polifem
Завсегдатай
- С нами с
- 31/07/10
- Постов
- 1 088
- Оценка
- 266
- Живу в:
- Ереван
- Для знакомых
- Эдгар
- Оружие
- праща ,рогатка , в общем много всего :)
- Собака(ки)
- Охотничьих нет,Доберман был :)
АНОДИРОВАНИЕ
Для чего это нужно??
А просто, что бы защитить поверхность от коррозии и придать ей красивый внешний вид. Многие современные газовые и пневмо пистолеты, а также не малое количество кронштейнов баз и колец под О.П. сделаны из сплавов на основе алюминия и применять к ним методы воронения с помощью способов которые в обилии выложены на сайте, на основе селитры и других агрессивных кислот, чревато не найти патом деталь подвергаемую воронению в том сосуде куда вы ее положили
.
А так как наши любимые игрушки довольно быстро приходят в непригодный вид, потребность в восстановлении цвета появляется достаточно часто.
В свае время наткнулся на Ганзе вот на такой способ (отписан будет пониже) изложенный одним из участников форума, к сожаления не помню кем именно, он был просто сохранен у меня но компе ,сейчас выкладываю как есть:
---
Не знаю, до чего дошли споры на форуме, помойму тоже не до чего, но знаю как силумин воронит тот же "вальтер" в фатерлянде.
Вот вам рецептик на радость, давно хотел его сюда закинуть.
Берется 20% раствор серной кислоты, поидее мона так же взять акамуляторную кислоту, ток развести ее в воде 1:1, наливается в стеклянную или керамическую ванночку, которая ставится в ванночку с водой( для охлаждения).
Берется устройство для зарядки акамуляторов и включается на 12 вольт (не 24).
берется кусок свинца размером со спичечный коробок.
берется пигментная краска спиртовая, главное чтобы не масляная . краска должна быть как вода примерно по густоте, в черную краску добавляется немного синих чернил, чтобы пистолет отсвечивал синим блеском (типа круто)
И соответственно берется силуминовая часть пистолета, с которой стерто все предыдущее покрытие, смазка, и тд.
И сам процесс шаманства:
К устройству зарядки акамулятора подключается свинец к минусполю и силумин к плюсполю. Свинец и силумин опускаются в раствор кислоты на определенное время( время зависит от размера части, на затвор примерно минут 40 надо , а на спусковой крючок например минут 10) от свинца начнут через время идти вверх пузырьки, ет значит что процесс пошел.
Потом щипцами вынимаете силумин из раствора, для пробы его можно потрогать на месте поторое необязательно воронить. Металл должен липнуть к коже как железо на большом морозе.
Если липнет, значит запчасть готова к последней стадии.
просто кидаете ее в краску и через пару минут вынимаете и обтираете пряпкой. Краска диффундирует в раскрытую молекулярную структуру силумина на поверхности и остается там. ее мона убрать теперь напильником или она сотрется когда нибуть от длительного ношения
Советую конечно для начала провести тот же експеримент с куском силумина или алюминия чтобы подобрать нужный цвет и нужную краску .
Опережая вопросы скажу что рецепт я узнал находясь на практике на немецком заводе типа вальтера и сам видел сей процесс воочию.
PS: вот насчет чего сам неуверен, так ето насчет полярности. если поменять плюс и минус, то силумин наоборот покроется свинцовым налетом, по той же схеме производят и никелирование, так что проекспериментируй(те) , благо сам процесс недолгий.
Удачи
---
Метод хорош для применения в заводских условиях, но есть и альтернатива, менее травмоопасная, и в ней не используется кислота. А так же с ее помощью можно придать любой цвет детали ,который только пожелает ваше воображение.
И так продолжим.
Для приготовления электролита нам понадобится пищевая сода и поваренная соль, купить их можно где угодно, на крайняк спереть у жены на кухне 
.Соль и соду по отдельности друг от друга в разных сосудах(желательно стеклянных) растворяем в воде до получения насыщенного раствора. Полученным растворам даем немного отстоятся, если появится осадок ,не волнуйтесь, это хороший признак, значит раствор получился нормальным.
Полученные растворы процеживая от осадка заливаем в общею тару в соотношении 9/1 соды и соли, перемешиваем,все электролит готов.
Деталь которую подвергнем анодированию тщательно зачищаем и обезжириваем, надеюсь этот процесс описывать не нужно, и так все понятно. Обезжирить можно ацетоном, или в стиральном порошке. После обезжиривания руками к детали не прикасаться!!!
Так же предварительно предусмотрите надежное место для крепления детали к проводу (это будет плюс).Если есть место под винт еще лучше ,если нет ,то придется где нибудь в не видном месте сделать, так надежней. Приматываем провод к ввинчиному в деталь винту и обеспечиваем надежную изоляцию, что бы электролит не попадал на контакт.
Берем не нужную алюминивую кастрюлю ,заливаем в нее готовый электролит и подвешиваем деталь в ней исключая его контакт со стенками сосуда. К кастрюле подключаем минус источника тока.
Источник тока нам нужен постоянный, желательно использовать аккумуляторный зарядочник на 12 вольт и 1.5 ампера, это оптимальная мощность которая нас устроит.
Если процесс едет правильно ,то деталь начнет принимать сероватый налет, и вокруг детали появятся пузырьки газа. Обычно хватает часа полтора, как только визуально определите что деталь покрылась ровным плотным серым налетом, считайте анодирование законченным. Промойте деталь в воде, и прочистите раствором марганцовки, опять промойте и тщательно высушите. В результате у нас должна получится деталь светло серого цвета.
Если цвет не нравится ,то приступаем к дальнейшей покраске.
Покупаем анилиновый краситель нужного вам цвета(порошок используемый при окраске тканей),его везде полно. Готовим раствор по инструкции на упаковке, а точнее все уже должно быть готово заранее, разогреваем и погружаем в него деталь, и доводим до кипения. Насыщенность цвета зависит от продолжительности нахождения детали в красителе. Обычно хватает минут 20-30.Опять промыть и высушить ,все деталь готова, поздравляю !!!!
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/004057/4057588.png
Для чего это нужно??
А просто, что бы защитить поверхность от коррозии и придать ей красивый внешний вид. Многие современные газовые и пневмо пистолеты, а также не малое количество кронштейнов баз и колец под О.П. сделаны из сплавов на основе алюминия и применять к ним методы воронения с помощью способов которые в обилии выложены на сайте, на основе селитры и других агрессивных кислот, чревато не найти патом деталь подвергаемую воронению в том сосуде куда вы ее положили
.А так как наши любимые игрушки довольно быстро приходят в непригодный вид, потребность в восстановлении цвета появляется достаточно часто.
В свае время наткнулся на Ганзе вот на такой способ (отписан будет пониже) изложенный одним из участников форума, к сожаления не помню кем именно, он был просто сохранен у меня но компе ,сейчас выкладываю как есть:
---
Не знаю, до чего дошли споры на форуме, помойму тоже не до чего, но знаю как силумин воронит тот же "вальтер" в фатерлянде.
Вот вам рецептик на радость, давно хотел его сюда закинуть.
Берется 20% раствор серной кислоты, поидее мона так же взять акамуляторную кислоту, ток развести ее в воде 1:1, наливается в стеклянную или керамическую ванночку, которая ставится в ванночку с водой( для охлаждения).
Берется устройство для зарядки акамуляторов и включается на 12 вольт (не 24).
берется кусок свинца размером со спичечный коробок.
берется пигментная краска спиртовая, главное чтобы не масляная . краска должна быть как вода примерно по густоте, в черную краску добавляется немного синих чернил, чтобы пистолет отсвечивал синим блеском (типа круто)
И соответственно берется силуминовая часть пистолета, с которой стерто все предыдущее покрытие, смазка, и тд.
И сам процесс шаманства:
К устройству зарядки акамулятора подключается свинец к минусполю и силумин к плюсполю. Свинец и силумин опускаются в раствор кислоты на определенное время( время зависит от размера части, на затвор примерно минут 40 надо , а на спусковой крючок например минут 10) от свинца начнут через время идти вверх пузырьки, ет значит что процесс пошел.
Потом щипцами вынимаете силумин из раствора, для пробы его можно потрогать на месте поторое необязательно воронить. Металл должен липнуть к коже как железо на большом морозе.
Если липнет, значит запчасть готова к последней стадии.
просто кидаете ее в краску и через пару минут вынимаете и обтираете пряпкой. Краска диффундирует в раскрытую молекулярную структуру силумина на поверхности и остается там. ее мона убрать теперь напильником или она сотрется когда нибуть от длительного ношения
Советую конечно для начала провести тот же експеримент с куском силумина или алюминия чтобы подобрать нужный цвет и нужную краску .
Опережая вопросы скажу что рецепт я узнал находясь на практике на немецком заводе типа вальтера и сам видел сей процесс воочию.
PS: вот насчет чего сам неуверен, так ето насчет полярности. если поменять плюс и минус, то силумин наоборот покроется свинцовым налетом, по той же схеме производят и никелирование, так что проекспериментируй(те) , благо сам процесс недолгий.
Удачи
---
Метод хорош для применения в заводских условиях, но есть и альтернатива, менее травмоопасная, и в ней не используется кислота. А так же с ее помощью можно придать любой цвет детали ,который только пожелает ваше воображение.
И так продолжим.
Для приготовления электролита нам понадобится пищевая сода и поваренная соль, купить их можно где угодно, на крайняк спереть у жены на кухне
.Соль и соду по отдельности друг от друга в разных сосудах(желательно стеклянных) растворяем в воде до получения насыщенного раствора. Полученным растворам даем немного отстоятся, если появится осадок ,не волнуйтесь, это хороший признак, значит раствор получился нормальным.Полученные растворы процеживая от осадка заливаем в общею тару в соотношении 9/1 соды и соли, перемешиваем,все электролит готов.
Деталь которую подвергнем анодированию тщательно зачищаем и обезжириваем, надеюсь этот процесс описывать не нужно, и так все понятно. Обезжирить можно ацетоном, или в стиральном порошке. После обезжиривания руками к детали не прикасаться!!!
Так же предварительно предусмотрите надежное место для крепления детали к проводу (это будет плюс).Если есть место под винт еще лучше ,если нет ,то придется где нибудь в не видном месте сделать, так надежней. Приматываем провод к ввинчиному в деталь винту и обеспечиваем надежную изоляцию, что бы электролит не попадал на контакт.
Берем не нужную алюминивую кастрюлю ,заливаем в нее готовый электролит и подвешиваем деталь в ней исключая его контакт со стенками сосуда. К кастрюле подключаем минус источника тока.
Источник тока нам нужен постоянный, желательно использовать аккумуляторный зарядочник на 12 вольт и 1.5 ампера, это оптимальная мощность которая нас устроит.
Если процесс едет правильно ,то деталь начнет принимать сероватый налет, и вокруг детали появятся пузырьки газа. Обычно хватает часа полтора, как только визуально определите что деталь покрылась ровным плотным серым налетом, считайте анодирование законченным. Промойте деталь в воде, и прочистите раствором марганцовки, опять промойте и тщательно высушите. В результате у нас должна получится деталь светло серого цвета.
Если цвет не нравится ,то приступаем к дальнейшей покраске.
Покупаем анилиновый краситель нужного вам цвета(порошок используемый при окраске тканей),его везде полно. Готовим раствор по инструкции на упаковке, а точнее все уже должно быть готово заранее, разогреваем и погружаем в него деталь, и доводим до кипения. Насыщенность цвета зависит от продолжительности нахождения детали в красителе. Обычно хватает минут 20-30.Опять промыть и высушить ,все деталь готова, поздравляю !!!!
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/004057/4057588.png
