- С нами с
- 01/01/00
- Постов
- 9 768
- Оценка
- 3 536
- Живу в:
- Питер Петроградка
- Для знакомых
- Михаил (на ты)
- Охочусь с
- 2000
- Оружие
- MP 153, Rem 700 VLS .243
Николай РОГАЧЕВ
В тот далекий 1976 год мною была приобретена штучная тульская бескурковая двухстволка 12 калибра. Когда началась пристрелка, то бой ружья оказался плохим.
При стрельбе по мишени наблюдалось много деформированной периферийной дроби, особенно мягкой. При чистке ружья оказалась большая освинцовка в районе конического ската. Я был в большом недоразумении. Такое ружье изготовлено в ЦКИБ и с плохим боем. Применение различных порохов дымных и бездымных, дроби и пыжей ни к чему не привели. Также применял разные гильзы: панковые, латунные и полиэтиленовые (далее – п/эт), заводские патроны «Азот», «Рекорд» и т.д. Разочарованиям моим не было предела. Однако мир не без добрых людей, подсказали замерить внутреннюю геометрию стволов. На проверку оказалось, что длина патронника у моего ружья 74 мм, а не 70, как стоит клеймо. Ширина патронника с казенной части 20,6, в конце 20,2 мм. Любые гильзы оказались коротки да еще болтались, особенно новые. Конический скат 10 мм, за ним диаметр стволов 18,8, перед чоком – 18,5 мм. Решено было удалить патронник на 2 мм, чтобы получить патронник 76 мм, а заодно и удлинить конический скат с 10 до 32 мм. Но прежде чем реставрировать ружье, нужна была гильза длиной 76 мм. В то время таких гильз не было в продаже. После длительных и мучительных проб и ошибок гильза была изготовлена. С папковой гильзой у нас сразу ничего не получилось, а п/эт были в большом дефиците. Но друзья в г. Самаре нашли коробку и прислали. Началась работа. Брал латунную гильзу новую, отрезал с таким расчетом, чтобы после обработки длина юбки была 25 мм. Внутри хорошо зачищал и обезжиривал ацетоном. Потом брал п/эт гильзу 70 мм и у нее отрезал пилой по железу закраину. Потом выбивал данный пыж и снимал оставшееся снаружи колечко. Но такая трубка коротка для гильзы 76 мм. Тогда я от другой гильзы отрезал колечко 5 мм и первым вставлял его, наносил клей, в юбку предварительно наносил клей. Колечко очень трудно вставить по месту. Для этого был изготовлен навойник, но с проточкой для колечка. Когда наденешь колечко на навойник, получается ровным по наружному диаметру. В середине сверлилось сквозное отверстие 3–4 мм, а в конце наподобие воронки, чтобы входила наковаленка. Вот при помощи такого инструмента колечко вставлялось на дно латунной гильзочки. Потом вставляю основную трубку, предварительно обезжирив верхнюю часть. Трубку я вставляю при помощи станочка, который работает как пресс. Вот из такого набора и получается гильза 76 мм с высотой юбки 25 мм. Такая гильза служит мне для снаряжения только дымным порохом. Перед тем как снарядить патрон, я навойником, на конце которого насажена без закраины латунная гильза 16 калибра, расширяю п/эт трубку до тех пор, чтобы навойник входил свободно. После такой обработки внутренний размер трубки становится 18,9 мм, а у моего ружья диаметр ствола 18,8 мм. Потом керню юбку с трубкой. Сверлю дополнительные два отверстия. Капсюль центробой я вставляю с двойным запалом. С одного капсюля я снимаю фольгу, не трогая запал, а второй разрезаю острым ножом примерно наполовину, не снимая фольги, потом ставлю на полусферу и станком нажимаю: если капсюль свежий, то запал покидает вместе с фольгой корпус капсюля. Запал с фольгой я вставляю в первый капсюль. Фольга плохо держит или совсем не держит запал. Я капсюль с двойным запалом вставляю в гильзу так. Кладу капсюль на указательный палец левой руки, а гильзу как бы надвигаю на капсюль, он немного заходит в гнездо гильзы. Потом я осторожно ставлю гильзу капсюлем на полусферу, вставляю в гильзу трубку и станком дожимаю. Никаких резких движений, а тем более ударов, станок работает как пресс. Капсюль заходит заподлицо. Чтобы запал не высыпался в затравочные отверстия, я сразу, как капсюль на месте, засыпаю отвешенный заряд дымного пороха.
Пороховую прокладку не менее 3 мм я вырубаю из миллиметрового поранита в количестве 3–4 шт. Некоторые авторы рекомендуют прокладку диаметром 3 мм ставить одну. Но она далеко летит от дульного среза за дробовым снарядом. Это хорошо видно зимой. А набор прокладок разлетится, не нанося вреда дроби. Пороховые прокладки досылаю 8–10 кг. Потом вставляю войлочный осаленный пыж, предварительно разрезав пополам. На войлочный пыж ставлю прокладку 2 мм, потом засыпаю опилок. Это было давно, до армии, в 1956 г. Зашел спор, какой высоты должен быть пороховой пыж. Помню как сейчас: один дед (у него была двустволка 12 калибра, курковая тулка) сказал: «Вот смотрите, у меня правый ствол прямой (это он про цилиндр), а левый – с напором. Замеряй спичкой вылет правого ствола: какой высоты будет спичка, такой высоты должен быть пороховой пыж в сжатом положении». Я его советом пользуюсь до сих пор. На опилок ставлю рубашку из кинопленки с таким расчетом, чтобы в нее входил снаряд дроби 36–37 г. Края рубашки не должны доходить до края гильзы 2 мм. Засыпаю отвешенный снаряд дроби и ставлю прокладку 1 мм с номером дроби, предварительно на края пыжа наношу клей. Такая заделка касается только мягкой дроби. Так как я уже 30 лет не пользуюсь пролонным кольцом, я заряженный патрон вставляю в патронник, предварительно разобрав ружье. Если патрон болтается, то я его оклеиваю лентой, начиная от закраины и аккуратно не спеша, виток за витком, до самого края гильзы и не отрывая ленты, наматываю обратно. Если после такой обработки патрон болтается, то я наматываю еще слой, но только до половины. Так как патронник у ружей конической сверловки, то гильза должна быть такой. Намотка ленты на патрон – это личное дело каждого, но лента у меня выполняет как бы две функции. Устраняет зазор между патроном и внутренним размером патронника – не дает гильзе расширяться. Второе – она дополнительно скрепляет юбку с п/эт трубкой. Я пытался ставить донный пыж, вырубая его из трехмиллиметрового поронита. Так как заводской очень высок для капсюля центробой. Пыж никакой пользы не дает, п/эт трубка состоит из двух частей, то он действует только на колечко, которое вставляется в юбку первым. Если взять гильзу первых выпусков п/эт с короткой юбкой, например фирмы «Байкал», то на наружной поверхности гильзы обнаруживаем риски, если хотите, канавки. Вот я и решил, чтобы такие или примерно такие риски нанести внутри гильзы в районе порохового пыжа только в поперечном направлении, высотой 18–20 мм. Дело в том, что кто занимается домашним снаряжением патронов, тот знает, что внутренняя поверхность п/эт гильзы очень гладкая. И есть вероятность того, что при длительном ношении и хранении при моем способе снаряжения патронов в п/эт гильзы пороховой пыж может ослабить заданное давление. Я закруткой и типа «звездочка» не пользуюсь.
Первые мои попытки ни к чему не привели. Делал это так: был изготовлен металлический навойник с такими же рисками, гильза помещалась в кипяток, потом вставлялся навойник с рисками, а с наружной стороны сжималась гильза щипцами, у которых внутренний диаметр равен наружному диаметру гильзы. Вторая попытка заключается в том, что был изготовлен другой навойник, но с регулятором, как это имеет место у разверток, которые можно увеличивать, например, развертка на 18 мм, но регулятор может увеличить до 18,2–18,5 мм, и т.д. Но регулятор у развертки находится с нижней стороны, а у навойника – с верхней. Гильза вставляется в специальную трубку, которая соответствует наружному диаметру гильзы. Гильза с трубки помещается в кипяток. Потом вставляется навойник, который начинаем вращать, а регулятором увеличивать объем навойника. Гильзу затем опускаем в холодную воду, а регулятором уменьшаем наружный диаметр навойника. Самое главное, нужно, чтобы навойником не прорезать стенку трубки, а как бы он вдавливался, не нарушая стенок. Видимо, нужно, чтобы прибор еще и работал, как паяльник. Температура кипятка, по-моему, недостаточна. А пока прибор находится в стадии разработки и до серийного выпуска ему далеко, я использую плотную заделку порохового пыжа следующим способом. На порох кладу 3–4 прокладки толщиной 1 мм. А вот последнюю, четвертую прокладку, я сажаю на клей.
Пару слов о юбке длиной 25 мм у моей гильзы. После долгих проб и ошибок я пришел к такому выводу, чтобы заряд дымаря, его столбик находился в юбке или превышал на 1–1,5 мм края юбки. Такой способ был задуман из расчета, чтобы пороховой пыж находился в п/эт трубке, так как в самой трубке внутренний размер больше, чем в юбке. Некоторые авторы утверждают, что высота юбки никакой пользы не дает. Они глубоко ошибаются. Современная высота юбки – она служит для скрепления донным пыжом с трубкой. Но чтобы высота юбки соответствовала столбику заряда бездымных порохов, это головная боль, так как плотность у бездымных порохов различная и высота юбки должна быть разной. Моя гильза с юбкой высотой 25 мм служит только под дымный порох. Выстрел получается очень качественный. Я в своей самодельной гильзе данный пыж не применяю. Пыж – он служит для скрепления юбки с трубкой, а под капсюль жевело дополнительно не дает расширяться капсюлю во время выстрела. Пламя от жевело летит узкой струей. Для жевело камера сгорания лучше сферическая, чему и способствует данный пыж – у капсюля центровой наковаленка низкая, и пламя от капсюля с двойным запалом и дополнительными отверстиями в гильзе вылетает пучком, способствуя загоранию более широкой площади заряда. Большинство авторов рекомендуют при использовании латунных гильз с капсюлем центробой под бездымный порох подсыпать под капсюль мелкого дымного пороха. По моим наблюдениям, такой способ мало что дает.
Когда я применял латунную гильзу под центробой, я сверлил два дополнительных отверстия, вставлял капсюль с двойным запалом, а вот подсыпку дымного пороха производил так. Навойник с отверстием посередине вставляю в гильзу и через маленькое отверстие засыпаю порцию дымного пороха. Порох попадает в заправочные отверстия, в основном в центральное. После засыпки, осторожно постучав, вынимаю навойник и сразу засыпаю отвешенный заряд «Сокола» и ставлю пороховые прокладки. Вот такой набор работает в ногу с жевело. А что опаснее – подсыпка или капсюль с двойным запалом – это уж от лукавого. Каждому свое. В настоящее время стало легче, в продаже появились п/эт гильзы длиной 76 мм. Я также из них делаю самодельную гильзу. Такая гильза мне нужна для того, чтобы в нее помещался зимний заряд дымного пороха 7 г, пороховой пыж не менее 18 мм высотой и снаряд дроби 36–37 г. Я бы, со своей стороны, посоветовал, особенно молодым начинающим охотникам, да и не только им, узнать о своем ружье все данные, а особенно внутреннюю геометрию ствола (стволов). По данным замера своего ружья легче подобрать гильзу.
Как замерить внутреннюю геометрию своего ружья в сельской местности, где нет ружейной мастерской? Первый способ. Зарядить дымным порохом новую папковую или п/эт гильзу по всем правилам, т.е. нормальным весом пороха и дроби. Ружье должно быть чистым. Если после выстрела на колодке ружья появляются признаки копоти, то гильза не соответствует длине и ширине патронника. Другой способ – при помощи парафина. Этот способ неоднократно описан в охотничьей литературе. Изготовить измерительный прибор можно самому. Берем пруток из любого материала (сталь, бронза, медь) толщиной 7 и длиной 80 мм. Такой размер моего прибора. Нарезали резьбу по всей длине, и чтобы ваша резьба подходила для внутренней резьбы вашего шомпола. Навертываем гайку с шайбой до середины прутка, потом вставляем свинцовую пластинку с отверстием по диаметру прутка толщиной до 2 мм. Пластина должна быть четырехугольная, между углами полусферой вниз. Высота между углов – по вашему усмотрению. Что вы хотите замерить – патронник или ствол. Свинцовую пластину зажимаем с обеих сторон шайбами и гайками. Пластина должна находиться посередине прутка. По краям прибора таким же образом должны быть посажены войлочные неосаленные пыжи, которые не дадут свалиться в стволе свинцовой пластине. Он также был описан когда-то в охотничьей литературе. Замерить внутренний размер патронника можно штангенциркулем с казенной части, а длину – нужно взять новую папковую или п/эт гильзу, сточить закраинку, чтобы наружный диаметр гильзы был одинаков по всей длине гильзы. Разобрать ружье, поставить стволами вертикально и опустить гильзу без закраины в патронник и указательным пальцем проверить, дошла ли гильза до конического ската. Нажим пальца должен быть слабым. Патронник должен быть чист, никаких повреждений не должно быть, и результат налицо.
Напоследок хочу сказать, что я охотник-любитель со стажем 48 лет, делюсь с читателями лишь собственным опытом и собственными выводами, не лишенными ошибок.
Николай РОГАЧЕВ
Российская охотничья газета
Гильза под дымный порох
В тот далекий 1976 год мною была приобретена штучная тульская бескурковая двухстволка 12 калибра. Когда началась пристрелка, то бой ружья оказался плохим.
При стрельбе по мишени наблюдалось много деформированной периферийной дроби, особенно мягкой. При чистке ружья оказалась большая освинцовка в районе конического ската. Я был в большом недоразумении. Такое ружье изготовлено в ЦКИБ и с плохим боем. Применение различных порохов дымных и бездымных, дроби и пыжей ни к чему не привели. Также применял разные гильзы: панковые, латунные и полиэтиленовые (далее – п/эт), заводские патроны «Азот», «Рекорд» и т.д. Разочарованиям моим не было предела. Однако мир не без добрых людей, подсказали замерить внутреннюю геометрию стволов. На проверку оказалось, что длина патронника у моего ружья 74 мм, а не 70, как стоит клеймо. Ширина патронника с казенной части 20,6, в конце 20,2 мм. Любые гильзы оказались коротки да еще болтались, особенно новые. Конический скат 10 мм, за ним диаметр стволов 18,8, перед чоком – 18,5 мм. Решено было удалить патронник на 2 мм, чтобы получить патронник 76 мм, а заодно и удлинить конический скат с 10 до 32 мм. Но прежде чем реставрировать ружье, нужна была гильза длиной 76 мм. В то время таких гильз не было в продаже. После длительных и мучительных проб и ошибок гильза была изготовлена. С папковой гильзой у нас сразу ничего не получилось, а п/эт были в большом дефиците. Но друзья в г. Самаре нашли коробку и прислали. Началась работа. Брал латунную гильзу новую, отрезал с таким расчетом, чтобы после обработки длина юбки была 25 мм. Внутри хорошо зачищал и обезжиривал ацетоном. Потом брал п/эт гильзу 70 мм и у нее отрезал пилой по железу закраину. Потом выбивал данный пыж и снимал оставшееся снаружи колечко. Но такая трубка коротка для гильзы 76 мм. Тогда я от другой гильзы отрезал колечко 5 мм и первым вставлял его, наносил клей, в юбку предварительно наносил клей. Колечко очень трудно вставить по месту. Для этого был изготовлен навойник, но с проточкой для колечка. Когда наденешь колечко на навойник, получается ровным по наружному диаметру. В середине сверлилось сквозное отверстие 3–4 мм, а в конце наподобие воронки, чтобы входила наковаленка. Вот при помощи такого инструмента колечко вставлялось на дно латунной гильзочки. Потом вставляю основную трубку, предварительно обезжирив верхнюю часть. Трубку я вставляю при помощи станочка, который работает как пресс. Вот из такого набора и получается гильза 76 мм с высотой юбки 25 мм. Такая гильза служит мне для снаряжения только дымным порохом. Перед тем как снарядить патрон, я навойником, на конце которого насажена без закраины латунная гильза 16 калибра, расширяю п/эт трубку до тех пор, чтобы навойник входил свободно. После такой обработки внутренний размер трубки становится 18,9 мм, а у моего ружья диаметр ствола 18,8 мм. Потом керню юбку с трубкой. Сверлю дополнительные два отверстия. Капсюль центробой я вставляю с двойным запалом. С одного капсюля я снимаю фольгу, не трогая запал, а второй разрезаю острым ножом примерно наполовину, не снимая фольги, потом ставлю на полусферу и станком нажимаю: если капсюль свежий, то запал покидает вместе с фольгой корпус капсюля. Запал с фольгой я вставляю в первый капсюль. Фольга плохо держит или совсем не держит запал. Я капсюль с двойным запалом вставляю в гильзу так. Кладу капсюль на указательный палец левой руки, а гильзу как бы надвигаю на капсюль, он немного заходит в гнездо гильзы. Потом я осторожно ставлю гильзу капсюлем на полусферу, вставляю в гильзу трубку и станком дожимаю. Никаких резких движений, а тем более ударов, станок работает как пресс. Капсюль заходит заподлицо. Чтобы запал не высыпался в затравочные отверстия, я сразу, как капсюль на месте, засыпаю отвешенный заряд дымного пороха.
Пороховую прокладку не менее 3 мм я вырубаю из миллиметрового поранита в количестве 3–4 шт. Некоторые авторы рекомендуют прокладку диаметром 3 мм ставить одну. Но она далеко летит от дульного среза за дробовым снарядом. Это хорошо видно зимой. А набор прокладок разлетится, не нанося вреда дроби. Пороховые прокладки досылаю 8–10 кг. Потом вставляю войлочный осаленный пыж, предварительно разрезав пополам. На войлочный пыж ставлю прокладку 2 мм, потом засыпаю опилок. Это было давно, до армии, в 1956 г. Зашел спор, какой высоты должен быть пороховой пыж. Помню как сейчас: один дед (у него была двустволка 12 калибра, курковая тулка) сказал: «Вот смотрите, у меня правый ствол прямой (это он про цилиндр), а левый – с напором. Замеряй спичкой вылет правого ствола: какой высоты будет спичка, такой высоты должен быть пороховой пыж в сжатом положении». Я его советом пользуюсь до сих пор. На опилок ставлю рубашку из кинопленки с таким расчетом, чтобы в нее входил снаряд дроби 36–37 г. Края рубашки не должны доходить до края гильзы 2 мм. Засыпаю отвешенный снаряд дроби и ставлю прокладку 1 мм с номером дроби, предварительно на края пыжа наношу клей. Такая заделка касается только мягкой дроби. Так как я уже 30 лет не пользуюсь пролонным кольцом, я заряженный патрон вставляю в патронник, предварительно разобрав ружье. Если патрон болтается, то я его оклеиваю лентой, начиная от закраины и аккуратно не спеша, виток за витком, до самого края гильзы и не отрывая ленты, наматываю обратно. Если после такой обработки патрон болтается, то я наматываю еще слой, но только до половины. Так как патронник у ружей конической сверловки, то гильза должна быть такой. Намотка ленты на патрон – это личное дело каждого, но лента у меня выполняет как бы две функции. Устраняет зазор между патроном и внутренним размером патронника – не дает гильзе расширяться. Второе – она дополнительно скрепляет юбку с п/эт трубкой. Я пытался ставить донный пыж, вырубая его из трехмиллиметрового поронита. Так как заводской очень высок для капсюля центробой. Пыж никакой пользы не дает, п/эт трубка состоит из двух частей, то он действует только на колечко, которое вставляется в юбку первым. Если взять гильзу первых выпусков п/эт с короткой юбкой, например фирмы «Байкал», то на наружной поверхности гильзы обнаруживаем риски, если хотите, канавки. Вот я и решил, чтобы такие или примерно такие риски нанести внутри гильзы в районе порохового пыжа только в поперечном направлении, высотой 18–20 мм. Дело в том, что кто занимается домашним снаряжением патронов, тот знает, что внутренняя поверхность п/эт гильзы очень гладкая. И есть вероятность того, что при длительном ношении и хранении при моем способе снаряжения патронов в п/эт гильзы пороховой пыж может ослабить заданное давление. Я закруткой и типа «звездочка» не пользуюсь.
Первые мои попытки ни к чему не привели. Делал это так: был изготовлен металлический навойник с такими же рисками, гильза помещалась в кипяток, потом вставлялся навойник с рисками, а с наружной стороны сжималась гильза щипцами, у которых внутренний диаметр равен наружному диаметру гильзы. Вторая попытка заключается в том, что был изготовлен другой навойник, но с регулятором, как это имеет место у разверток, которые можно увеличивать, например, развертка на 18 мм, но регулятор может увеличить до 18,2–18,5 мм, и т.д. Но регулятор у развертки находится с нижней стороны, а у навойника – с верхней. Гильза вставляется в специальную трубку, которая соответствует наружному диаметру гильзы. Гильза с трубки помещается в кипяток. Потом вставляется навойник, который начинаем вращать, а регулятором увеличивать объем навойника. Гильзу затем опускаем в холодную воду, а регулятором уменьшаем наружный диаметр навойника. Самое главное, нужно, чтобы навойником не прорезать стенку трубки, а как бы он вдавливался, не нарушая стенок. Видимо, нужно, чтобы прибор еще и работал, как паяльник. Температура кипятка, по-моему, недостаточна. А пока прибор находится в стадии разработки и до серийного выпуска ему далеко, я использую плотную заделку порохового пыжа следующим способом. На порох кладу 3–4 прокладки толщиной 1 мм. А вот последнюю, четвертую прокладку, я сажаю на клей.
Пару слов о юбке длиной 25 мм у моей гильзы. После долгих проб и ошибок я пришел к такому выводу, чтобы заряд дымаря, его столбик находился в юбке или превышал на 1–1,5 мм края юбки. Такой способ был задуман из расчета, чтобы пороховой пыж находился в п/эт трубке, так как в самой трубке внутренний размер больше, чем в юбке. Некоторые авторы утверждают, что высота юбки никакой пользы не дает. Они глубоко ошибаются. Современная высота юбки – она служит для скрепления донным пыжом с трубкой. Но чтобы высота юбки соответствовала столбику заряда бездымных порохов, это головная боль, так как плотность у бездымных порохов различная и высота юбки должна быть разной. Моя гильза с юбкой высотой 25 мм служит только под дымный порох. Выстрел получается очень качественный. Я в своей самодельной гильзе данный пыж не применяю. Пыж – он служит для скрепления юбки с трубкой, а под капсюль жевело дополнительно не дает расширяться капсюлю во время выстрела. Пламя от жевело летит узкой струей. Для жевело камера сгорания лучше сферическая, чему и способствует данный пыж – у капсюля центровой наковаленка низкая, и пламя от капсюля с двойным запалом и дополнительными отверстиями в гильзе вылетает пучком, способствуя загоранию более широкой площади заряда. Большинство авторов рекомендуют при использовании латунных гильз с капсюлем центробой под бездымный порох подсыпать под капсюль мелкого дымного пороха. По моим наблюдениям, такой способ мало что дает.
Когда я применял латунную гильзу под центробой, я сверлил два дополнительных отверстия, вставлял капсюль с двойным запалом, а вот подсыпку дымного пороха производил так. Навойник с отверстием посередине вставляю в гильзу и через маленькое отверстие засыпаю порцию дымного пороха. Порох попадает в заправочные отверстия, в основном в центральное. После засыпки, осторожно постучав, вынимаю навойник и сразу засыпаю отвешенный заряд «Сокола» и ставлю пороховые прокладки. Вот такой набор работает в ногу с жевело. А что опаснее – подсыпка или капсюль с двойным запалом – это уж от лукавого. Каждому свое. В настоящее время стало легче, в продаже появились п/эт гильзы длиной 76 мм. Я также из них делаю самодельную гильзу. Такая гильза мне нужна для того, чтобы в нее помещался зимний заряд дымного пороха 7 г, пороховой пыж не менее 18 мм высотой и снаряд дроби 36–37 г. Я бы, со своей стороны, посоветовал, особенно молодым начинающим охотникам, да и не только им, узнать о своем ружье все данные, а особенно внутреннюю геометрию ствола (стволов). По данным замера своего ружья легче подобрать гильзу.
Как замерить внутреннюю геометрию своего ружья в сельской местности, где нет ружейной мастерской? Первый способ. Зарядить дымным порохом новую папковую или п/эт гильзу по всем правилам, т.е. нормальным весом пороха и дроби. Ружье должно быть чистым. Если после выстрела на колодке ружья появляются признаки копоти, то гильза не соответствует длине и ширине патронника. Другой способ – при помощи парафина. Этот способ неоднократно описан в охотничьей литературе. Изготовить измерительный прибор можно самому. Берем пруток из любого материала (сталь, бронза, медь) толщиной 7 и длиной 80 мм. Такой размер моего прибора. Нарезали резьбу по всей длине, и чтобы ваша резьба подходила для внутренней резьбы вашего шомпола. Навертываем гайку с шайбой до середины прутка, потом вставляем свинцовую пластинку с отверстием по диаметру прутка толщиной до 2 мм. Пластина должна быть четырехугольная, между углами полусферой вниз. Высота между углов – по вашему усмотрению. Что вы хотите замерить – патронник или ствол. Свинцовую пластину зажимаем с обеих сторон шайбами и гайками. Пластина должна находиться посередине прутка. По краям прибора таким же образом должны быть посажены войлочные неосаленные пыжи, которые не дадут свалиться в стволе свинцовой пластине. Он также был описан когда-то в охотничьей литературе. Замерить внутренний размер патронника можно штангенциркулем с казенной части, а длину – нужно взять новую папковую или п/эт гильзу, сточить закраинку, чтобы наружный диаметр гильзы был одинаков по всей длине гильзы. Разобрать ружье, поставить стволами вертикально и опустить гильзу без закраины в патронник и указательным пальцем проверить, дошла ли гильза до конического ската. Нажим пальца должен быть слабым. Патронник должен быть чист, никаких повреждений не должно быть, и результат налицо.
Напоследок хочу сказать, что я охотник-любитель со стажем 48 лет, делюсь с читателями лишь собственным опытом и собственными выводами, не лишенными ошибок.
Николай РОГАЧЕВ
Российская охотничья газета
. Очевидно, имелся в вид
