Страшной Б

Определение качеств дробового ружья

На эту тему можно написать целую объемистую книжку, но в этой статье я хочу дать охотнику (особенно начинающему) в возможно сжатой форме все основные советы по определению качеств дробового ружья; при этом постараюсь дать и самые краткие объяснения их, чтобы читатель мог достаточно точно уяснить себе практическое значение того или другого качества ружья.

Разнообразие дробовых ружей по их калибрам, весу, форме и конструкции весьма велико, как велико и разнообразие их при менения: от стрельбы по сидячим стаям гусей и уток из тяжелых, неповоротливых уточниц самых крупных калибров до стрельбы сидячей белки из мелкокалиберных промысловых дробовиков. В настоящей статье я буду говорить не о всех дро бовых ружьях вообще, а лишь о наиболее распространенном типе - так называемых "спортивных ружьях", применяемых для стрельбы по быстро движущейся цели, т.е. по птице влет или по бегущему зверю. Такие ружья изготавливаются обычно весом от 2,5 до 3,5 кг; 12, 16 и 20-го калибров.

При выборе ружья спортивного типа необходимо проверить следующие его данные: 1) удобство ружья в смысле возможно сти быстрого из него прицеливания, т.е. прикладистость, баланс, вес и посадистость ружья; 2) удовлетворительность боя ружья, т.е. кучность, правильность осыпи, постоянство и рез кость боя; 3) исправность и прочность механизмов ружья и, наконец, 4) изящество ружья.

Первое из этих качеств является основным для успешности стрельбы, так как многолетней охотничьей практикой установ лено, что гораздо лучше иметь вполне удовлетворительное ружье по прикладистости, хотя и с посредственным боем, чем иметь ружье с очень хорошим боем, но неудобное в смысле прикладистости. Недаром в охотничьей литературе уже давно применяется выражение, что "стволы стреляют, ложа попадает".

Прикладистость ружья создается удачно подходящими для данного стрелка размерами ложи. Измерения ложи принято производить от середины переднего спуска и от продолжения прицельной линии. Стандартные размеры европейской ложи "ружья для разнообразных охот" для стрелка нормального среднего телосложения таковы (см. рис. 1):

 

От середины переднего спуска до (Размер а) 358 мм середины затылка приклада От середины переднего спуска до (Размер б) 366 мм носка приклада От середины переднего спуска до (Размер в) 363 мм пятки приклада Изгиб ложи вниз прод. приц. ли- (Размер г) 35 мм нии до гребня приклада Изгиб ложи вниз от прод. приц. (Размер д) 66 мм линии до пятки приклада Отвод ложи в сторону от лица (Размер а) 7 мм (рис.2) в пятке Отвод ложи в сторону от лица (Размер б) 10 мм в носке Окружность шейки ложи в самом 120-130 мм тонком месте Ширина ложи у затылка 127 мм

 

Так как охотнику могут встретиться ружья различных фирм, приводим ниже таблицу о средних нормальных размерах, приня тых Тульским заводом по его последним предвоенным данным, и данные иностранных фирм: германской (фирма Зауэр), шведской (Гускварна) и английских (фирмы Вестлей-Ричардс, Джеффри).

 

Что измеряется	Обозначение на чертеже	Средние нормальные размеры (мм)
		Тульского завода	Германские фирмы	Шведские фирмы	Английские фирмы
От середины переднего спуска до середины затылка приклада (длина ложи)	а	351	350-360	363-370	362
От середины переднего спуска до носка приклада	б	368	Нет данных	Нет данных	374
От середины переднего спуска до пятки приклада	в	356	Нет данных	Нет данных	366
Изгиб ложи от продолжения прицельной линии до гребня приклада	г	51	40	35-40	38
Изгиб ложи от продолжения прицельной линии до пятки приклада	д	76	60	60-70	53

 

Американские фирмы предпочитают изготовлять ложи без отвода в стороны, но зато они их делают с большим (на 5- 6 мм) изгибом от прицельной линии у гребня ложи и в пятке.

Относительно размеров изгиба ложи в пятке и у гребня следует сказать, что для стрельбы по высоким целям (на стенде, на тяге и пр.) удобнее несколько более прямая ложа, а для стрельбы по низким целям (заячьи или волчьи облавы) удобнее будет, наоборот, ложа с большим изгибом.

Так как большая часть выстрелов на охоте по птице производится несколько выше уровня глаза стрелка, то стандарт ные размеры ложи ружья "для разных охот" и предусматривают эту среднюю высоту, учитывая, что по высоким целям при быстрой стрельбе навскидку такое ружье будет несколько низить, охотник должен будет приноровиться к этой особенности ружья и соответственно привыкнуть целить несколько выше. По низким же целям такое ружье при быстром

вскидывании будет несколько высить, что охотник тоже должен привыкнуть исправлять при прицеливании.

Длина стволов ружей спортивного типа наиболее удобна в пределах 66-70 см. Особенно большое значение имеет баланс (центр тяжести) ружья, который должен быть в 125 мм впереди середины перед него спуска, так что взятое правильно обеими руками на изготовку ружье должно иметь центр тяжести как раз между ру ками и не должно перевешиваться ни на ствол, ни на ложу. Ружье с перевесом на стволы при быстром его вскидывании все гда будет низить, а с перевесом на ложу всегда будет высить, и стрелок никогда не достигнет хороших результатов стрельбы из ружья с неправильным балансом.

Для тех, правда, весьма немногих охотников, которые усвои ли привычку стрелять с вытянутой левой рукой и брать ею ружье не под цевьем, а несколько впереди его или, наоборот, стрелять со слишком согнутой левой рукой, держа ее под перед ним концом колодки, понятно, будет необходимо подобрать ружье с балансом, перемещенным соответственно вперед или назад, т.е. чтобы он приходился между обеими руками. Однако совершенно нецелесообразно, имея ружье с неправильным ба лансом, искусственно приучать себя к неправильному положению руки. Гораздо лучше постараться при первом удоб ном случае приобрести другое ружье с правильным балансом.

Весьма большое значение имеет и вес ружья, который для охотника средней силы определяется в 2,7-3,3 кг, вообще же ру жье по весу должно быть "по руке" охотнику для того, чтобы добиться высокого качества стрельбы. Если ружье слишком лег ко для охотника, то оно вертится в руках и не ложится правильно в плечо при быстром вскидывании. Если же ружье тяжелое, то оно, особенно при некотором утомлении охотника, становится неудобным для быстрого прицеливания.

Кроме того, что ружье должно быть прикладисто для стрел ка, оно должно быть еще и "посадисто", т.е. должно быстро, свободно и правильно ложиться в плечо так, чтобы прицельная линия сразу совпадала с серединой цели.

Если подобрать несколько ружей с совершенно одинаковой формой и размерами ложи, но разного веса и со стволами раз ной длины, то, несмотря на их одинаковую прикладистость,

некоторые из них окажутся неудобными для быстрого прице ливания, т.е. непосадистыми. Непосадистыми из них будут ружья со слишком длинными стволами, слишком тяжелые или слишком легкие и все ружья, имеющие неправильный баланс.

Есть очень простой и вместе с тем вполне точный способ проверки прикладистости и посадистости ружья, который за ключается в том, что охотник, взяв наизготовку ружье, намечает какую-либо цель, находящуюся несколько выше уровня его глаз (например, верхний угол окна, электрическая лампочка или не большой предмет у противоположной стены комнаты), становится к этой цели в наиболее удобное для него положение, внимательно 2-3 секунды вглядывается в нее обоими глазами, а затем закрывает глаза и спокойно, привычным движением рук, поднимает ружье и по зрительной памяти наводит его на наме ченную цель. Когда же он убежден, что ружье наведено правильно, он открывает глаз и проверяет, насколько точно оказалось прицеливание. Проделав это несколько раз подряд, охотник убедится, что ружье направляется в большинстве слу чаев одинаково. Если ружье было наведено правильно, то оно для охотника вполне прикладного и посадисто и обеспечит ему успешность стрельбы. Если ружье направлено выше цели,то изгиб ложи для него недостаточен ; в этом случае лучше ложа с большим изгибом вниз от продолжения прицельной линии. Ес ли ружье направлено ниже цели, то изгиб ложи слишком велик. Если ружье направлено левее цели, то требуется ложа с большим отводом вправо или с большим изгибом вниз. Если ружье напрвле- но правее цели, то необходима ложа с меньшим отводом вправо (т.е. без отвода) или с несколько меньшим изгибом вниз.

Одной из важных причин, сильно влияющей на качество стрельбы, является сила спусков. Нормальная сила спусков для ружья около 3 кг должна быть для правого спуска 1,6 кг, а для левого - на 0,2 кг больше. Для более тяжелых ружей сила спуска должна быть пропорционально увеличена, для более легких -уменьшена. При слишком слабых спусках, при быстрой стрель бе навскидку всегда некоторая часть выстрелов будет производиться преждевременно, а при слишком тугих спусках -с запозданием, что в обоих случаях отразится на увеличении промахов.

Силу спуска легко проверить, устанавливая ружье серединой затылка на край ствола с некоторым наклоном стволов назад и подвешивая к спуску, при помощи продетого через его середи ну тонкого шпагата, какой-либо груз, предварительно проверенный на весах. Чтобы не щелкать курками впустую (что портит пружинки бойков, бойки и брандтрубки), в патронники необходимо вставлять папковые гильзы со стреляными капсюлями.

Чтобы иметь ясное представление, как выбрать ружье с хорошим боем, необходимо знать все условия, которые обеспе чивали бы ствол (стволы) в смысле получения от него наилуч шего боя. Условия эти следующие:

•  Точная прямизна канала ствола по всей его длине от ка зенного среза до дула.

•  Строгая цилиндричность канала от переднего конца усту па патронника до начала сужения чока (в 4-6 см от дульного среза) или до начала напора в конце цилиндрического ствола (в
1-3 см от дула). Необходимо отметить, что всякий напор на протяжении ка нала ствола, особенно в самом его начале, т.е. сейчас же за уступами патронника, ухудшает кучность и резкость боя. Прак тика показала, что при испытании нескольких стволов, у которых был нарочно сделан напор до 0,12-0,15 мм, кучность снизилась на 5-7% и почти настолько же понизилась резкость. Кроме того, что канал ствола не должен иметь напора, он не должен иметь по всей длине даже незначительных сужений и расширений из-за небрежной шлифовки, которые весьма за метно ухудшают бой. Поэтому каналы стволов всех ценных ружей после поперечной шлифовки шлифуют еще и продольно для уничтожения таких сужений. При приобретении старого, подержанного ружья надо иметь в виду, что мелкие раковины, продольные царапины в канале и по мятости ствола значительно вредного влияния на бой не имеют.

•  Наилучший диаметр канала ствола под папковую гильзу (имеющую толщину стенки 0,7 мм): для 12-го калибра - 18,9-19 мм; для 16-го калибра - 17,3-17,4 мм и для 20-го калибра - 16,1- 16,2 мм. Канал под металлическую гильзу должен быть во всех калибрах на 0,6 мм шире, чем для папковой гильзы. К указан ным размерам точно подходят размеры каналов дробовых магазинов Винчестера 12-го калибра. Размеры каналов англий ских и американских ружей колеблются от 18,5 до 18,8 мм; немецкие и бельгийские ружья имеют размеры 18,2-18,6 мм. Ижевский завод делал ружья модели ИЖБ-36 12-го калибра с каналами в 18,2 мм, а ружья модели ИЖ-5 с каналами, весьма близкими к указанным здесь размерам каналов под металличе скую гильзу. Тульский оружейный завод изготовлял ружья модели "Б" с каналами для 20-го калибра 15,4 мм, для 16 калиб ра - 16,8 мм и 12 калибра - 18,5 мм.

Однако патронники всех ружей уже более трех десятков лет делаются по международному стандарту: передний конец па тронника 12 калибра равен 20,3+0,1 мм, 16 калибра 18,6+0,1 и 20 калибра - 17,4+0,1 мм. Поэтому для гарантии необходимой прочности стенок стволов наружные диаметры стволов 12, 16 и 20 калибров в 70 мм от казенного среза не должны быть менее 25,8; 24,1 и 22,9 мм 1 .

Редакция не согласна с автором относительно рекомендуемых им совершенно идентичных, размеров толщины стенок стволов в 70 мм от казенного среза (переход из патронника в канал ствола) для всех калибров в 2,75 мм. Этот размер, достаточный для калибра 20, мал для 12 и 16-го калибров, у которых следует иметь толщину стенок в этом месте наиболее высоких делений: для 12 калибра - 3,1-3,2 мм, а для 16 калибра - 2,9-3,0 мм.

Кроме того, говоря о прочности стволов в целом не только на раздутие или разрыв от давлений пороховых газов, но и для гарантии от механических повреж дений при падении, ударе и т.п., следует указать еще размеры толщины стенок стволов в самом тонком месте, примерно, в 50-55 см от казны, где толщина сте нок должна быть в пределах 0,8-1 мм.

•  Наилучшая длина уступа патронника - 0,5-0,6 мм у канала
для папковой и 0,3-0,5 мм у канала для металлической гильзы. Во время испытаний влияния на бой длины переходов патрон ников было установлено, что при переделке переходов с 5 на 15 мм кучность боя в среднем снизилась на 5%, а резкость - на 11%.

•  Напор в стволе цилиндрической сверловки (т.е. "цилиндрической сверловки с напором", как теперь обычно изготов ляют) должен быть в самом конце, на последних 1-3 см от дульного среза; форма напора лучше всего параболическая.

•  Наилучшая форма сужения чока параболическая, а не в виде прямого конуса; длина сужения должна быть не короче 25 см. При сравнительных испытаниях чока параболической фор мы с одинаковым по силе сужения чоком простой конической формы первый дал на 5-7% лучшую кучность боя.

•  Цилиндрическая часть чока лучше всего длиной 10-15 мм и не должна иметь сужений к дулу (но расширение ее к дулу ни какого вредного влияния на бой не имеет). Испытания показали, что чем длиннее цилиндрическая часть чока, тем больше падает, правда, не особенно сильно, кучность боя, но при длине цилиндрической части в 5-9 см (в зависимо сти от размера и твердости дроби) чок совершенно теряет свойство сгущать осыпь и кучность такого чока не отличается от кучности боя ствола цилиндрической сверловки. Особенное внимание следует обращать на резкость перехода из конца сужения чока в цилиндрическую часть чока, т.к. весьма часто при небрежной шлифовке сужения конец его расширяют и этим совершенно изменяют его правильную параболическую форму (или форму прямого конуса), что ведет к снижению куч ности на 10-15% против нормальной. Собственно говоря, весь секрет сгущения осыпи дробового снаряда и заключается имен но в правильности формы конца сужения чока.

•  Переход из конца сужения чока в цилиндрическую часть чока должен быть резким, а не закругленным

•  Длина патронника не должна быть более чем на 0,25 мм (от 65 или 70 мм), смотря по тому, для какой длины гильзы он сделан.

•  Стенки каждого ствола не должны быть сильно утоньшены с одной стороны (разностенностъ) хотя бы в каком-нибудь одном месте.

•  Продольная наружная опиловка стволов должна быть со всех сторон в продольном направлении правильной, а не волнистой.

Примечание. Ствол, имеющий кривизну канала, заметную при проверке его глазом, особенно в последней его четверти длины, ни когда не даст правильной осыпи, которая бывает при каждом выстреле самой причудливой формы, и никаким подбором снаряда и заряда нельзя получить постоянного боя из такого ствола.

Правда, погнутый ствол одностволки может легко выпра вить вполне точно даже и не особенно опытный оружейный мастер; выправить погнутую пару стволов, если стволы до поги ба были прямыми и погиб не особенно значителен, тоже не особенно трудно. Если же пара стволов была уже на заводе изго товлена так, что один ствол был прямым, а другой искривлен серединой внутрь или наружу во время пайки, то у такой пары неизбежно придется отпаивать верхнюю и нижнюю планки и, выправив ствол, снова спаять их, что весьма сложно и может быть сделано только очень хорошим оружейным мастером. Чем тоньше стенки стволов, тем труднее их спаять правильно, а по этому и тем больший процент среди них поведенных стволов.

Проверку прямизны канала можно производить по концен тричности теневых колец способом, описанным в книге "Дробовое ружье" С.А.Бутурлина, но есть другой более точный способ, которым проверяют каналы стволов во всех оружейных мастерских, т.к. никаких измерительных приборов для этого пока не придумано.

Способ этот заключается в том, что насухо протертый ствол (или стволы), отнятый от приклада, направляют, целясь глазом по его оси, на середину верхней части окна, находящегося от дула ствола в 3-5 м, глаз же отстоит на 4-6 см от казенного среза, - дуло ствола медленно поднимают к верхнему краю окна до тех пор, пока на нижней стороне канала появится резкая полоска тени от верхне го края окна, хотя самый край окна через ствол не будет виден. Эта теневая полоска, видимая глазом на всей передней половине канала, будет при строго цилиндрической сверловке в форме узкой треугольной полоски или с соответствующими уширениями и сужениями при различных формах чоковой сверловки, но в том или другом случае обе стороны ее должны быть строго симметрич ными во всяком прямом стволе, какой бы сверловки он ни был. Кроме того, форма этой полоски должна быть совершенно одина кова при повороте ствола вокруг его оси на 180 0 , еще на 90 0 и еще раз на 180 0 . Если таким образом тени на внутренней нижней стенке ка нала, потом на внутренней верхней и на обеих боковых стенках оказались симметричными и одинаковыми, то передняя часть ка нала, безусловно, прямая. Для проверки прямизны задней полови ны канала поступают точно таким же образом, но перевернув ствол казенным срезом вперед на окно и целясь глазом со стороны дуль ного среза. Если и в другом конце канала все четыре теневые полоски оказались симметричными и одинаковыми, то канал ствола можно вполне уверенно считать совершенно правильным.

Чем ярче дневной свет, тем резче видна теневая полоска; при ночном освещении в оружейных мастерских для этой цели применяется специальный прямоугольный экран с матовым стеклом, т.к. при всяких обычных видах искусственного осве щения нельзя получить правильную резкую тень в канале ствола. Опытный мастер, пользуясь этим способом, за 15-20 секунд не только определяет правильность канала, но и успевает заметить все самые мелкие недостатки сверловки и шлифовки канала. Однако и неопытный охотник за несколько приемов научится достаточно точно проверять правильность канала. Этим способом можно пользоваться и в магазине при выборе ружья, но только при дневном освещении. На открытом воздухе тоже можно применять этот способ, но тогда ствол приходится направлять к краю какого-либо темного столба, угла дома и т.п. Тень получится на боковой поверхности канала, что не так удобно для проверки симметричности, как по нижней поверхности. Про верять необходимо особенно внимательно передние концы стволов, т.к. задние концы обычно редко бывают искривленными.

Проверку по 2 и 3 пунктам можно производить при помощи квадратной свинцовой пластинки толщиной 2-3 мм, имеющей размеры по диагонали несколько больше диаметра канала ствол а. В середине такой пластинки делается отверстие, через кото рое пропускают небольшой винт, и плотно прикрепляют пластинку к ровно срезанному торцу деревянной палки, проходящей свободно по всему стволу. Ствол должен быть чистым и слегка смазанным. При помощи метра необходимо нанести на палку те расстояния от казенного среза, на которых необходимо измерять канал (например, 75 мм, т.е. начало канала, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500 и 600 мм), понятно, измеряя от торца пал ки, к которому прикреплена пластинка. Затем вставляют палку пластинкой вперед со стороны казенной части ствола и аккуратно вдвигают пластинку до первой отметки на палке, так же аккуратно вынимают ее обратно и микрометром измеряют (с угла на угол) осевшие точно по диаметру канала концы пластинки. Вдвигая и обмеряя пластинку во всех необходимых точках, можно получить совершенно точные размеры всего канала. Кроме канала необходимо промерять и цилиндрическую часть чока.

Но даже и без всякого микрометра, при помощи только свинцовой пластинки можно определить, есть ли напор в канале ствола и в какой его части он значительнее, если аккуратно по сле каждого измерения, медленно выдвигая пластинку обратно, следить за тем, на каком расстоянии от места обмера пластинка совершенно ослабевает. Короткие сужения (а после них, понятно, расширения) тоже легко определить по ослабеванию в таких местах пластинки во время ее продвижения вперед.

Все размеры патронника и его уступы определяются очень точ но при помощи отливки серного слепка. Для этого в чистый, чуть смазанный ствол вставляется с казенной части пыж на длину 10-12 см от казенного среза, а потом в патронник вливается расплавленная черенковая сера, которую после ее застывания осторожно выталкивают назад и по полученному слепку патронника, его уступа и начала канала ствола производят обмеры длины и диаметров.

При отливке серных слепков рекомендуется вставлять в ствол не пыж, а достаточно толстую (1,5-2 см), туго входящую в ствол пробку, которая лучше удерживает расплавленную серу, чем пыж.

С весьма грубой точностью можно определить длину уступа па тронника и на глаз, если смотреть в канал ствола со стороны казенного среза, направив ствол на свет. Поверхность уступа короче 8-9 мм не будет видна глазом, т.к. вследствие крутизны уступа она не будет освещена лучами света, идущими внутри ствола от дула, но поверхность уступа в 10 мм и длиннее уже ясно видна глазом.

Точно таким же способом по серному слепку производится обмер длины и диаметра чокового сужения, длины цилиндри ческой части чока, определяется правильность формы сужения чока и его перехода в цилиндрическую часть чока. Отливку тоже нужно делать длиной 10-12 см от дульного среза, чтобы полу чился слепок не только самого чока, но и части канала. Прикладывая плотно линейку к утолщенной цилиндрической части слепка канала ствола и глядя на свет в зазор между линей кой и слепком, можно очень хорошо рассмотреть начало сужения чока, форму сужения, его длину и резкость перехода сужения в цилиндрическую часть чока.

Расплавлять серу следует в хорошей железной ложке на сла бом огне, держа ее несколько выше огня, т.к. сера очень легко воспламеняется. Температура ее плавления 113 0 С и поэтому ника кого вреда для пайки стволов она причинить не может.

Серу можно заменить стеарином или воском, но слепки по лучаются менее правильными и очень непрочными.

Толщину стенок ствола определяют, производя обмер ствола снаружи в соответствующих точках, затем вычитают из наруж ных размеров внутренние размеры в тех же точках и делят остатки пополам. Правильность наружной опиловки проверяют, направив ствол дулом к свету и просматривая его глазом со стороны каз ны вдоль наружной поверхности под небольшим углом к ней. Просмотр этот производят с разных сторон ствола, поворачивая его вокруг оси. Если на глаз заметно, что опиловка в каком-либо месте слишком изогнута внутри ствола, в этом месте надо проверить толщину стенки ствола и определить, нет ли здесь односторонней истонченности. При помощи указанной проверки даже и не особенно опыт ный охотник может достаточно уверенно определить, что можно ожидать в смысле качества боя от проверенных стволов.

Все же проще всего при выборе ружья, если только это воз можно, проверить бой каждого ствола хотя бы тремя выстрелами патронами обязательно своей снарядки, взяв хорошую, заводской выделки, твердую дробь № 6 или 7, черный "средний" порох или бездымный "Сокол", одинаковые отсор тированные пыжи, хорошие гильзы и тщательно, совершенно одинаково, снарядив патроны.

Наиболее выгодная форма сверловки "ружья для разнооб разных охот" - "полный чок" в обоих стволах или в правом стволе полу-чок, т.к. чоковая сверловка допускает возможность наиболее разнообразных вариаций кучности боя, повышение кучности при специальном снаряжении патронов до 95% и по нижение (при других способах снаряжения) до 50-30 и даже 25%; резкость боя при чоковой сверловке выше, чем при ци линдрической, а кроме того, она допускает применение стрельбы значительно уменьшенными снарядами дроби на не которых видах охот.

При осмотре стволов следует непременно обратить внимание на глубину уступов в патронниках у самого казенного среза для закра ин донышка гильзы. Уступы должны быть сделаны в обоих патронниках на совершенно одинаковую глубину и они не должны быть ни слишком мелкими (что при гильзе с несколько утолщен ной закраиной не позволит закрыть ружье), ни слишком глубокими (чтобы гильза с тонкой закраиной во избежание осечек не утопала глубже чем на 0,25 мм). Лучше всего из коробки метал лических гильз выбрать гильзу с наиболее толстой закраиной и, опустив ее сначала в один, потом в другой патронник (при отнятых от приклада стволах), накладывать сверху ребром линеечку и про верить, одинаковый ли просвет остается между линейкой и донышком гильзы в том и другом патронниках.

Особое внимание необходимо обратить на пайку стволов и планок, особенно у нижней планки в местах ее присоединения к площадке стволов и к обеим сторонам стойки цевья, а также и по всей длине пайки верхней и нижней планок, т.к. маленькая непропайка оловом в каком-нибудь месте поведет к тому, что в этом месте всегда будет оржавление, которого нельзя будет из бежать при самой внимательной чистке и смазке.

При проверке механизма затвора в первую очередь надо об ратить внимание на плотность пригонки площадки стволов и казенного среза к плоскостям подушек коробки и к ее щитку, для чего, вытерев насухо масло с этих плоскостей, вставив ство лы на место без цевья и закрыв затвор, проверяют глазом на свет уголки соединений конца площадки с концами подушек и наружные края казенного среза стволов с краями щитка короб ки. Также необходимо тщательно осмотреть, насколько плотно пригнано боковыми плоскостями удлинение прицельной план ки к стенкам паза в коробке. Передний крюк стволов должен быть плотно пригнан к боковым стенкам паза коробки и при открытом ружье не должен иметь никакой боковой качки. Задний крюк у современных дробовых ружей очень часто делается с зазором между его боковыми плоскостями и стенками паза коробки. Необходимо по отпечаткам на смазке нижних плоскостей вырезов в крюках определить, насколько глубоко входят в них передняя и задняя кромки рамки затвора. Некоторая не плотность пригонки шарнира цевья к площадке стволов и дерева цевья к стволам никакого влияния на работу ружья не имеет и из-за этого не следует отказываться от ружья с хорошо пригнанными главными частями затвора.

При наличии в ружье затвора с верхним креплением Гринера необходимо про верить отчетливость работы этого крепления в целом, а также заходит ли болт при закрытом затворе в гнездо правой стороны щитка колодки. Само собой разу меется, что последняя поверка производится при отнятых стволах.

Экстрактор должен выдвигать гильзы при полном открыва нии ружья на 4-7 мм.

При осмотре ударного механизма ружья необходимо прове рить правильность зазора между курками и замочными досками, зазор должен быть одинаковым у обоих замков и по отдельности у каждого должен быть совершенно равным как внизу, так и наверху при взведенном и спущенном курке. Боевые пружины должны работать совершенно плавно при взводе курков. Нормальная сила взвода курка за его верхний конец (спицу) - около 4 кг. Весьма важно проверить, чтобы курки не имели никакой качки на квадратных выступах лодыги. Бойки должны быть такой длины, чтобы они в крайнем заднем положении не выходили за плоскость щитка коробки. Курок, придавленный вперед до предохранительного взвода, должен немного не доходить до заднего конца бойка, но при нажатии спуска и доведении курка до конца его хода вперед боек должен высовываться не менее 1,5 мм от плоскости щитка, а при стрельбе металлическими гильзами - лучше и до 2 мм. Перед ний конец бойка должен быть не острым, а закругленным с радиусом закругления около 1 мм.

Необходимо проверить хотя бы просто пальцем, на ощупь, не слишком ли туги или слабы спуски.

У бескуркового ружья надо не забыть проверить, насколько легко и плавно передвигается предохранитель, т.к. в условиях охотничьей обстановки туго двигающийся предохранитель весьма нежелателен.

Части прибора ружья (спусковая скоба, затылочная накладка, антабки) особых указаний для определения их качества не тре буют, т.к. для каждой модели ружья они изготовляются примерно одинаково.

Ложи для особо ценных ружей изготовляются из корневого оре ха, т.е. из той части ствола дерева, которая находится наполовину под землей, и для этой цели дерево не срубают, а выкапывают. Ло жи из корневого ореха очень прочны и имеют весьма красивые (переплетенные) слои, несколько напоминающие карельскую бере зу. Ложи для ружей массового производства делаются из обыкновенного ореха, а самые дешевые - из березы.

При осмотре ложи главное внимание надо обращать на воз можно более точное направление слоев дерева вдоль шейки ложи как в вертикальном, так и в горизонтальном ее продольном сечении. Но так как в вертикальном сечении шейка ложи двуствольного ружья обычно несколько изогнута, то лучше все го, если слои дерева идут параллельно верхней линии шейки в средней ее части, но отнюдь не параллельно нижнему краю пис толетной или полупистолетной шейки, т.к. тогда вся шейка может легко отломаться по слою в месте ее соединения с задней массивной частью ложи, а кроме того, у передних нижних угол ков шейки ложи слой будет слишком косым, что сильно понизит их прочность. На эти нижние уголки при осмотре плотности пригонки дерева ложи к замочным доскам и коробке следует обращать особое внимание, т.к. именно там при слиш ком тугой пригонке замков могут образоваться мелкие трещины, которые потом поведут к тому, что уголки отколются совсем от шейки.

Пригонка дерева ложи ко всем металлическим частям долж на быть сделана даже и у недорогого ружья вполне тщательно, и нигде не должно быть никаких заметных глазу неплотностей пригонки.

Как общее правило, можно сказать, что чем слои прямос лойного ореха крупнее и резче, тем древесина слабее. Ложи из светлого прямослойного ореха гораздо более прочны, чем ложи из темного ореха, но зато они и менее красивы.

О последнем по порядку качестве ружья, а именно о его изяществе, необходимо сказать, что красота и изящество ружья создаются главным образом пропорциональностью всех его размеров, правильностью и плавностью линий его формы, а всякая гравировка и прочие украшения могут только дополнять изящество ружья.