Курильские робинзоны. Или Медведь Геммерлинга.

Мечта… О чем может мечтать охотник? О какой недоступной или неведомой ему охоте? О той, которой у него не было и вряд ли когда-либо будет? Потому как родился он на этой земле. Здесь, среди неброской красоты прошло его детство, первая охота с настоящим ружжом. Пусть и отца, тайком взятое.
Первая добыча – мокрый комок перьев. Предположительно тот самый чирок, который еще в темноте налетел на верный выстрел… Вроде как упал в камыш за спиной. Конечно же он! Хотя… тот дядька на дамбе, что, как мне казалось, ни разу не промазал...
Шли годы. И уже сотни красивых выстрелов тешат твое охотничье самолюбие. Волей-неволей начинаешь считать добытых за сезон уток, зайцев, вальдшнепов. Становятся доступны новые охоты – вот тебя уже взяли на Кабана. Вот ты стрелял по лосю. Раз, другой… Но почему-то падают они от уверенных выстрелов друзей отца. А отец… Это, как недавно сказал один легендарный житель Южных Курил, Виктор Зуев, имея в виду Саныча: «Сатана на охоте!»
Что ни охота – у него эксклюзив. То кабан с яйцами одно на ведро, то лось на 12 суков.
Еще не понимаешь, что охота уже крепко схватила и держит тебя в своих объятиях . С жадностью и до дыр зачитываешься выписываемым отцом журналом «Охота и Охотничье Хозяйство». С интересом наблюдаешь, как отец набивает патроны. Именно «набивает», а не снаряжает или реалодит. «Охота и Охотничье Хозяйство» - это единственный источник знаний. Именно с его страниц в твою жизнь врываются Зернов, Сабанеев, Бутурлин, Маркевич, Штейнгольд, Блюм, Шишкин и многие другие Учителя. В книжных магазинах и библиотеках взгляд выхватывает издания охотничьей тематики.
Здорово, что все можно примерить и проверить на себе. Подбираешь соотношение заряд/снаряд под свое ружжо, забегая в магазин «Коопсоюз», немало удивляя взвешиванием ружжа продавщиц. В обязательном порядке пробуешь все «рецепты» журнала: самодельные контейнеры, вязаная картечь, согласование дроби, способы снаряжения, пересыпка крахмалом. А уже про эксперименты с пулевыми патронами вообще молчу. Самодельный нож, пошив патронташа, все из журнала. Оттуда же и мечта завести легавую, которая осуществилась только в 1992 году. Казалось бы, откуда? Отец охотился с деревенскими мужиками, которые и стали ему наставниками. В основном по кабанам и лосям. Ну, и по утке, само собой. И собаки всегда были соответствующие: гончие. Лишь к середине 70-х годов стали появляться и набирать популярность норные и лайки. Даже не вспомню, сколько же их было?
Гладкий фокс, ЗСЛ, несколько поколений ягдов, норвежская черная лосиная лайка. Но больше всего воспоминаний связаны с русской гончей Пальмой, прожившей на охоте более 14 лет. И вдруг, легавая?
Я счастлив, что мне суждено было испытать радость практически всех видов ружейной охоты средней полосы. Не просто поучаствовать, а проникнуться сутью, почувствовать и полюбить. Самостоятельно найденные глухариные и тетеревиные тока, вальдшнепиные тяги. Что может быть прекраснее добытых на них по всем канонам весенней охоты птиц? А коростель, а перепел, бекас, дупель, куропатка из-под своей собаки? Это дорого стоит.
За 30 лет охот чего только не было!
Не могу сказать, что, скажем, ревущий олень интереснее охоты на селезня с подсадной. Все охоты по-своему хороши. Любая из них – еще не прочитанная книга и хранит бездну открытий даже для искушенного охотника. И… безбрежное море переживаний.
Я не насытился нашими охотами, чтобы желать что-то новое. Новые места, новые знакомства – да. Но, например, поохотиться в Африке, воодушевившись рассказами там побывавших и воспоминаниями Джона Хантера, вроде как не горю желанием. Путешествие – великое счастье. Но охотничья Африка уже не та. Деньги, покупка трофеев, уничижающая опека аутфиттеров, фермы, выращивающие «трофеи», кондиционер в обустроенных номерах, «выслеживание» с Жыпа и «стрельба» стоящих животных – это туризм.
Вряд ли это имеет что-то общее с Охотой Хемингуэя. Понимаю, что всякое бывает. И выпущенный из клетки 2 часа назад лев, будучи раненным, может напасть. Но все же больше шансов пострадать от диареи…
Фильмы «зеленых» про расстрел выращенных «трофеев», а также знакомец, обладатель 2-х трофеев из Большой Пятерки, но не знающий, что у самки лося нет рогов, - все это не добавляет желания охотиться в Африке.
А что же мечта?
Кроме юношеской мечты иметь легавую, была еще одна. Навеянная рассказами о промысле, «Леспромхозах», сдаче пушнины, долгих зимовках, описанных на страницах альманаха «Охотничьи просторы». Зимовья, путики, заготконторы, бескрайняя тайга, снега, морозы, великие реки Сибири, экстремальные для всех, но обыденные для промысловика-профессионала, условия быта и охоты.
Хотелось нутром почувствовать ценность сухих спичек и никчемность бумажных денег. Вспомнился рассказ одного состоятельного знакомца, покорителя семи наивысших вершин на семи континентах (5 + Европа и Азия отдельно), о восхождении на Эверест. Когда они в 50м от вершины потеряли компаньона. У одного члена экспедиции, ирландца, отказало сердце. Его просто оттащили в сторону от тропы и… пошли дальше. И никакие деньги родственников не вернули тело с Эвереста: вертолет туда не поднимется, а физически спустить тело не возможно…
Причем из экипировки иметь ПРОСТОЙ нож, ПРОСТЫЕ резиновые болотные сапоги (правда, как оказалось, другая обувь вообще не приемлема там), ПРОСТАЯ гладкостволка, нож из обычной 40х13. Никаких оптик, никаких моторизованных средств. Словом, доказать, что успех охоты вовсе не зависит от того, какой конторы и какого уровня у вас оружие. Посмеяться, если угодно, над недавно прочитанным бредом из глянцевого журнала по поводу нового «чуда» в оптике: «Повышению качества изображения способствуют микроструктурные желобки, предотвращающие появление остаточных отражений…»
Какое ЭТО имеет отношение к Охоте???
Другой мир. Захотелось выстрадать блага цивилизации и посмотреть, каков ты на самом деле. Чего ты стоишь сам по себе?
Случай такой представился. Причем, символично то, что предложение провести две недели на острове в Тихом Океане – юго-восточной окраине бывшей империи – поступило на ее западной границе. В Беловежской Пуще в паре километрах от польской границы. Виновником, а потом и организатором, и вдохновителем экспедиции стал Антон Sidor. Есть деликатная подробность насчет медведей Кунашира. Часть популяции (около 3-5%) имеет своеобразный окрас: от плеч до кончика носа соломенно-желтый или белый цвет шкуры, а спина и зад – черный со светлой остью, смотрится живым серебром.

И истчо… Медведи Кунашира относятся к Уссурийскому подвиду (книга о трофеях Фандеева и Никольской). А подвид славится огромным черепом. Большим, чем у самого крупного подвида бурого медведя на Камчатке, Аляске и Кадьяке. Хотя телом не дотягивает до последних.

Участники экспедиции: Антон Sidor, Саныч и Неманский.

Благодаря настойчивости Антона Sidor мы с Санычем оказались на борту Боинга-767, летевшего над бескрайней Сибирью на неведомый мне остров Сахалин.

Приморье из иллюминатора Боинга.



Аэропорт Южно-Сахалинска. Наш самолет.



Японская постройка. Ныне - музей краеведческий. Южно-Сахалинск.



Встреча ганзовцев. Черномор (Юра Максимов)



Горнолыжный курорт Южно-Сахалинска. Силичи просто отдыхают... Здесь проходила подготовка спортсменов к олимпиаде в Японии. Справа на заднем плане деревянный трамплин, которые строили еще японцы.



На Сахалине у нас были целые сутки до следующего борта, летевшего на остров Кунашир – конечный пункт нашего путешествия. С дороги перекусываем в корейском ресторане. Блюда по 20 баксафф, на что Саныч задумчиво пробормотал: «Не люблю я город. Если нет денег, то и поесть нечего. То ли дело на островах: проголодался, пошел на отлив - еды поел…»





В отлив океан дарит не ленивому бродяге застрявшую в лужицах камбалу, морских ежей, крабов, а также морскую капусту. Если повезет, то и гребешками можно полакомиться. Впрочем, все это и предлагалось под разным соусом и с разными многочисленными приправами в мисочках. Но с неизменным приложением в виде «пятихатки» или даже дороже.
Предвкушая «радость» перелета через Охотское море, а более всего – посадки в тумане на узкую полосу затерянного в сопках аэродрома для взлета камикадзе (посадка им не нужна по определению), я провалился в глубокий сон на съемной квартире.
Где-то далеко на родине заканчивается рабочий день, а здесь два часа ночи. Улетаю…
Нирвана была грубо прервана уларом в спину и криками. Санычу что-то приснилось, он во сне метал руки и ноги по довольно просторному дивану, на котором нам выпало скоротать шесть часов до наступления дня отлета. Никакие попытки тумаками утихомирить буяна не увенчались успехом. Я ухожу на кухню, понимаю, что уснуть второй раз не могу – завтра мы будем на Кунашире!
Обиднее всего было то, что утром выяснились некоторые подробности ночного «разбоя». Саныч глотнул какую-то таблетку, которые выписывают по рецепту больным, перенесшим операцию, чтобы те смогли уснуть. Для успокоения боли и крепкого сна. Получилось, бля… И хорошо, что я так быстро сдался. Все равно в том не равном бою моя роль было предопределена: я был бесспорным проигравшим.
Наконец рассвело, стоя на балконе с чаем и сигаретой, я с нескрываемым удовлетворением и ликованием наблюдал, как город спешит на работу! Хорошо быть пенсионером.
На глазах улицы заполнялись Лендкрузерами, и вскоре город встал в пробках. Именно так. Казалось, что весь Тойохара (Южно-Сахалинск) пересел на Тойоты. Справедливости ради нужно отметить, что среди этой армады Жыпов смиренно ползет новенький Бентли.
А что? В городе нет метро.
Дальнейшие события этого дня описать я не в состоянии. Если одним словом, то в моем понимании наступил крах всем надеждам и мечтам. Это не правда, что надежда умирает последней. Она отдала концы сразу же, как только стало известно, что наш самолет «в связи с плохими погодными условиями» не летит на Кунашир. «За дополнительной информацией просим обращаться… через трое суток!» На Сахалине светит солнце, вот-вот весна покрасит лиственницы в зеленый цвет. А тут… Не на час, не на сутки, а тупа сразу на трое суток. Причем не факт, что через три дня улетим.
Алес капут…
Далее были бесконечные тщетные попытки выбраться с острова. Не осталось ни одной двери ни в одной конторе порта Корсаков, в которую бы мы не стучались. Ни рыбаки, ни пограничники, ни военные, ни браконьеры не собирались быть на Кунашире в ближайшие дни. Про летунов и говорить нечего – в здравом уме никто не полетит в туман.
Истчо раз: алес капут!
А вот раньше были летуны! Если сговоришься по цене, то можно было на поплавках (гидросамолете) не только долететь, но и выпить с пилотами вотки. А если две, то и порулить дадут… Эх, было время…
Сегодня даже курить нельзя. И на рейсе, доставившего нас с Москвы на Сахалин, не продавали спиртного. Куда катимся?
Взяли билет на теплоход «Игорь Фархутдинов», и у нас образовались свободные полутора суток,которые решили посвятить охоте на Сахалине. На западном полуострове «рыбьего хвоста» со стороны Татарского пролива и пролива Лаперуза есть дикие места. И по словам аборигенов там уже убили двух медведей, прямо на огородах поселка. Стало быть, медведь массово вышел из берлог. На нашу просьбу знакомые из министерств лесного хозяйства области рекомендовали ехать в Горнозаводск, дали телефон местного охотника с лицензией.

По телефону все выглядело заманчиво: на одну приваду ходит очень крупный «хрячина» (именно так называл крупного самца медведя промысловик), а на другую – поменьше. Плюс медведицы. Ух!
Ехать 150км да еще ночью через перевал, где всегда туман. Поэтому выезд назначили на 3.00 ночи или утра, черт его знает.
Предвкушение предстоящей охоты и выхода на зимовье с настоящим потомственным промысловиком позволило нам прикорнуть лишь на часик – завтра в ТАЙГУ!
Едем на машине нашего земляка Николая¸ который после службы в военном оркестре остался на Сахалине. Получает пенсию в 27 тысяч и лабает с товарищами в самом престижном ночном клубе Южно-Сахалинска. Наверняка не плохо, так как на старость построил в Болгарии у самого Черного моря домик. Говорит, все равно когда-нибудь придется покинуть остров, а ежегодные поездки на родину в Беларусь как-то, увы, пригасили ностальгические чувства. Кажется, Николай сказал, что в Беларуси не весело. Но я услышал «болото», «тупик»…
Николай - охотник. Его страсть – утки. В лиманах построены засидки, которые он в сладостном ожидании открытия охоты любовно подправил. Уже и часть бутора в машине.
За разговорами об охоте миновали перевал и выехали на берег Татарского пролива, отделяющего остров от материка. Как раз отлив. Сивучи на камнях у остовов полусгнивших кораблей.
Рассвет открывает неблаговидные картины. Заброшенные ж/д пути, некогда ведшие к шахтам по добыче угля, оставленные людьми многоэтажки, завалившиеся стены деревянных домов. Ловлю себя на мысли, что картину эту я уже видел. Да! Деревня Александровка, что на границе Беларуси и Украины в зоне первоочередного отселения… Не знаю почему, но большинство зияющих окон домов закрыты полиэтиленовой пленкой. Удивило, что возле некоторых таких домов стоят машины. Типа временное жилье, место у моря, куда можно приехать на пару дней.



Бывший город Горнозаводск. Сегодня поселок.

Да, именно временное! Тут все пронизано этим понятием – временное. Тут все временное: шахта, пока выгодно добывать уголь, дома, которые все равно оставят, ибо большинство в конце концов уедет на материк. Жизнь в рабочих поселках угасает, люди тянутся к крупным городам. Впрочем, как и в любом другом регионе бывшей империи…
Находим дом нашего проводника. Сергею 52 года, он потомственный промысловик. Рано ушедший из жизни его отец оставил ему промысловый участок. И сейчас у него 32 зимовья (ударение на последнем слоге) в тайге. Одно от другого в одном зимнем световом дне пути. В километрах тут никто не измеряет расстояние. Только в часах и сутках. Однако и это может оказаться не достаточно точным мерилом – погода может скорректировать длину пути в разы.



Лыжи подбиты мехом тюленя Ларга.

Основная цель промысла – соболь. Кряж не самый почетный, много светлого. Но по 2,5-3 тысячи шкурки скупают. Удивительно, как выжил промысел в период низкого спроса на пушнину и развала системы госпромхозов. Сегодня местные охотники перепродают лицензии на медведя охотникам-туристам. Хоть что-то.
Итак, в путь! К ближайшему зимовью. Мельком прозвучало его название – «Пьяная изба». Тогда этому как-то не придали значения. А зря…
Нас трое – ваш покорный слуга, Антон и Саныч. Сергей со своим свояком Володей. Рассаживаемся на снегоходы: Володя и Антон на старенькую «Ямаху», Сергей за рулем «Бурана», я в нартах, Саныч стоя на пятках нарт, словно на собачьей упряжке.



Если позволите, две ремарки.
Первая. Сергей занимался мотоспортом и закончил выступления в начале 2000-ых. Позже я понял, что без таких навыков экстремального вождения добраться до зимовья было бы не реально в эту пору. Когда и днем, и ночью плюсовая температура, а кроме форсирования рек предстояло еще пройти перевал с нартами на прицепе и тремя пассажирами.
Вторая ремарка. Я далек от снегоходов. В моей юности у отца был «Буран», но на нем по лесу особо не покатаешься, снегоход казался просто не управляемым. Позже, когда появились импортные снегоходы с двумя лыжами, про «Бурана», как мне казалось, стали забывать.
А здесь, где привезти японца наверняка проще, чем «Буран», тем не менее, «Буран» очень ценится. Особенно за общую ширину двух гусениц. Удивительно было слышать: «Туда только на «Буране» можно добраться, «Ямаха» нарты не дотащит». Здесь не совсем снегоходы, а скорее, вездеходы. По грязи, по воде со снегом.





Форсировали приток реки Лопатинки по брошенным жердям, пронеслись по пойме несколько километров и оказались у подножия сопки. Предстояло штурмовать перевал по полу серпантину заброшенной дороге, которую строили еще японцы. У японцев за перевалом в пойме реки пасся скот, стояли дома, сейчас сохранились руины школы. В распадке, защищенном от ветра, даже помидоры вызревали. Может байка, но наш проводник рассказывал про тоннель сквозь гору. Но укрепления со временем разрушились, и тоннель засыпало. Сегодня пойма никак не используется.
Проявляя чудеса эквилибристики, Сергей уверенно привел «Буран» с нартами на перевал. Меня болтало на скорости в нартах как что-то мягкое в проруби. Следом приехали Володя и Антон – они два раза кувыркались. Привал. Сергей хочет на перевале поставить крест в память об отце. Как снег сойдет.



Вид с перевала.

Закуриваем. Видно, как кто-то несколько дней назад пешком прошел через перевал по снегу. Даже если наст держит, это наверное было не легко.
- Это сын ко мне на зимовье приходил в воскресенье, - говорит Сергей.
«Бля, это ж какая причина должна быть, чтобы пройти по снегу расстояние, которое на снегоходе мы преодолели за 40 минут?» - подумал я.
Да, я о многом еще даже и не догадывался…



Медвежья гора. Там много берлог было зимой.





Спуск показался скорой и легкой прогулкой. Хотя болтаться, полулежа в нартах, одной рукой придерживая ружжо, а второй прикрывая лицо от невесть откуда прилетающих веток, вряд ли можно назвать прогулкой. Так или иначе мы оказались у двух раскидистых старых елей, где спешиваемся и идем еще пару километров вдоль реки.

Сопки порой вплотную подступают к реке и пройти такие участки нелегко. Обходить по сопкам немыслимо – глубокий снег. Карабкаемся на четырех костях вдоль склона по осыпающемуся песку.
Уходим налево по притоку (река Долинная), у самого зимовья переходим по быстрине приток. Мы на месте. Зимовье поражает своей обстоятельностью. И Володя, который несколько раз на привалах говорил про «попить чайку» по приходу в зимовье, стал разбавлять… спирт. Справедливости стоит сказать, что чайник на буржуйку он все же поставил. Из-под стола зловеще выглядывало жерло сорокалитровой канистры с… неразбавленным «чаем».



Зимовье. Их у Сергея 32 (!) по участку. И это - не самая "крутая". Есть с баней.





Прасю обратить внимание на кану под столом...





Забегая вперед, скажу, что когда мы спустя две недели ждали в аэропорту самолет на Москву, Сергей с Володей были еще на зимовье.
В зимовье становится тепло, обсохли. Потекла задушевная беседа и вотка из спирта. Обстановка располагала: солнечный денек, хорошая компания, добротное зимовье с наличием полного комплекта посуды, набитых гречневой шелухой подушек, даже тапочки.






Голоса все громче, речи длиннее, тосты чаще. Выход на приваду откладывался сначала на 12.00, потом на 15.00…



В 14.00 все уже спали, я решил пройтись вверх по притоку, что бурлил подле зимовья. Один, в своем размеренном темпе с остановками и биноклеванием. Местами снега по пояс. В целом держит, но через 2-3 шага проваливаешься по колено, а иногда шугаешь по пояс. Особенно возле упавших деревьев, которых не видно под снегом. Уже через 200-300 метров стало жарко, снял куртку. Речка петляет, и я вслед за ней. Желто-коричневая вода несется с шумом в Татарский пролив. Перехожу по упавшей ольхе на другой берег, тщетно биноклю пойму, проталины на сопках – НИКОГО. Следа может и не быть, снег тает на глазах, но медвежьи расплывшиеся лунки не могут исчезнуть за сутки – НИЧЕГО! Через километр упираюсь в «непроход» - такое место на внешнем повороте реки, берег которой образует вертикальная стена сопки. Вода на повороте глубока, а вскарабкаться на сопку просто невозможно. Вертикаль, однако. Если только не сделать круг по горам в пару километров. Я уже слышал впереди водопад, который и был целью моего похода, но ошибся стороной реки, не пройти.



Напрягало одно обстоятельство: я не встретил ни одного следа медведя, хотя проводники в один голос говорили про 170 медведей у них на участке. Несколько разочарован. Плетусь обратно. На связь по рации выходит Антон:
- С тобой Володи нет?
- Нет, один я тут, - отвечаю я.
Как потом выяснилось, пока все спали, Володя прошелся по привадам. Ничего не было. Ни одного следа! В бинокль вижу, как вся банда выдвинулась на привады – 16.30, молодцы…



Привады есть. Медведя нет.

Решил не заходить в зимовье, а пройти до ближайшей привады и подождать остальных с дальней привады – мало ли что. Чувствовалась усталость, но до снегохода как-нибудь дойду. Завтра с Корсакова уходит наш теплоход на Кунашир, опаздывать нельзя. Если такое дело – нет выхода медведя, то рвать на Южно-Сахалинск нужно сегодня на ночь. Вот уже и наши охотнички бредут. На лицах откровенное разочарование. Ловить тут нечего, пусть и в темноту, но на снегоходы и в поселок. Связи сотовой естественно нет, но у Антона с собой было – спутниковый телефон «Иридиум». С красной кнопкой, блин. Это такая кнопочка под крышечкой, если тебе полный писец, то при ее нажатии МЧС РФ должны принять меры. Во, как! Просит, чтобы из Южно-Сахалинска приехали в Горнозаводск забрать нас. «Ну, где-то через пару часов, наверное», - слышу голос Антона. Ну, и славненько. День все равно был хорошим. Неторопливо иду к снегоходам. Играюсь с рябчиком, но стрелять его не хочется, жалко нарушить тишину тайги. Вот уже и вальдшнепы начинают тянуть. Только циркают, но много их тут. Добредаю до ели, под которой стоят наши снегоходы. Плюхаюсь в нарты и с асалодой вытягиваю ноги. Закуриваю… Красота!
Смеркается, мужиков все нет. По рации спрашиваю у Антона, мол, скоро вы там?
- В притоке поднялась вода. Проводники намокли. Сейчас переоденутся и скоро придем, - отвечает Антон.
Хорошо. Еще через час рация оживает:
- Андрей, пробуй заводить снегоходы. Саныч перебрался через приток по поваленному дереву – Сергей и Володя переоделись и «согрелись». Теперь не подают признаков жизни. Саныч вернулся, будем выбираться сами!
Ну, хоть какая-то ясность. Хотя после перевала в пойме следа от снегоходов наверняка уже нет. Ну, как-нибудь найдем дорогу. Проверяю баки, доливаю бензин в «Буран» из спрятанной в корнях ели канистры. Завожу. Даже свет есть. Делаю пробный заезд – навыков вождения снегохода у меня не то, чтобы мало, их вообще нет. Невесть откуда начал крапать дождь. За день утренний след практически растворился. Я даже не вижу следа на выезде из низинки возле ели. Пробираться придется через кусты, деревья, десятки мелких и не очень ручьев, не зная дороги и ночью. А тут еще дождь.

Загрузив «Буран» и нарты, трогаемся. Несколько попыток врезаться в ольху, проба перевернуться в ручье, но добираемся к подножью сопки. Это в чужих руках многие предметы кажутся большими. Это у Сергея «Буран» послушен. Смотрю на подъем и начинаю сомневаться в своих возможностях. Точнее, я тупо уверен, что не смогу подняться на перевал. Теоретически там дорога. Но с годами потоки воды вымыли по внешней стороне поворотов довольно глубокие канавы шириной до половины дороги. Получилась ступенька. Короче, где-то в 100 метрах от начала подъема «Буран» в руках туземца сваливается с верхней ступеньки и оказывается на боку в канаве…
Что дальше? До места, где нас ждет машина, километров 7-8 по тающему снегу и еще этот чертов перевал… Кромешная тьма и дождик.
Разбираем бутор и вперед на перевал на своих двоих. Каждый шаг давался с трудом, а таких шагов предстояло сделать тысяч двадцать, наверное. С поселка до Южно-Сахалинска 140 километров, собрать вещи, 30 километров до порта в Корсакове, где в 15.30 начинается посадка на теплоход. Итого: мы должны быть в поселке у машины не позднее семи утра…

Местность не знакомая, снег за солнечный день уничтожил следы снегохода, а дождь продолжает начатое солнцем дело. Вода в притоках поднялась и изменила местность. Перевалив, выбираемся на старую дорогу, которая угадывалась под снегом - он остался в колее. Долго ли, коротко ли, но дорога просто уперлась в реку… Все просто: вот дорога, а вот река. Без моста. И мы трое: Илья Мудакович, Алеша Жопович и Никита Долбоевич. Как там? Налево пойдешь…
Кругом лужи и бамбуки, в которых Саныч периодически отдыхает: имел неосторожность напиться воды из ручья. Вот спирт и возродился как птица Феникс, сжигая нутро. Приток вышел из берегов, и найти ночью место утренней переправы не представлялось возможным. Скорее всего, кладочка ныне под водой. Но в нашей спецгруппе есть продвинутый юзер – Антон. У него два не плохих фонаря и спутниковый телефон. Который, кстати… Впрочем, нет, совершенно не кстати глючит среди сопок в режиме разговора. Но Антону удается отправлять сообщения нашему товарищу из столицы Сахалина и по совместительству земляку – Андрею, родом из Брестской области. Андрей высылает к нам навстречу местного инспектора Юру. Спустя полчаса слышим выстрел. Бля… Далековато и совсем не в той стороне, где по нашему мнению находится поселок… Отвечаем дуплетом. Как потом до нас дошло, в распадке звуки распространяются совсем не так, как на равнине. И, видимо, мы услышали эхо выстрела.
Становится сцыкотно… Еще несколько часов и мы точно опоздаем на теплоход. Экспедиция под угрозой срыва. Пот и дождевая вода встретились где-то в середине моих одежд, фетровая шляпа впитала и держит в себе, как мне показалось, литр воды…



Включаю свой сотик… О, чудо! Есть связь! Узнаем от Андрея, что стрелял действительно наш «спаситель» инспектор Юра. «Смотрите свет от фонаря, он вскоре выйдет к вам!»
Здорово! Или не совсем? Ведь все равно как-то нужно перейти приток с бурлящей желтой водой. Метров двадцать, наверное, шириной и сильным течением. В отчаянии уже готовы плыть. Но вот Саныч… Это сильный и мужественный человек, легенда Курил. Но, похоже, ему на самом деле плохо…
Идет по местным понятиям дождь. На материке бы сказали – ливень. Вдруг на противоположном берегу замелькал тусклый и непривычно желтый свет фонарика, явно с лампочкой накаливания. Переговариваемся с Юрой. У него, похоже, нет свежих идей, кроме одной: вернуться в поселок за лодкой. Нет, не успеем.
Санычу становится хуже. Антон остается с ним, я иду искать переправу. Как мне кажется, она должна быть правее. В любом случае, вверх по течению река всегда уже… Вспоминаю, что когда мы форсировали утром приток, Володя, указывая рукой вправо, сказал:
- Там раньше была дорога и мост. Но мост взорвали, так как на сопках обнаружили посевы конопли.
Я еще подумал: «Интересное решение властей. Они определили, что добропорядочным людям вообще нечего делать на том берегу! Ни много, ни мало».
Ладно, иду вправо, пробираясь сквозь чапыжник и бамбуки. Буквально в 300 метрах нахожу свежеповаленное дерево, по которому без труда перебираюсь на противоположный берег. Ура! Дождь меня уже не беспокоит, промок до нитки, и волноваться больше не о чем. Иду назад к взорванному мосту. Саныч еще не вставал. Похоже, что к месту переправы ему сейчас не дойти. Антон принимает мужественное решение перебраться через реку у моста через два поваленных навстречу друг другу дерева. Перебираясь ближе к противоположному берегу с одного на другое. Я видел эту «переправу», но мне казалось не реальным в ночи со шмотками и ружжами проделать этот фокус.
Подходит инспектор (без понятия, где он был и что искал все это время). Саныч из бамбуков на другой стороне кричит:
- Далеко до машины?
От правильного ответа зависит многое: либо Саныч, собрав волю в кулак, идет. Либо попросит его пристрелить. Все замерли…
- Около километра, - отвечает Юра.
Все выдыхают. Ух! Идем!
На часах начало третьего ночи. Конечно же, в любом случае Саныча вынесли бы. Но в данный момент у меня, Антона и инспектора Юры за спиной по рюкзаку и ружжу. Если бы мы знали, что Юра на обратном пути (местный человек!) ошибется распадком и поведет нас в противоположную от поселка сторону…
Дальнейшие мытарства, сомнения в правильности выбранного пути Саныча, который несколько раз проорал: «Юра, мы правильно идем???» Через пару часов пути по лесовозной заснеженной дороге возвращаемся в нулевую точку. То есть опять… к взорванному мосту! В конце концов, через километра четыре видим свет в салоне ожидавшей нас машины. Вносим на руках чугунные ноги в салон прогретой «Тойоты». Все..
На мой глупый вопрос, есть ли в поселке ночной магазин (а утром я видел во всем поселке только двух полуживых аборигена), Андрей отвечает:
- Есть. Два. Что брать?
Ну, нифигасе???
- Пиво, вотку и минералку!!!
Вот оно, счастье…

Здорово Андрей!
Просто повезло побывать в этих незабываемых местах!
На всю жизнь запомнится.

Неманский написал(а):

воеобразный окрас: от плеч до кончика носа соломенно-желтый или белый цвет шкуры, а спина и зад – черный со светлой остью, смотрится живым серебром.

Нажмите для раскрытия...

Я таких медведей так и не встречал, только одноцветных.

великолепный рассказ, продолжение будет?)

С первых строчек понятно, что в рабочей суете, урывками, это читать на стоит. Потерплю, вечером, под стакнчик скотча, буду смаковать .

Я тоже вначале подумала, что оставлю на вечер, но в итоге "на вечер" оставила работу
Спасибо, Андрей. Очень интересно, и отдельное спасибо за красивое повествование.

Мужики!
Это только 2 из 5 частей. Очень сложно восстановить все сразу. Дойдет время и до апогея экспедиции - добычи трудового медведя.

А фотки с Курил будут?
Если можно как можно больше!!!

Рассказ - супер! Места просто красота!

Если можно как можно больше!!!

Нажмите для раскрытия...

Да! Андрей, если не сложно, выложите побольше!

Гвелешапи написал(а):

Я тоже вначале подумала, что оставлю на вечер, но в итоге "на вечер" оставила работу

Нажмите для раскрытия...

аналогично поступил и я))

Неманский, Вам книги надо писать с таким повествованием!)

Андрей, поздравляю с замечательным приключением.
Рассказ чудный, жду продолжения...
Раз уж начал, расшифруй.
Медведь Геммерлинга - это что значит?
Название рассказа загадочное и интригующие.

о!!! очень интересно!!!
жду продолжения!!!

LOS написал(а):

Медведь Геммерлинга - это что значит?

Нажмите для раскрытия...

Обычно если кто-то что-то открывает и с научной точки зрения описывает это что-то, потом это что-то называют его именем В зоологии, биологии, географии, физике, математике, астрономии и т.д. такое - сплошь и рядом.

с удовольствием прочитал! Сам два года назад был на Шикотане в начале осени. Незабываемые впечатления!!!

Бомба отчет. Как я и предполагал. Все. Затыкаюсь и жду полной версии.

Не выдержал, поделюсь.
На Итурупе жил три года.
На всю жизнь воспоминания, поэтому с нетерпением жду продолжения повествования Андрея!

Блин аж всё сжалось, хорошо хоть финал известен, а то б извёлся весь)))

Точно, Африка отдыхает! Главное всё по нашему, без авантюризма, да и люди то какие !?

--- Добор поста---

Неманский написал(а):

коротко ли, но дорога просто уперлась в реку… Все просто: вот дорога, а вот река. Без моста. И мы трое: Илья Мудакович, Алеша Жопович и Никита Долбоевич. Как там? Налево пойдешь…

Нажмите для раскрытия...

Часть 3. Плывем!

Мы успели! Добраться до Южно-Сахалинска, упаковаться, рвануть в город-порт Корсаков и даже сесть на теплоход «Игорь Фархутдинов».



Корсаков.

Теплоход назван в честь погибшего в 2003 году (разбился на вертолете Ми-8) губернатора Сахалинской области. Посадка и погрузка заняли несколько часов, но в 17.00 27 апреля мы взяли курс на… Итуруп.





Как выяснилось, теплоход не идет напрямую в Южно-Курильск. А сначала на Итуруп, потом на Шикотан, а уже в конце – на Кунашир. Т.е. наше плавание займет лишние сутки.



Честно говоря, были опасения насчет морской болезни. Антон даже таблетки какие-то купил против укачивания. Мы же с Санычем решили вкусить все, что пошлет море. Учитывая то, что билеты нам взяли из какого-то там резерва, естественно они оказались самыми дорогими. Дороже, чем лететь самолетом. Зато условия плавания просто шикарные. Свой санузел с душем, ЛСД-телевизор с двумя кабельными каналами, двухместный нумер.



Несколько смутила наша стюардесса. Буквально ворвавшись в каюту, сразу же как из пулемета сделала ряд замечаний: разуваться нужно у входа, а не у кровати, телевизор не трогать, за попытку открыть иллюминатор штраф 3000 рублей, на столе должен быть порядок – «Вы же там будете кушать!», ключ должен не валяться на столе, а с внутренней стороны вставлен в замочную скважину.
Как только за ней закрылась дверь, мы с Антонов переглянулись: "Бля, а что это было?"
Несмотря на первый класс, радио настойчиво требовало явиться в бухгалтерию теплохода для оплаты белья. Причем, назывались фамилии тех, кто еще не оплатил белье. Все попытки выключить радио в каюте не увенчались успехом – даже в положении «Выкл.» оно горланит все команды командира и передает объявления, немного пугая неожиданными «Команде приготовиться к швартовке!» и тому подобное.
Мне стало интересно, так ли права стюардесса, выстроив нас на палубе – только швабры в руки не всучила.
Рассматриваю билет… Если коротко, то там два пункта:

Первый: «Вождь племени всегда прав».
Второй: «Если вам кажется, что вождь племени не прав, то смотри пункт №1».

Например, «перевозчик имеет право без предварительного предупреждения заменить или отменить, задержать или перенести отправление судна на другое время, изменить предусмотренный маршрут перевозки, а также (внимание!) изменить пункт посадки и высадки пассажиров…»!
То есть если мы сели на теплоход и желаем попасть на Кунашир, вовсе не факт, что нас не высадят на Шикотане или на каком-нибудь необитаемом острове.
Прижимаем хвосты после прочтения следующего пункта: «Перевозчик имеет право отказать пассажиру в перевозке и удалить его с борта судна без возмещения стоимости проезда, если пассажир нарушает правила перевозки, не подчиняется распоряжениям администрации судна, находится в состоянии опьянения, (внимание!) в других случаях…»
Молча переносим обувь ко входу, вставляем ключ в замок, закрываем чуть было не начатую бутылку под названием «Добро пожаловать на борт!», выключаем телевизор (он, кстати, без пульта дистанционного управления), врубаем радио на полную… И тихо радуемся, что не успели ответить стюардессе, упоминая про каких-то клиентов, правах, стоимости билетов и тому подобное.
Спать!
Нет, сначала ужин в ресторане. По приемлемым, кстати, ценам и приемлемого качества. На теплоходе до 3.00 ночи работает бар. Судя по специально отведенному месту для живой музыки и шесту, тут бывает весело. Охотское море пересекли без шторма.
В 11.00 следующего дня встаем на рейде у портового поселка Китовый (город Курильск) острова Итуруп. Порт не имеет пирса. Погрузка-выгрузка осуществляется с помощью плашкоута. После обеда отчаливаем и держим курс на остров Шикотан. Нам предстоит пройти между Кунаширом и Итурупом по проливу Екатерины, где традиционно болтает. Ляпают дверцы шкафов, бегает по столу посуда, но терпимо. К вечеру добираемся до Шикотана.



Входим в пролив Екатерины.



Один из вулканов Итурупа.

Саныч комментирует событие четверостишием:

Наверное, создАл шаман
Курильский остров Шикотан.
Там люди долго не живут
и каждый год с него бегут.

В отличие от Итурупа, на Шикотане есть пирс. А сам порт расположен в удивительной бухте, созданной самой природой для спасения от шторма кораблей. Сюда даже японцев запускают, когда океан бушует.



Здесь же нас настигает новость: будем стоять до утра, так как на Кунашире порт прекращает работу рано и ночью не производит разгрузку. И это в 60 километрах от нашей вожделенной цели!

Ой, мама, Шикотан, Шикотан…

Мне стало интересно, так ли права стюардесса, выстроив нас на палубе – только швабры в руки не всучила.

Нажмите для раскрытия...

Прочитав все далее, скажу просто - ОФИГЕТЬ))))
Нет, к нашему "сервису", особенно на наших югах мы привыкшие, и, даже, находим в нем нечто привлекательно-ностальгическое, но тут прям... нечто))
Интересно, это таков "сервис" или правда, есть тому какое-то обоснование?