Стрельба из охотничьего ружья

О стрельбе из охотничьего ружья написано много хороших и полезных книг — Дейнертом, Генарозовым, Ланкастером, Зерновым, Бутурлиным и др. Эти книги необходимо знать каждому начинающему (да и не только начинающему) охотнику. Но одни книжные знания еще ничего не дают. Когда-то, очень давно, один преподаватель физкультуры, обучавший меня приемам так называемого джиу-джитсу, после длительного периода обучения, когда я уже достаточно изучил приемы, сказал мне: «Когда знаешь приемы, не надо думать о приемах, надо думать приемами». Т. е. он хотел сказать, что приемы должны выполняться механически, рефлекторно, сами собой. Добиться этого можно только практикой, тренировкой. Поэтому охотнику нужно внимательно прочесть книги указанных авторов, подумать над ними, а затем упорно и терпеливо проверять каждое теоретическое положение на практике — на охоте, на стэнде.

Что же, в конце концов, нужно, чтобы хорошо стрелять на охоте?

Ответ и прост и сложен. Прост потому, что для этого нужно, собственно, не много: стрелять во-время и туда, куда надо, — в этом весь секрет стрельбы по движущимся целям. Сложен потому, что многие производят выстрел с опозданием, пропуская нужный момент, «обзаживают»; другие—-слишком волнуются, торопятся и, думая, что стреляют на вскидку, просто палят в воздух в направлении дичи, некоторые же и вовсе стреляют «не туда», т. е. не учитывают скорости движения цели и не берут правильного упреждения.

Упреждением называется то расстояние, на которое нужно брать вперед движения объектов, чтобы перехватить движущуюся цель. Приводим таблицу скоростей движения дичи и необходимых при этом упреждений:

Скорость чирка доходит до 30—40 м/с, так что упреждение при стрельбе по этой птице должно быть увеличено.

Но так как правильно стреляющий охотник не останавливает движения стволов во время нажатия спуска, то на практике упреждения значительно сокращаются. При взятии упреждения необходимо также учитывать угол встречи выстрела с дичью, направление освещения и ветра.

При прикладистом ружье вся сумма правил стрельбы в лёт сводится к следующему положению: вложить ружье в плечо и, сосредоточив все внимание на движущейся цели, вести стволы по ее движению, слегка обогнать ее и, не останавливая движения стволов, плавно, без рывка, нажать на спуск. Если ружье прикладисто и исправно, правильно снаряжено, выстрел «в меру» (т. е. производится на умеренном, не преувеличенном расстоянии), стрелок не «трепыхается», — промаха не будет.

По правде сказать, я не могу дать лучшего совета, хотя знаю их много — и из практики и по охотничьей литературе на разных языках.

Пока стрелок по движущимся целям не почувствует инстинктивно, что стрелять нужно в точку пересечения линий движения дроби и цели, пока он не научится на практике, как бы под влиянием электрического тока, ощущать момент, когда нужно нажать спуск, — никакие теории ему не помогут. Очень полезно, например, изучить «Стрелковую линейку» Сергеева, — это прекрасное пособие, но на охоте стрелять приходится все-таки по ощущению, а не по данным вычисления.

При дуплетной стрельбе второй выстрел иногда приходится делать очень быстро, иначе он теряет смысл, поэтому движения ружья в процессе стрельбы останавливать не надо. Только в том случае, когда позволяет расстояние, можно спокойно выцелить. Если дичь налетает или набегает на стрелка очень быстро, неожиданно для него, — лучше пропустить ее и стрелять в угон.

Положение ступней стрелка (стойка) при разных направлениях выстрела: 1 — при движении стволов слева направо, 2 — при пролете над головой, 3 — при птице налетающей слева, 4 — то же — справа, 5 — при повороте (вращении) за пролетающей птицей.

Стрельба по сидячей дичи требует только тщательного прицеливания без затяжки. При выстреле необходимо лишь учитывать снижение центра осыпи в зависимости от расстояния, снос дроби сильным ветром и, главное, плавно, без рывка нажимать на спуски. При стрельбе по сидячей дичи нужно бить под объект, особенно на воде. Только в том случае, когда чувствуется, что дичь готова сорваться, можно брать в голову.

Как бы вы ни держали ружье, — на вытянутой или согнутой левой руке, подняв или опустив правый локоть,— надо помнить одно: ни один мускул не должен быть на пряжен; левая кисть должна поддерживать цевье у его конца твердо, но без напряжения, правая —сжимает шейку, но может легко скользнуть по ней, щека же должна лежать на гребне без малейшего напряжения шеи Слегка раздвинутые ноги плотно стоят ступнями почти под прямым углом. Корпус должен быть слегка наклонен на левую ногу, поясница — поворачиваться легко и свободно. Желательно, чтобы оба глаза были открыты Приучиться стрелять, не прищуривая одного глаза, можно очень быстро. Преимущество этого способа — вдвое рас ширенное поле зрения.

Кроме указанного приема стрельбы в лёт, который мне кажется наилучшим, есть и другие;

1) наводят ружье точно на цель и рывком или плавно, обгоняя цель по ее движению, нажимают на спуск;

2) наводят ружье в предполагаемую точку встречи дроби с дичью, поджидают подхода дичи и тогда стреляют. Самый несовершенный способ, но, увы, многими применяется;

3) берут вперед и под линию движения дичи, а затем быстрым рывком вверх перехватывают цель и нажимают на спуск. Этим способом некоторые охотники отлично стреляют.

Во всех случаях ружье после выстрела вести нужно очень недолго, чтобы обезопасить соседей.

При стрельбе очень важны стойка охотника и положение его левой руки. Манера некоторых поддерживать ружье у скобы — нецелесообразна, так как ружье дает «кивок» на стволы и низит выстрел.

Схема „комнатной тренировки": 1 — дуло ружья, 2— убойный круг диаметром в 75 см на дистанцию в 35 м, 3 — мишЕнька. Радиус мишЕньки r равен 0,015 от комнатного расстояния l. Если стрелять с „видимой планкой", то надо брать ниже центра мишЕньки на величину h пo формуле: h/H = l/L , где H = 10 или 15 см, L = 35 м, а l — длина данной комнаты от ружья до мишЕньки. Значит, h = Hl/L

Для городского охотника имеет первостепенное значение дающая прекрасные результаты комнатная тренировка в прикладке и спуске по американской системе, известной у нас по работам Генерозова и Зернова.

Чтобы проводить комнатную тренировку, нужно наклеить на стекла своих окон пять-шесть картонных пыжей на разной высоте и, меняя каждый раз свое положение, прикладываться в эти пыжи. Прикладку нужно делать быстро и каждый раз отнимать левую руку, чтобы натренировать ее хватку, что особенно важно. После каждой хватки, не опуская ружья, но и не затягивая, — чтобы не задрожали руки, — следует внимательно проверить: куда отклонились стволы, не свалилось ли ружье? После нескольких дней тренировки результаты будут налицо.

Отработав прикладку, начинают упражнение по спуску. В зависимости от величины комнаты делается мишень диаметром в 0,03 от того расстояния, на которое вам позволяют «стрелять» размеры вашей комнаты. Предположим, имеется дистанция в 4 м, значит мишЕньку нужно сделать в 12 см диаметром (0,03 от 4 м = 12 см) и разделить ее перпендикулярным крестом на четыре сектора.

Затем, вложив в патронник гильзы с стреляными пистонами или с резиновыми буферками и быстро делая вскидку, вы нажимаете на спуск и, задержав ружье, проверяете, куда направлены стволы, в каком секторе находится дуло, не смотрит ли оно вообще в сторону. Каждый «выстрел» отмечаете на особом листе, который нужно для этого специально разграфить, например: "право — низ" — значит, вы попали в правый нижний сектор. «М. пр. вв.», — значит: «мимо, право, вверх». Можно, конечно, отмечать и по-другому.

Такие вскидки надо делать регулярно в течение 15 минут утром, вечером или днем, отмечать на листе, когда вы дернули спуск, вместо того, чтобы плавно нажать его.

Стрельба с „видимой планкой". Так должна быть видна планка при правильном прицеливании и упреждении при стрельбе с „видимой планкой" по правой птице (охота).

То же при стрельбе по левой, подымающейся тарелочке (стэнд).

Очень полезно также приучить себя стрелять с так называемой «видимой планкой». Этот способ стрельбы состоит в том, что при нем прицеливаются не как обычно, когда мушка кажется сидящей на казенном срезе, а планка как бы исчезает из поля зрения стреляющего, а наоборот, — так, что вся планка или часть ее видна. Этот способ повышает бой ружья и дает возможность видеть цель, так как она не закрывается концами стволов.

Другой отличный способ усовершенствования стрельбы — стэнд. Однако специалисты-стэндовики не обязательно должны быть хорошими охотниками, так как, оставаясь отличными стрелками, они могут не знать охоты и не интересоваться ею. Но охотнику стрельба по тарелочкам чрезвычайно полезна, так как вырабатывает в нем необходимые для охоты качества.

Я могу привести десятки имен отличных стендовиков и первоклассных охотников в одном только Ленинграде: тт. Антонов, Комаров, Бодров, Дубов, Фрейман, Блинков, Гордеев и многие другие.

Итак, искусство стрельбы в лет зависит от тренировки, спокойствия, выдержки, быстроты решения, глазомера, практики и еще раз практики.

Все сказанное выше относится к стрельбе дробью, но из дробовика стреляют и картечью и пулей.

Стрельба картечью требует еще более скорого решения и точности, так как применяется либо на дальнее расстояние (гусиные перелеты), либо на небезопасной охоте (волчьи облавы). Снаряжение патронов картечью более сложно, чем дробью, так как требует «согласованности». Согласованным называется такой способ снаряжения, когда: а) дробины по диаметру подобраны так, что укладываются точно с поперечном разрезе данного ствола; б) шаровые центры дробин одного ряда лежат точно над такими же центрами предыдущего ряда.

Для мелких и средних номеров дроби такое снаряжение невыполнимо, для крупных — возможно, но с таким трудом, который никак не оправдывает результатов. В свое время «согласованностью» очень увлекались, и проф. Андогский выпустил даже ряд книг по этому вопросу. Однако сейчас можно твердо сказать, что согласованность необходима только при снаряжении патрона картечью. Несогласованная картечь значительно снижает бой, а так как стрелять картечью приходится редко, то не так уж трудно повозиться с снаряжением нескольких патронов. Расскажу о способе, дающем абсолютно точную согласованность картечи (отчасти по Яблонскому).

Трудность при снаряжении патрона картечью заключается в том, что диаметры стволов одного и того же калибра имеют иногда значительную разницу. Особенно это важно в чоке. Если подобрать картечины так, чтобы они правильно уложились в стволе, они будут сминаться г. чоке, если, наоборот, подобрать по чоку, — будут болтаться в стволе. Чтобы избежать этого, действуем по способу, описанному ниже.

Возьмем, для примера, 12-й калибр. Требуется снарядить патроны волчьей картечью (6 или 6,2 мм в диаметре). Берем гильзу с всыпанным в нее порохом и вставленной картонной прокладкой, доведенной до места, и вводим в гильзу войлочный пыж, но только на глубину одной картечины. Затем укладываем по стенкам внутри гильзы шесть картечин данного диаметра, вследствие чего в центре остается свободное пространство, приблизительно того же диаметра. Скатываем в 2—3 раза (не заклеивая) из плотной бумаги трубочку, высотой в 24—25 мм, и вставляем ее в свободное пространство между картечинами. Выполнив эту операцию, берем три спички, отрезаем от них три палочки, по 24—25 мм длиной, и острым ножом разрезаем их по диагонали на две части, так, чтобы каждая представляла собой трехгранную призмочку. Затем вставляем каждую из этих тоненьких шести палочек в дырочки между двумя соседними картечинами и внутренней окружностью гильзы, — получается: стоячая трубочка, шесть параллельных ей палочек вокруг и картечины, точно зажатые между стенкой гильзы, палочками и трубочкой. Затем всю «систему» нажимом пальца опускают на одну картечину глубже, а по палочкам, как по рельсам, кладут в гильзу еще шесть картечин. Уложив таким образом четыре ряда — 24 картечины, вставляют картонный пыж (в медных — пробковый) и закручивают гильзу (медную заливают воском). Снаряд получается из 24, а не из 28 картечин, но кучность от этого не уменьшается, а увеличивается, — почти все картечины доходят до объекта, пружинящая же трубочка не дает картечинам ни болтаться в стволе, ни деформироваться в чоке.

Обычно согласованность диаметра картечин с диаметром ствола находят путем закладывания разных номеров дроби на вставленном в дуло на небольшую глубину пыже. Известный конструктор Б. Страшной предлагает определять согласованность точным математическим способом по следующей таблице (где Д — диаметр ствола, а д — диаметр картечи или дроби. Так как практический смысл согласованность имеет только для картечи, то ниже приводятся данные только в отношении картечи).

Пулей стреляют из дробовика обычно накоротке, так как иначе разброс (отклонение пули от центра мишени или иначе — от оси ствола) будет велик и попасть «по месту», т. е. в наиболее убойное место зверя, будет не легка. Подраненный же медведь, лось или кабан опасны, и «разброс» может дорого стоить охотнику. Поэтому, стреляя крупного зверя пулей из дробовика, необходимо обладать наибольшей выдержкой и напускать зверя на себя возможно ближе. Тогда и шансов попасть «по месту» больше, и сила пули вполне достаточна. Так как пулей стрелять приходится редко, сомнительные пули (с перекосом, неровными пыжами, с выбоинами, царапинами) нужно безжалостно выбраковывать.

Порох и под пулю и под картечь кладется по максимальной шкале данного калибра, так как не сыпучий или менее сыпучий (картечь) снаряд это допускает. Качиони рекомендует такие заряды под Жакан для вполне надежных ружей:

12-го калибра — 7,5 г 16-го „ — 6 „ 20-го „ — 5 „

Угонная птица постепенно поднимается — брать вперед, над ней.

По угонной, опускающейся птице — брать вперед и под нее.

Но тот же Качиони, непонятно почему, считает возможным стрелять пулей из дробовика только новыми бумажными гильзами и черным порохом. Это неверно. Стрелять можно и медными гильзами и бездымным порохом. Лично я всегда стреляю пулей бездымным порохом и рекомендую следующие заряды «Сокола» под пулю для надежных ружей:

Круглой пулей можно пользоваться только в крайнем случае (когда нет хвостатых) и только в цилиндрах. Пуля должна свободно проходить по всему каналу ствола. Чтобы она не болталась, ее плотно заворачивают в промасленную тряпочку.

Под хвостатые пули Вицлебена и Бренеке кладется обычный войлочный пыж, под Жакан — тонкий войлочный. На пулю никакого пыжа не нужно, Жакан иногда заливается несколькими каплями воска. Все удлиненные пули дают отличный бой на дистанцию до 50 шагов, а Вицлебен (с деревянным хвостом) — и на большие. Вообще эта пуля, тщательно отобранная, без перекоса, дает наилучший бой. Ее недостаток — длина: пуля торчит из гильзы.

Так как на медвежьей охоте нужно напускать зверя на себя как можно ближе, то невредно проверить бой своего ружья пулей не только на большие и средние дистанции, но и на 10—15 шагов.

Несмотря на различные высказывания старых авторитетов, стрелять пулей по крупному зверю из ружей калибра ниже 20-го не рекомендуется. Пули из ружей мелких калибров могут положить и лося и медведя, но только в случае попадания в абсолютно убойное место.

В исключительно редких случаях, когда неожиданно возникает необходимость стрелять пулей, при наличии патронов только с мелкой дробью (охотник вышел на рябчика, а натолкнулся на медведя, загнавшего девочку на дерево), можно выйти из положения следующим образом: быстро вынуть дробовой пыж, отсыпать немного дроби, обильно наплевать в патрон, насыпать в него земли и снова закрыть его. Выстрел таким патроном пойдет пулей. Как ни примитивен этот способ, но я знаю случай, когда он спас жизнь товарища. Конечно, лучше всего иметь с собой всегда пару Жаканов.

По круто поднимающейся на стрелка птице — брать вперед. Величина упреждения зависит не только, как всегда, от дистанции и скорости полета, но и от угла его подъема.