладывается тонкое листовое олово и надеваются кольца; планки закрепляются кольцевыми винтами, а для того, чтобы стволы не разошлись, по бокам колец вгоняются железные клинья. По сборке стволов проверяют прямизну их и приступают к процессу пайки.
Подготовленные стволы нагревают на горне постепенно, начиная с какого-либо конца, и вместо паяльной воды (правленая цинком соляная кислота) употребляют стеарин, для чего, когда стволы немного подогреются, проводят стеариновой свечой в местах спайки. Нагревать стволы нужно очень осторожно, чаще проводя свечой и давая еще немного олова с прута. Когда олово начнет плавиться, стволы нужно продвинуть немного вперед и заостренным нагретым железным прутом разровнять расплавленное олово.
После окончания пайки излишек олова очищается, и если требуется стволы привести в новый вид, то они закрашиваются способами, указанными мною дальше.
При небольшом опыте пайка стволов всегда удается. При пайке главное внимание нужно обращать на то, чтобы была правильная и прочная связка стволов, в противном случае может получиться «поводка» их. Чем тоньше стенки стволов, тем чаще нужно расположить кольца с пластинками между ними и клиньями по бокам их.
Соляную кислоту при пайке стволов употреблять совершенно нельзя, т. к. попадая под планки, она способствует ржавчине стеарин же под планками образует корку, препятствующую приставанию воды к стенкам стволов и тем предохраняя их от ржавчины. На обрезе дула отверстия между планками и стенками стволов заделываются кусочками железа и запаиваются оловом посредством паяльника, после чего обрез зачищается напильником и наждачным полотном.
Иногда при пайке планок получаются маленькие промежутки пайки, не оказывающие никакого влияния ни на прочность, ни на меткость стрельбы, почему они и оставляются, чаще всего, без исправления. При нежелании таких промежутков, они просто запаиваются паяльником.
Паять дульный конец стволов на медь я не советую, т. к. при пайке сильно нагреваются стволы и получается окалина, препятствующая дальнейшей хорошей пайке оловом, - прочность же получается такая же, как и при пайке оловом.
Припайка планок паяльником совершенно не может быть допустима, т. к. при такой пайке олово не проходит внутрь, а пристает лишь поверхностно к углам планки и окружности ствола. При чистке олова, при пайке паяльником планки неизбежно должны отстать, да и, кроме того, планку поведет и погнет в разные стороны.
Погибы стволов
 |
Рис. 9 |
В продаже очень много встречается ружей с неправильной спайкой стволов, т. е. ружей с погнутыми стволами. Такие ружья отлично бить не могут, и хотя к очень незначительным отлогим погибам охотники привыкают или же их не замечают, но все-таки лучше иметь ружье с совершенно прямыми стволами.
Для правки погнутого ствола берут обрубок дерева с вырезом на торце (рис. 9), ствол кладут на него вершиной погиба кверху и по середине выреза, после чего деревянным молотком ударяют по погибу. После каждого удара нужно смотреть в канал и замечать изменение теней. Мастерам, незнакомым с правкой стволов, я советую не брать стволы у охотников для обучения правке, а для этой цели взять какой-нибудь старый ствол, отполировать его внутри и на нем учиться.
Способ правки, только что описанный, относится к стволам одноствольных ружей, т. е. к отдельным стволам. Правка же стволов двуствольных ружей возможна лишь в том случае, когда стволы получили погиб при службе ружья и погиб этот одинаков для обоих стволов. Правка таких стволов производится посредством сжимания деревянных брусков или же в особом станке, в котором также правятся и ординарные стволы с тонкими стенками (рис. 9).
Патронники
От патронника зависят: бой ружья, скорость заряжания и экономия расхода на стрельбу, почему к нему следует предъявлять очень большие требования. При осмотре патронника нужно иметь в виду, что в нем могут быть следующие неисправности:
1) неконцентричность с каналом ствола; 2) раковины и задирины; 3) уширенность.
Вследствие чего происходит: 1) при концентрично вынутом патроннике (однобоком) пыжи при переходе в канал ствола переворачиваются, отчего неизбежен взрыв газов и плохой выстрел, т. к. дробь движется не правильным столбиком, а россыпью; 2) в патроннике с раковинами или же задиринами металла получается раздутость гильз, что влияет на скорость заряжания, на экономию (рвутся гильзы) и долговечность ружья; 3) при уширенном патроннике - гильзы рвутся.
Поэтому при выборе нового ружья или же при вынимании патронника нужно обращать внимание, чтобы не было в нем ни раковин, ни задирин металла, чтобы он был концентричен с осью канала ствола (конус перехода во всех точках окружности одинаков) и не был бы очень широк.
Большинство ружейных фабрик выделывают патронники под бумажные гильзы, но есть немало фабрик, вырабатывающих ружья с патронниками, приспособленными для бумажных и для медных гильз, или с так называемыми конструктивными патронниками.
Есть правило: ружье с патронниками для бумажных гильз не может всегда отлично бить, стреляя медными гильзами, также ружье, изготовленное исключительно для медных гильз, никогда не может хорошо бить, стреляя бумажными гильзами. Правило это вытекает из очень простой причины: у ружей диаметры патронника и канала ствола должны представлять разницу немного больше толщины стенки гильзы, между же толщиной бумажной и медной гильзы - громадная разница, почему, стреляя бумажными гильзами из ружья, специально приспособленного для медных гильз, - получаем прорыв газов при переходе из гильзы в канал ствола; стреляя же из ружья, приспособленного под бумажные гильзы, медными гильзами, получается очень большая закупорка пыжом при переходе его в ствол (большой уступ патронника и увеличенный на два калибра пыж, употребляемый для медных гильз), отчего и происходит неважный выстрел.
В конструктивном патроннике для гильз обоего рода уступ патронника средний, при котором получаются хорошие выстрелы как из медных, так равно и из бумажных гильз, но вообще выдающегося боя ожидать от таких ружей довольно трудно, конечно, бывают и исключения.
Иногда в прейскурантах при описании довольно дорогого ружья, да еще садочного, встречается такое выражение: «Бой отличный, патронники для бумажных гильз, но благодаря их конструктивной совершенности можно употреблять и медные» - описание это составлено лишь для того, чтобы «уловить» охотника, на самом же деле ружье это сделано исключительно для бумажных гильз.
Также нельзя ожидать хорошего боя от ружья с патронниками в 70 мм при стрельбе из гильз в 65 мм, но уже во всяком случае нельзя стрелять из ружья с патронниками в 65 мм гильзами в 70 мм, т. к. ждать какого-либо боя при такой стрельбе нельзя, а разрыв ствола, от закупорки дробового входа, возможен.
Выем патронника.
 |
Рис. 9 |
Для вынимания патронника необходима шарошка (буравка) (рис. 10). Буравка делается из инструментальной, хорошей стали и обязательно на токарном станке.
Очертание рабочей части шарошки то же, что и гильзы без закраины. Шарошка точится двух диаметров: а - диаметр и очертания гильзы; б - направляющий стержень по каналу ствола в казенной части и с - переходный конус. Вдоль шарошки выбираются долы, счетом 5 штук; режущие грани оттачиваются оселком, но без изменения прямизны их. По изготовлении, буравка калится в воде, а во избежание трещин и поводки на поверхность воды наливается слой растительного масла.
 |
Рис. 10 |
При вынимании патронника нужно обращать внимание, чтобы шарошка резала металл, а не рвала его, для чего следует чаще вынимать и обтирать шарошку от стружек и смазывать ее маслом. По окончании работы буравкой патронники свинцуются.
Патронники выбираются такого диаметра, чтобы гильза входила свободно, но без шатания. Для закраины гильзы вынимают шарошкой (рис. 11) выем, причем на направляющий стержень ее, для избежания образования царапин в патроннике при работе, насаживается кусок от медной гильзы.
Патронники, вынутые такими шарошками, выходят отлично, но мне приходилось видеть ружья, в которых патронники вынуты мастерами-самоучками, и что это за патронники?! Каким-то сверлом высверлен ствол до половины своей длины; уступа или нет совсем, или же он находится на середине ствола и неконцентричен остатку канала. Гильзы в таких патронниках раздувает так, что выбрасыватель уже не действует и извлекать их из патронника приходится шомполом. Боя ждать при таком патроннике нечего, т. к. неизбежно происходят прорывы газов.
Отдавая свое ружье для выема патронника, каждый охотник, прежде уговора о цене, должен спросить мастера: чем он будет вынимать патронник, а еще вернее лично самому убедиться, посмотревши, подходит ли его шарошка под рисунок описанной мною шарошки.
Некоторые охотники к патронникам предъявляют требование, чтобы стреляные медные гильзы одного ружья должны подходить так же хорошо и к другому ружью. Требование это неправильно: у одного ружья патронник одного диаметра, у второго - другой. Медная гильза при стрельбе раздается точно по очертаниям данного патронника и к другому ружью она может подойти, но не всегда. Поэтому во избежание порчи и ружья и гильз рекомендуется стрельбу медными гильзами производить только из одного данного ружья, не употребляя этих гильз для других ружей. Если же необходимо взять гильзы от одного ружья к другому, то их, прежде чем начинять, обязательно нужно пройти через обжимку (матрицу) и опробовать, хорошо ли входят в патронник. Я все-таки рекомендую не брать медные гильзы от других ружей, т. к. не только можно попортить гильзы, но и получить неприятности на охоте, - так, например, могут быть осечки от того, что у каждого ружья различны выходы бойков и силы пружин, почему наковальни гильз постепенно осаживаются; и если одно ружье еще разбивает капсюлю, то это не значит, что и всякое другое будет разбивать.
У автоматических дробовых ружей патронники делаются более свободно, т. к. тут преследуется не экономия гильз, а лишь правильное выбрасывание стреляных гильз и правильная подача патронов. Из ружей-автоматов стреляют только бумажными гильзами и снаряжают их лишь раз; если же при стрельбе из таких ружей употреблять стреляные гильзы, то всегда получится неисправное действие.
Свинцевание (шустовка) канала ствола
Свинцеванием называется круговая чистка канала ствола наждаком, посыпанным на свинцовый слепок, отлитый на конце стального прута. Поэтому, прежде всего, нужно приготовить прутья из стальной круглой проволоки толщиною в 5 / 16 дюйма и длиною на 7-8 дюймов более длины стволов. Один конец прута заделывается на квадрат с зазубренными гранями для того, чтобы лучше держался свинец, а другой - под коловоротом или же какой-нибудь вращательный станок, как, например, сверлильный или токарный.
По изготовлении прутьев приступают к отливке свинцового слепка, для чего, отступя на три вершка от квадратного конца прута, наматывают столько пакли, чтобы прут с ней входил в канал с казенной части с небольшим усилием. Прут с намотанной паклей вкладывают в канал ствола и продвигают в дульную часть до тех пор, пока конец прута не сравняется с обрезом. Ствол укрепляют где-либо в вертикальном положении дулом вверх, затем разогревают свинец и вливают его в канал ствола непрерывной струей, а места припайки планов, во избежание отпаивания, смачивают водой посредством тряпки, заготовленной заблаговременно. Смачивание водой нужно производить осторожно, так как капля воды, попавшая в растопленный свинец, вызывает разбрызгивание его. Свинцовый слепок отливается в правом стволе (цилиндре), так как при отливке в левом (чоке) он имеет конусную форму. По застывании свинца шпалер вынимают из канала ствола и приступают к самому процессу свинцевания.
Если имеется только лишь коловорот, то прут закрепляется в него, а стволы в тиски с деревянными закладками. Затем берут наждачный порошок и смешивают его в какой-нибудь коробочке с деревянным маслом так, чтобы образовалась кашица. Наждаком этим намазывают шпалер (так называется свинцовый слепок) и вводят его в канал, предварительно вычищенный и смазанный деревянным же маслом. Вставленный с казенной части шпалер приводят в равномерное вращение коловоротом и посылают его понемногу вперед, то есть в дульную часть. Дойдя до конца дула, идут назад, все время вращая коловоротом, и если при этом шпалер вращается с порядочным трением, то им проходят еще раз без вторичного обмазывания наждаком. Тогда же, когда шпалер будет вращаться совершенно свободно, следует произвести намазывание его наждаком, для чего он вынимается из канала ствола. По каналу ствола шпалер должен ходить равномерно с небольшим усилием, и если он идет очень туго, то нужно убрать часть наждака или опилить немного свинец. Работу свинцевания нужно вести очень осторожно, наблюдая, чтобы шпалер шел совершенно равномерно. В некоторых стволах шпалер идет скачками, что служит указанием неравномерности канала, - вот в таких-то случаях и нужна большая сноровка для достижения свинцеванием равномерности канала ствола. Достигается это тем, что там, где шпалер идет туго, замедляют движение вперед при одном числе оборотов.
Никаких продольных движений при свинцевании производить нельзя, так как от этого канал ствола в разрезе может получиться в виде эллипса. Работу производят до тех пор, пока раковины будут чуть заметны, что можно узнать, протеревши ствол дочиста. Если раковины еще имеются, то работу продолжают тем же шпалером и номером наждака, а если же раковины уничтожились, то переходят на мелкий наждак и чистый новый шпалер. Переходить с более крупных наждаков на более мелкие и полировочные нужно постепенно, так как это только ускорит работу. Канал ствола можно считать тогда ошустованным, когда не останется ни одной раковины и ни одного глубокого штриха от крупного наждака.
Вся описанная работа применяется к цилиндрическим каналам стволов, с чоком же работа много труднее. Для производства этой работы берется такой же шпалер, но конец его запиливается на конус по очертанию чока, или же шпалер отливают в канале ствола с чоком, но так, чтобы свинец не переходил конец конуса этого чока.
Работу свинцевания производят точно так же и в цилиндре, но шпалером доходят только до чока, наблюдая, чтобы в конусе чока меньше счищать наждаком, иначе он продвинется близко к обрезу дула, что повлияет на кучность и резкость боя.
По окончании этой работы нужно почистить и за конусом чока (я сам иногда оставляю это место нетронутым, если нет очень больших раковин и расстрела, - бой всегда получался отличный); работа эта считается трудной в свинцевании, так как очень легко совершенно испортить бой ружья. Подчистка за конусом чока производится тем же шпалером, для чего он опиливается так, чтобы свободно проходил через чок. Свинцевание производится мелким наждаком и обязательно через казенную часть, причем нужно обращать внимание на то, чтобы не уменьшить конус чока и не сделать бы раструба в конце ствола.
У многих охотников сложилось мнение, что если просвинцевать ржавые каналы стволов, то ружье перестанет бить хорошо, - мнение это неправильно, но оно вытекло из двух причин:
1) охотники, не чистящие каналы стволов своего ружья, не имеют понятия ни о чистке канала ствола, ни тем более о снарядке патронов, почему и запыживают их чем ни попало; плохой пыж в отполированных каналах неплотно закупоривает газы, почему получается сильный прорыв их и, следовательно, негодный бой; этот же пыж в грязных и ржавых каналах, соединяясь с грязью, лучше закупоривает газы, отчего и получается сносный бой, но никогда не может быть отличного боя. Если у такого ружья отполировать каналы стволов, то при старой снарядке патронов бой будет отвратительным, но если же снаряжать патроны по правилам, то может получиться отличный бой, какой не мог бы быть при стрельбе этими же патронами из ружья с грязными и ржавыми каналами стволов.
Я не ручаюсь за то, что если просвинцевать запущенные каналы стволов у всякого ружья, то получится отличный бой, - нет, получается хороший и даже отличный бой только у тех ружей, каналы стволов которых вообще можно свинцевать, так как есть еще такие ружья, у которых из-за малого уступа патронника свинцевать каналы стволов нельзя.
2) Не в каждой слесарной мастерской смогут правильно просвинцевать канал ствола. Обыкновенно слесари для чистки стволов употребляют сверла, которыми в большинстве случаев сверлят с дульной части, отчего и получается раструб канала. Такой ствол никогда не может даже сносно бить. Охотник, отдавший свое ружье в мастерскую, где о правильном свинцевании канала ствола не имеют понятия, будет разочарован вообще в свинцевании и не перестанет думать, что ржавые и грязные каналы бьют лучше.
Ружье для свинцевания канала ствола, да и вообще для какого бы ни было исправления в канале, отдается только опытному и знающему дело мастеру, а за неимением такового отправляется на завод или в мастерскую при оружейных магазинах.
Выем нарезов в каналах стволов
 |
Рис. 11 |
Нарезы в каналах стволов выбираются посредством сложных машин и приборов, но при нужде можно сделать нарезы и в любой оружейной мастерской. Для выема нарезов необходимо приготовить небольшой станочек и иметь запасной нарезной ствол, служащий для направления резца.
Станок представляет собой высокую устойчивую скамью, на которой по длине ее могли бы поместиться два ствола и между ними оставался бы еще промежуток немного более нарезаемого ствола. На доске скамьи делаются два зажима и две подставки, служащие для закрепления поправляющего и нарезаемого стволов (рис. 11).
По изготовлении скамьи приступают к выделке прибора для выема нарезов. Прибор делается в виде длинного круглого прута, на одном конце которого имеется вставной резец, а на другом - квадрат для отливки свинцового шпалера по направляющему стволу; на средине прута прикрепляется вращающаяся рукоятка (рис. 12). Резец для выема нарезов изготовляется из хорошей стали и укрепляется винтом в пазу прута так, чтобы он пружинил, а для регулирования выхода его острия из-за поверхности прута имеется винт, нажимающий на внутренний скос резца (рис. 13).
На противоположном конце прута отливается свинцовый слепок (шпалер) по каналу направляющего ствола, а затем уж окончательно производится установка стволов и прибора на скамье. Стволы на скамье зажимаются так, чтобы между ними был промежуток немного более длины нарезаемого ствола, при этом конец прута со свинцовым слепком должен быть втиснут в канал направляющего ствола, а конец с резцом выйти из канала нарезаемого ствола (рис. 14). Затем резец регулируется нажимным винтом так, чтобы при продвижении по каналу он снимал небольшой слой металла, после чего приступают к самой работе по выему нарезов. Работа эта сводится к тому, что берут за вращающуюся рукоятку обеими руками и продвигают прут взад и вперед с постепенным подвинчиванием нажимаемого на резец винта.
Выем первого нареза производится до должной глубины, после чего приступают к выему второго нареза, для чего положение его намечается по обрезу дула, а ствол поворачивается так, чтобы метка на обрезе пришлась против резца. Работу с выемом второго, третьего и т. д. нарезов ведут точно так же, как и с первым.
Движение резца при работе должно быть плавное, без всяких остановок и с обильной смазкой по чистому от стружек каналу.
Работу нужно производить не спеша, и, нажимной на резец винт, подкручивать очень немного, иначе же резец пойдет скачками и испортит всю канавку нареза.
Нарезы, полученные этим способом, нельзя считать оконченными, так как они получаются только вчерне, - для сглаживания разных штрихов и царапин приступают к работе фришевания и свинцевания.
Фришевание (чистка нарезов)
Фришеванием называется работа по сглаживанию и углублению нарезов канала ствола стальными гребенками посредством особого специального прибора, называемого фришкольбеном. Фришкольбен состоит из двух частей: 1) стального прута, имеющего на одном конце вращающуюся рукоятку, а на другом - нарезку и 2) деревянной части, на которой и укрепляются стальные гребенки (напильники). Изготовление фришкольбена сводится к следующему: из хорошего стойкого дерева точится цилиндрическая палочка длиною 6-7 вершков и такого диаметра, чтобы она свободно входила в прочищаемый канал ствола
На одном конце деревянной палочки укрепляется медная втулка с завинтованной дырой, посредством которой и происходит соединение со стальным прутом, имеющим точно такую же вращающуюся рукоятку, как у шпалера для свинцевания нарезного канала ствола (рис. 17). На концах деревянной палочки отливаются свинцовые слепки по прочищаемому каналу ствола, для чего дерево в местах заливки обтачивается немного тоньше и заделывается на грани с зубчиками (рис. 15). Отливка слепков на этих концах производится по очереди, при этом нужно наблюдать, чтобы дерево палочки было в средине свинцового слепка, что зависит от правильно намотанной пакли или ваты. По отливке слепка на одном конце деревянная палочка переворачивается, отлитый слепок направляется по каналу ствола и, в таком положении, отливается другой слепок, - этим я хочу сказать, что нарезы на обоих слепках при продолжении их навстречу должны точно совпасть (рис 16).
По окончании отливки слепков прибор соединяется со стальным прутом и продвигается несколько раз взад и вперед по смазанному каналу ствола, чем достигается обработка слепков для плавного движения по каналу. Затем остается врезать в деревянную часть прибора две стальных гребенки (напильничка) так, чтобы они попали точно по нарезам. Гребенка изображает стальную пластинку длиною немного менее дюйма, шириною точно по ширине прочищаемых нарезов и высотою по расчету глубины выдолбленного гнезда в дереве плюс расстояние от поверхности дерева до поверхности нареза, причем расстояние это регулируется бумажными подкладками. Верхняя часть гребенки нарезается средним косым зубом.
Правильная разметка постановки гребенок в фришкольбен производится следующим образом: ствол зажимается в тисках, прибор вставляется в канал так, чтобы он удерживался в нем частью одного своего слепка, после чего берут шило и острие его приставляют к дульному обрезу в угол отпечатка нареза на слепке и весь прибор подают назад до встречи острия шила с углом отпечатка нареза второго слепка. Шило прочертит на поверхности дерева черту, которая будет совпадать с линией угла нареза. Точно таким же способом очерчиваются и другие линии отпечатков нарезов. Врезка гребенок производится так, чтобы они шли по двум противоположным нарезам. Количество гребенок в каждом нарезе может быть произвольное, но я советую ставить их по одной, так как довольно трудно поместить несколько гребенок точно по одному направлению. Если желают углубление и чистку нарезов производить поочередно, то гребенка должна ставиться только в один нарез, - в противоположном же нарезе помещается стальная пластинка без насечки.
Чистка канала ствола производится продольными движениями, причем под гребенки по мере надобности подкладываются бумажные прокладки. По прочистке двух нарезов приступают к прочистке остальных, для чего фришкольбен поворачивают или же перерезают гребенки. Чистку и углубление нарезов нужно производить с небольшим количеством масла и обязательно очищая канал от стружек.
Прочистка фришкольбеном тоже не значит еще окончания работы по отделке нарезов, так как после этого прибора остаются грубые штрихи и задирины, которые могут быть выведены только лишь свинцеванием.
Свинцевание канала нарезного ствола
Свинцевание (шустовка) канала нарезного ствола резко отличается от свинцевания канала дробового ствола. Шпалер здесь делается не под вращательный станок, а с вращающейся деревянной рукояткой (рис. 17). Свинец на шпалер отливается тем же способом, как и в дробовом канале ствола, при этом на отлитом слепке получаются отпечатки полей в виде
углубленных бороздок. По отливке слепка бороздки эти должны быть еще немного углублены для того, чтобы наждак, попадая в нити, не мог стирать углы полей канала. Углубление бороздок производится следующим способом: ствол зажимается в тиски с медными или деревянными закладками, шпалер продвигается с казенной части в дульную так, чтобы слепок чуть держался в канале, но обязательно имел бы направление по нарезам; затем берут плоскую стамеску, равную ширине бороздки, чуть врезают ее в одно из углублений у самого дульного обреза, а шпалер вторым работающим продвигается назад. Когда будет одна борозда углублена, то углубляют вторую и т. д., для чего ствол поворачивают в тисках так, чтобы углубляемая борозда была на верху.
Работу свинцевания нужно производить очень осторожно, так как при небрежном свинцевании можно закруглить поля, что поведет к срыванию пули с нарезов и плохому бою винтовки. Свинцевание ведется продольными движениями; наждак следует употреблять не особенно крупных номеров, так как крупный, заполняя углы канавок слепка, будет счищать и углы полей, закругляя их.
Смазывание шпалера наждаком производится при выдвигании его из дульной части настолько, чтобы он чуть удерживался в канале.
Работа свинцевания канала ствола сводится к следующему шпалер, обсыпанный наждаком, продвигают за рукоятку в казенную часть равномерно, наблюдая при этом, чтобы середина свинцового слепка дошла до пульного входа, отнюдь не допуская совершенного выхода его; затем продвигают в дульную часть, и если при этом будет обнаружено, что в каком-либо месте шпалер идет с большим усилием, то это место протирается добавочно несколько раз.
При неумелом свинцевании может получиться калибр дульной части больше калибра казенной части, для избежания этого следует несколько раз не доводить слепок в дульную часть, а свинцевать лишь казенную и среднюю части.
Уширять намного канал ствола, и особенно предназначенного для стрельбы оболочечными пулями, очень вредно, так как пуля не будет надежно врезаться в нарезы, что поведет за собою деформирование ее, а самое главное: она не будет иметь вращательного движения, необходимого ей как для дальности полета, так равно и для меткости. Свинцовые же пули в момент выстрела, сжимаясь по длине, увеличиваются по диаметру, отчего довольно правильно заполняют нарезы и в уширенных, до известного предела, каналах стволов.
Свинцевание нарезных стволов вообще очень трудная работа, почему я советую стволы для свинцевания каналов отдавать только опытному мастеру, а если же таких мастеров не имеется, то лучше отправить их на фабрику или в столичную мастерскую. Отдавать же свинцевать нарезной ствол в первую попавшуюся мастерскую, значит распрощаться с ружьем, так как в такой мастерской не только закруглят поля, но могут и совсем их счистить.
Свинцевание нарезных каналов стволов производится не всегда для удаления ржавчины и следов ее, но в большинстве случаев свинцеванием снимаются царапины с заворотов металла и уничтожается засвинцевание или замельхиоривание. При уничтожении царапины свинцевание производят частичное, т. е. снимают только заворот металла, отнюдь не выводя самой царапины во избежание уширения канала.
Вышеописанным способом свинцевания, главным образом, производится чистка нарезов и только попутно прочищается поверхность полей. Если же нужно просвинцевать одни лишь поля, то работа производится точно так же, как и в гладком канале ствола, т. е. вращательными движениями. Шпалер для этой работы закрепляется в коловорот, а свинцовый слепок опиливается на столько, чтобы он свободно вращался в канале.
Окраска ружейных стволов в черный блестящий цвет
При описании работы возьмем для примера стволы с потертой краской, требующей обновления. Старая окраска счищается наждачным полотном сначала крупных номеров, а затем мелких и, наконец, полировочной бумагой. Гильошированная планка, во избежание стирания рисунка, не чистится наждачным полотном, а протравляется кислотами. Я травлю гильошированную планку соляной кислотой, но можно травить и серной, чуть разбавленной водой (серная кислота вливается в воду, а не наоборот). Способ травления знает каждый слесарь, но, быть может, мои записки попадут к такому охотнику, который захочет окрасить стволы сам, поэтому будет нелишним сказать и о травлении. Для травления берут немного ваты, накручивают ее на деревянную палочку, намачивают соляной кислотой и потихоньку проводят по планке, наблюдая, чтобы кислота покрывала все места планки. Когда планка побелеет, то для прекращения действия кислоты она промывается зольным щелоком и протирается твердой щетинной щеточкой (зубной) с небольшим количеством венской извести или золы.
Травление разбавленной серной кислотой производится точно так же, но работу необходимо производить как можно скорее, так как от серной кислоты получается очень скоро налет черни.
По окончании травления планки приступают к дальнейшей подготовке стволов, для чего в первую очередь приготовляют две деревянные палки такой величины, чтобы одна из них входила с дульной части канала, а другая - с казенной вершка на полтора и кроме того оставались бы еще такие концы, за которые было бы удобно брать руками, не затрагивая стволов.
После вставки палок в каналы стволов еще раз прочищают стволы полировочной бумагой и приступают к процессу обезжиривания.
Способов обезжиривания очень много и все они хороши тогда, когда производятся тщательно. Из простых способов обезжиривания самым практичным нужно признать очищение золой. Просеянная зола разводится до густоты кашицы и ею протираются стволы при помощи тряпки до тех пор, пока на поверхности стволов не будет жировых пятен, что узнается промыванием водой: при наличии жира вода с этого места будет скатываться, оставляя его сухим.
Также очень хорошее обезжиривание получается посредством венской извести, продаваемой в аптекарских и хороших москательных магазинах. Работа обезжиривания венской известью производится точно так же, как и обыкновенной золой.
Самое же совершенное обезжиривание происходит при варке стволов в 10% растворе поташа.
Эти три способа мною опробованы, и все они хороши, и все отвечают своей цели, но иногда, когда планки не особенно хорошо пропаяны оловом, получались при окраске небольшие сыроватые пятна в соединении их со стволами при обезжиривании первыми двумя способами. Но в общем такое явление случается редко, им можно и пренебречь.
После обезжиривания каналы стволов, во избежание появления ржавчины, необходимо протереть сухой тряпкой и смазать чуть-чуть ружейной смазкой.
Подготовка стволов к окраске должна быть к вечеру. Когда стволы обезжирены и немного обсушены, кроют первый раз «ржавым лаком» и ставят в теплое и сухое место до утра следующего дня. Крыть «ржавым лаком» нужно небольшой губкой или кусочком ваты, наблюдая, чтобы не проводить по одному и тому же месту несколько раз и чтобы не было подтеков. Покрывание «ржавым лаком» тождественно с тем, как кроют лакировщики спиртовым лаком по дереву.
Рано утром на другой день появившуюся на стволах ржавчину прочищают тщательно кардовой тканью (стальная щетка, употребляемая для чистки напильников) по возможности продольными движениями и кроют во второй раз «ржавым лаком». Дают стоять 30 минут, а в это время подготавливают посуду, в которой кипятят, или как называется, «варят» стволы.
Для варки стволов я употребляю трубу из черного железа с более широким дном (рис. 18), которую ставлю на керосиновую кухню или в отверстие плиты. Труба делается с таким расчетом, чтобы ствол при опускании не касался стенок и покрывался бы весь кипящей водой.
Труба почти до верху наливается водой, ставится на керосиновую кухню, а сами обращаются опять к стволам.
К одному концу стволов привязывается мягкая железная проволока или крепкая бечевка; деревянные палки вынимаются из стволов, и когда вода в трубе закипит, стволы опускают туда и варят 15 минут. Затем стволы вынимают за проволоку из трубы, внутри протирают паклей, чуть напитанной ружейной смазкой, надевают деревянные палки, покрывают «ржавым лаком» третий раз и дают стоять 15 минут. Варят второй раз 15 мин., вынимают, горячие чистят кардовой тканью, покрывают «ржавым лаком» четвертый раз и ставят в теплое место часа на два.
Варят третий раз 15 мин., горячие чистят стальной щеткой, покрывают «ржавым лаком» пятый раз и дают стоять 15-20 мин. Варят четвертый раз 15 мин., горячите покрывают «ржавым лаком» шестой раз и дают стоять 15-20 минут. Варят пятый раз, горячие чистят стальной щеткой, покрывают «ржавым лаком» седьмой раз и ставят в теплое место на 2-3 часа.
Холодные стволы чистят стальной щеткой, протирают грубой тряпкой, чуть намоченной в воде, покрывают «ржавым лаком» восьмой раз и дают стоять 15 мин. Варят шестой раз 15 мин, горячие покрывают «ржавым лаком» девятый раз и оставляют до утра следующего дня.
Утром холодные стволы чистят тщательно стальной щеткой и грубой тряпкой с водой, покрывают «ржавым лаком» десятый раз, дают стоять 30 мин., затем варят в чистой воде седьмой последний раз, вынимают, горячие протирают грубой тряпкой с ружейным салом, и стволы готовы.
Не нужно забывать протирать и слегка смазывать каналы стволов, когда они вынимаются из воды, иначе полированные стенки канала могут проржаветь, но смазывание производить так незначительно, чтобы не задеть маслом кромок стволов и чтобы эта смазка не могла распуститься в горячей воде.
Работу окраски можно изменять, смотря по успешности ее, если стволы начинают принимать черный цвет со второй варки в воде, то после третьей варки горячие стволы нужно прочистить щеткой и тогда покрыть уже ржавым лаком, а если даже после четвертой варки стволы все еще серые, то после пятой варки чистить щеткой не нужно, а прямо покрыть «ржавым лаком». Когда стволы очень долго не принимают надлежащий черный цвет, то нужно сварить несколько лишних раз и без всякой чистки щеткой покрыть ржавым лаком; вообще чем больше варить и красить без чистки стальной щеткой, - получается более черный, но не блестящий и непрочный цвет; чем же больше варить и чистить, не всегда покрывая «ржавым лаком», - получается более прочная и блестящая окраска.
Иногда нужно покрасить не все стволы, а часть, - напр., после исправления раздутости, забоины и т. п., то кипячение стволов в этом случае производить нет необходимости, взамен чего следует место окраски обливать кипятком до тех пор, пока оно хорошо не прогреется. Все-таки должен предупредить, что когда закрашивают только часть стволов, то очень часто окрашенное место отличается от общей окраски.
Рецепт «ржавого лака»
Соляной кислоты 5 ?
Азотной кислоты 5 ?
Железных опилок 1 3 / 5
Полуторахлористого железа 4 / 5
Сулемы 1 / 3
Проточной воды 76
Для составления берут фарфоровую чашку (можно эмалированную глубокую тарелку с исправной эмалировкой), соединяют в ней соляную и азотную кислоты и всыпают железные опилки; когда произойдет реакция т. е. растворение железных опилок, вливают полуторахлористое железо, сулему и воду. Все это мешают стеклянной палочкой, дают немного отстоять мути и сливают в стеклянную бутылку. Состав до употребления должен постоять несколько часов.
Азотную кислоту нужно брать неочищенную, дымящуюся; соляную кислоту обыкновенную, употребляемую лудильщиками, но не травленую цинком; железные опилки должны быть без примеси медных, цинковых или других каких-либо опилок; вода употребляется проточная (речная) или же дождевая; полуторахлористое железо - кусками или многопроцентное; сулема - растворенная в небольшом количестве горячей воды.
Этим же раствором очень успешно красятся в черный цвет и дамасковые стволы, при чем узор домаска будет уже не виден.
Примечание . При растворении железных опилок получаются ядовитые удушливые газы, почему работу эту нужно производить на открытом воздухе или под вытяжной трубой.
Окраска ружейных стволов в темно-коричневый цвет
Предварительная подготовка стволов ничуть не отличается от подготовки стволов для окраски в черный цвет, но самая окраска уже коренным образом изменена; она производится следующим порядком: вычищенные и обезжиренные стволы со вставленными деревянными палками покрывают раствором и ставят в теплое место на произвольное время, но не менее 6 часов. На стволах от действия раствора образуется обильная ржавчина, которую тщательно счищают стальной щеткой и вытирают чистой грубой тряпкой. По прочистке стволы вновь покрывают раствором и ставят опять в теплое место на произвольное время. Работа повторяется до тех пор, пока стволы не примут однородного темно-коричневого цвета. Окрашенные стволы, для прекращения действия раствора, варят в воде, вынимают, горячие чистят тряпкой, напитанной маслом, после чего протирают сухой тряпкой и смазывают ружейным салом. Цвет стволов выходит довольно красивый.
Раствор № 1.
Железного купороса 5
Проточной воды 1 ?
Хлористого железа 5
Селитреннаго эфира 5
Составление раствора производится так: в стеклянную посуду всыпают железный купорос, вливают теплую воду, закупоривают и ставят в теплое место до полного растворения купороса (2-3 дня). Затем прибавляют хлористое железо и по растворении его вливают эфир. Для составления краски требуется от 5 до 8 дней.
Раствор № 2.
Соляной кислоты 4
Азотной кислоты 5
Стальной тинктуры 1
Железных опилок 2
Дистиллированной воды 7 6
Составление раствора тождественно с составлением «ржавого лака», причем разница заключается лишь в том, что «ржавый лак» в работу можно пускать через 1/2 суток, а этот раствор через 10 дней.
Синение и воронение стали и железа
Если взять вычищенную пластинку железа или ствола и нагревать на огне, то на поверхности ее будут получаться различные цвета, так называемые цвета побежалости. Цвета побежалости идут в следующей последовательности: светло-соломенный, желтый, почти красный, фиолетовый, светло-синий и темно-синий. При дальнейшем нагревании получаются опять те же цвета, но не такой яркости и вслед за ними пластинка переходит в красное каление.
Синение и воронение стали и железа основано на этом свойстве окрашиваться при нагреве. Синение можно производить в песке или углях, а очень мелких предметов, как, напр., винтовки -прямо на спиртовой лампочке.
Для синения в углях или песке делается железный ящик, в который насыпают мелкий березовый уголь или песок и ставят его в горн. Вещи, тщательно очищенные, помещают в нагретый уголь и наблюдают за цветами побежалости. При начале появления синего цвета вещь вынимается, чуть очищается мягким углем, немного охлаждается и помещается опять в уголь до тех пор, пока не получится темно-синий цвет; затем вещь охлаждается и смазывается прованским маслом. Чем больше повторять нагревание и охлаждение вещи не доводя до желаемого цвета, и чем лучше вещь отполирована, тем ровнее и более блестящим будет последний цвет.
Для синения прибора ценного оружия, вещи, перед вкладыванием в песок, обтираются тряпкой, напитанной уксусной кислотой, сушатся и обтираются затем другой тряпкой с соляной кислотой, - этим удаляют с поверхности прибора жировые вещества и грязь.
Если же вещи тщательно отполировать и продолжать нагревать в углях и после синего цвета, но не накаливая до красна, то получится черный цвет, - это и называется воронением.
Хорошее воронение довольно трудная работа и достигается только практикой. Нужно помнить, что чем лучше вещь отполирована и чем равномернее нагревается, тем гуще и блестящее получается черный цвет. Нагревание и охлаждение вещи нужно производить несколько раз, причем охлажденные вещи при повторении нагревания обтираются тряпкой, чуть напитанной нефтяными остатками. Должен сказать, что воронение хорошо выходит только на заводах, где есть приспособления и опытные люди, исключительно это и работающие.
Закалка пружин
Есть много хороших мастеров, умеющих делать всевозможные слесарные работы, но как только дело дойдет до закалки пружины, то они начинают уже и нервничать, думая, что вот через пять минут решится судьба работы в несколько часов, а может быть и дней.
рок и досылается на место ударами небольшого медного молотка. При очень большом шатании можно делать одну, загнутую по квадрату ладыжки, стальную пластинку.
Иногда шатание курка происходит от испорченного винта, вследствие чего получается сход курка со своего места. Исправление производится заменой винта.
Устранение плохой экстракции стреляных гильз в старых ружьях
В старых, ц/б. с переломом, ружьях часто бывает плохая экстракция, доходящая даже до того, что полукруглый зацеп выбрасывателя проходит мимо закраины шляпки патрона и оставляет его в патроннике.
Так же случается, что при вкладывании патрона, он проходит полукруглый выем выбрасывателя, т. е. шляпка патрона получается между казенным обрезом стволов и плоскостью выбрасывателя - в обоих случаях стволы, до выколотки патрона шомполом, закрыть нельзя.
Ружье с таким выбрасывателем на охоте - горе для охотника, а между тем этот недостаток очень легко исправляется, понятно, если он вызван лишь действием времени. Недостаток выражается тем, что выбрасыватель в гнезде шатается и плоскость его не перпендикулярна своему стержню.
Для исправления недостатка выбрасыватель вынимается из своего гнезда и стержень его выгибается так, чтобы при вложенном выбрасывателе полукруглые выемы поднимались вверх, а затем шарошкой № 20 восстанавливаются выемы для закраин, после чего он обязательно калится. Калка производится для того, чтобы согнутый стержень пружинил, а полукруглые зацепы выбрасывателя не закруглялись бы и не служили скосом для шляпки патрона. Выбрасыватель, не исправляющийся описанным способом, подлежит замене новым.
Выделка малых спиральных пружин
Небольшие спиральные пружинки выделываются из не отожженной стальной проволоки. Такая проволока довольно тверда, и изготовленные из нее пружинки не калятся, так как упругость стали достигнута уплотнением металла во время протяжки проволоки через волочильню. Очень хорошие спиральные пружинки выходят из стальных струн музыкальных инструментов.
Для изготовления пружинки берут цилиндрическую шпильку толщиною чуть меньше внутреннего диаметра нужной пружинки На одном конце шпильки делается разрез для защемления проволоки, а другой - заделывается под коловорот, или же к нему прикрепляются ручные тиски. Конец стальной проволоки, подготовленной для изготовления спиральной пружины, защемляется в разрезе шпильки и «от руки» тщательно закручивается два-три оборота спирали, после чего шпилька с навернутой стальной проволокой зажимается между двух твердых дощечек в тисках. При зажиме в дереве получаются направляющие канавки и если шпильку привести во вращательное движение, то проволока будет наматываться на нее по направляющим бороздкам.
Выделанная этим способом пружина имеет совершенно правильную спираль и по всей длине одинакового диаметра.
