Лакирование древесины
Лакирование—наиболее распространенный вид отделки древесины. Качество лаковой пленки зависит от марки выбранного лака, способа его нанесения и количества слоев.
Масляные лаки образуют наиболее прочные, влагостойкие покрытия с сильным, жестким блеском, к их недостатку можно отнести длительную сушку (48 ч). Масляные лаки рекомендуются для всех видов древесины. Лак наносят тампоном или кистью за один-два раза.
Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного лака, но менее водостойкую. Лучшими считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1—1,5 ч.
Нитролаки образуют довольно стойкую с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15—25 мин. Нитролаки наносят на все породы древесины за три—пять раз, чаще всего с помощью кистей, а лучше путем распыления.
После механической подготовки поверхности под лакирование ее грунтуют.
Грунтовки по консистенции разделяются на жидкие и густые, первые применяются для грунтования мелкопористых пород древесины, вторые — для крупнопористых. Для дополнительного подкрашивания древесины можно добавить пигменты соответствующих цветов непосредственно в грунтовку.
В таблице приведены рецепты наиболее часто употребляемых грунтовок и грунтовочных паст.
В хозяйственных магазинах можно приобрести порозаполнители КФ-2 и КФ-3, которые предназначены для обработки крупнопористой древесины при отделке нитроцеллюлозными лаками.
Порозаполнитель КФ-2 рекомендуется для обработки древесины светлых пород (дуба и ясеня), КФ-3 — древесины красного дерева.
Порозаполнитель представляет собой раствор растительных масел и смол в органических растворителях и применяется для уменьшения впитываемости лака в древесину.
Лакирование спиртовыми лаками
Лак наносят на подготовленную поверхность тампоном, изготовленным так же, как при полировании, внутрь которого наливают спиртовой лак, вдоль волокон древесины, без потеков и равномерно. Время высыхания первого слоя 3—4 ч, после чего его шлифуют шкуркой № 5 или №6 без нажима. Пыль с поверхности удаляют влажной - губкой или ветошью. Затем наносят второй слой лака, в который добавляют 10% спирта. Этот слой сохнет также 3—4 ч. Поверхность шлифуют пемзовым порошком с водой (влажную льняную ветошь припудривают пемзовым порошком) легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не ошлифовать лак. Удалив пыль, поверхность покрывают третьим слоем лака (консистенция его такая же, как при нанесении второго слоя), затем деталь сушат в течение суток.
Полируют лаковое покрытие льняным тампоном, увлажненным керосином и припудренным пастой ГОИ, после чего протирают чистой ветошью.
Лакированно масляными лаками
Лакирование масляными лаками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Срок сушки каждого слоя масляного лака увеличивается до 48 ч.
Лак в этом случае наносят щетинной кистью равномерно, без потеков. После высыхания первый слой лака шлифуют шкуркой № 3 — 4 с легким нажимом вдоль волокон древесины. Пыль с поверхности удаляют ветошью, а затем наносят второй слой лака. Высохший слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным на слегка увлажненный фетр или суконку. Пыль после шлифования удаляют и поверхность протирают чистой мягкой ветошью.
Третин слой лака наносится и шлифуется так же, как второй. Высушенную поверхность выполировывают (разравнивают) тампоном льняной выстиранной ткани, смоченной спиртом. На тампон наносят несколько капель льняного или подсолнечного масла.
Выполировка производится плавными круговыми движениями так, чтобы каждый последующий слой лака немного перекрывал предыдущий. Операция выполировки повторяется два-три раза. Следы масла после последней выполировки удаляют мягкой чистой ветошью.
Лакирование нитролаками
При лакировании детали из древесины нитролаками особое внимание необходимо обратить на сушку детали, так как на недостаточно высушенной поверхности нитролаки очень плохо держатся
В помещении, где производится лакирование, температура должна быть не ниже 18—20° С и обеспечено проветривание.
Лак наносят на обрабатываемую поверхность пульверизатором равномерным слоем без пропусков и потеков. Каждый последующий слой лака наносят в направлении, перпендикулярном предыдущему. Каждый слой лака сохнет около часа.
Первый, второй и третий слои лака после сутки шлифуют шкуркой № 5-6 с небольшим нажимом. После нанесения четвертого слоя лака деталь просушивают в течение суток и затем шлифуют шкуркой № 3—4, при этом поверхность обрабатываемой детали слегка увлажняют керосином или бензином. Отшлифованную таким образом поверхность детали насухо протирают мягкой ветошью.
Наиболее ответственной и точной операцией в процессе лакирования является выполировка. Выполировка (выравнивание поверхности) производится тампоном из льняной стираной ткани, смоченным небольшим количеством смеси спирта-ректификата и растворителя № 646 (взятых в пропорции 1:1).
Для получения лаковой пленки повышенного качества ее покрывают двумя слоями шеллачной политуры (6—8%). Высыхание шеллачного покрытия длится двое суток, после чего поверхность обезжиривают спиртом-ректификатом.
Вощение древесины
В любительской практике часто приходится иметь дело с крупнопористыми породами дерева (бук. дуб и т. п.). Лучшим видом отделки такой древесины считается вощение, т. е. нанесение на поверхность древесины восковых вакс с последующей их полировкой.
Красиво выглядят деревянные конструкции, в которых умело сочетаются вощеные и полированные детали.
Восковые ваксы не требуют предварительного грунтования, так как сами являются хорошими порозаполнителями и прочно держатся на поверхности древесины.
Вощеная поверхность хорошо подчеркивает текстуру древесины. Мягкий и нежный блеск придает ей чрезвычайно красивый вид.
Поверхность подготавливают так же, как и под полирование, т. е. очищают, шлифуют и удаляют с нее ворс.
После подготовки поверхность покрывают восковой ваксой (пастой). Температура ваксы должна быть не выше 20—25° С; при более высокой температуре могут появиться темные пятна.
Состав и приготовление восковой ваксы следующие. 100 в. ч. натурального пчелиного воска распускают на медленном огне. В отдельной посуде разогревают в водяной бане 200 в. ч. очищенного скипидара. Затем малыми дозами при интенсивном помешивании горячий воск вливают в скипидар. Смесь тщательно размешивают и дают ей остыть до комнатной температуры.
При нанесении ваксы необходимо следить за тем, чтобы она ложилась ровно по всей поверхности и без пропусков. Деталь сушат в течение суток при комнатной температуре.
После высыхания поверхность полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка идет с трудом из-за налипания воска, поверхность делается грязной и некрасивой. По мере стирания воска и его разравнивания суконка начинает идти легче, поверхность очищается от грязи и становится гладкой и блестящей. По окончании полировки деталь ставят на просушку (2—3 суток), после чего протирают чистой мягкой ветошью.
Для закрепления глянца и для того, чтобы сделать покрытие более устойчивым, на поверхность наносят слой шеллачного лака, разведенного шеллачной политурой (1:1). Закрепить покрытие можно также шеллачной политурой, в которой растворяют 5—7% восковой ваксы.
Подготовка поверхности древесины под прозрачную отделку
Подготовка древесины начинается с зачистки ее поверхности (при монолитном дереве) специальным рубанком — шлифтиком, имеющим прямоугольное лезвие со слегка заваленными краями. Горбатик (накладка) железки должен отстоять от края лезвия на 0,5 мм; пролет (щель для лезвия железки) должен быть минимальным.
После зачистки ровную и гладкую поверхность шлифуют шкуркой до полного устранения следов режущих инструментов (сначала берут шкурку с крупным зерном, а заканчивают шлифовку мелкозернистой шкуркой). Шлифуют поверхность вдоль слоев древесины, а не поперек чтобы избежать глубоких царапин. Время от времени шкурку очищают от древесной пыли.
При шлифовании ровной поверхности удобно работать деревянным бруском, обернутым шкуркой.
Хорошо отшлифованная поверхность древесины должна быть ровной совершенно гладкой, глянцевато-матовой на свету и шелковистой на ощупь.
Как бы хорошо ни была отшлифована поверхность, на ней все же остается ворс — мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки.
Обычно ворс после шлифовки приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, поверхность древесины увлажняют и высушивают се в течение 1,5—3 ч. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой шкуркой № 4—5 или циклей. Для полного удаления ворса увлажнение с последующей сушкой и шлифовкой повторяют два-три раза. Для того чтобы придать ворсу большую твердость и полностью поднять его, в воду добавляют немного столярного клея — ворс, высыхая, становится более жестким и легче удаляется.
После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и деталь и или изделие готовы для последующей отделки: крашения, вощения, лакирования или полирования.
Полирование древесины
Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на ее поверхность тончайших слоев политуры. Чаще всего применяется шеллачная политура, пленка которой эластична, светостойка, устойчива против царапин и обладает высокими полирующими свойствами.
Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую простиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.
Тщательно профильтрованную шеллачную политру наливают в середину тампона и делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас при правильном налитом количестве политуры даст тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высохнет, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне. Избыток политуры необходимо удалить, протирая вспомогательную поверхность.
По мере расходования политуры из тампона во время полирования нажим на тампон нужно постепенно увеличить и, когда лас не будет заметен, добавить политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура уа краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краев тампона спиртом.
Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех операций: грунтование, первое, второе и третье полирования.
Грунтование производится более густой политурой (10%). Ход тампона при грунтовании показан на рис (а), грунтование выполняют в спокойном темпе.
Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой.
По окончании грунтования, когда вся поверхность детали покрыта политурой, деталь ставят на сушку в помещение, где не пыли и температура не ниже 18— 20е С. Желательно, чтобы загрунтованная поверхность была обращена к полу. Деталь сохнет 3— 5 суток, затем ее шлифуют шкуркой М40 или пемзовым порошком.
Первое и второе полирования выполняют более жидкой политурой (~8%). Ход тампона при первой и второй полировках показан на рис(б). Темп полирования более быстрый, чем при грунтовании. Время высыхания детали после первого полирования 2—5 суток, после второго — 3—5 суток.
Третье (окончательное) полирование идет в очень быстром темпе и более жидкой политурой (~6%). Ход тампона при третьем полировании показан на рис(в).
По окончании любого из четырех процессов отрыв тампона от поверхности должен быть скользящим и по возможности с края полируемой поверхности, чтобы избежать “сожженных” (темных) пятен от переизбытка политуры.
Если возникает некоторое торможение в движении тампона, на его рабочую поверхность наносят две-три капли масла (вазелинового, парафинового, льняного или подсолнечного).
После высыхания детали (через 3—5 суток) масло из политуры удаляют этиловым спиртом (можно сырцом). При этом пленка покрытия не только обезжиривается, но и выравнивается. Эту операцию (выполирование) производят чистым тампоном, движение тампона показано на рис(г).
Способ полирования изделий из хвойных пород дерева
В ремонтной и любительской практике довольно часто приходится встречаться с изделиями из хвойных пород дерева.
Известно, что хвойная древесина плохо поддается отделке. В тех случаях, когда возникает необходимость отполировать изделие, изготовленное из сосны, удовлетворительных результатов можно добиться следующим способом: обработанное шлифовальной шкуркой и окрашенное раствором бейца до желаемого тона изделие покрывают слоем столярного клея и пятью-шестью слоями шеллачного лака. Полировка выполняется как обычно. Наносить слои шеллачного лака можно только после полного высыхания столярного клея.
Для получения шеллачного лака берут 1 в. ч. измельченного очищенного шеллака и смешивают с 4 в. ч. спирта. Полученную смесь подогревают до 40—50° С в горячей воде и перемешивают. Чтобы получить лак коричневого цвета, прибавляют небольшое количество коричневого шеллака.
Имитация древесины простых пород под более ценные.
Цвет и текстура древесины зависят прежде всего от ее породы. Однако цвет при необходимости можно изменить с помощью специальных красителей. Качество имитации зависит не только от красителей, но и от древесины, подвергшейся обработке. Для имитации древесины применяют различные растворы красителей, легко проникающие в древесину. Наиболее известны из них ореховая морилка, бейцы № 10 и 12. Для окраски различных древесных пород в разные цвета, а также для имитации под ценные породы дерева можно использовать следующие составы:
окраска древесины сосны, ели, березы и бука в коричневый цвет — 3 г кислотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 I алюминиевых квасцов на 1 л-воды;
окраска древесины березы и бука под красное дерево — изготовляют два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; вначале поверхность обрабатывают раствором медного купороса, затем выдерживают 10 мин и наносят раствор желтой кровяной соли;
окраска древесины березы под орех — 20 г ореховой морилки и 2 г бейца № 10 на 1л воды;
окраска под старый дуб — 16 г поташа, 20 г сухой краски “анилин коричневый”; 20 г сухой синей краски растворяют в 0,5 л воды, смесь кипятят 20—30 мин, после чего добавляют чайную ложку уксуса; поверхность покрывают горячим раствором с помощью кисти;
окраска под “седой” дуб — обработанную поверхность древесины дуба окрашивают сначала черным спиртовым лаком. Когда лак высохнет, на поверхность насыпают серебряный порошок (алюминиевый порошок). Затем чистым тампоном втирают порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удаляют с поверхности (примерно через час) чистым тампоном. Порошок, оставшийся в порах дерева, слегка приклеится лаком, и на дубе появится “седина”.
Просушенную окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружкой, затем покрывают бесцветным спиртовым или масляным лаком.
Для имитации под ценные породы древесины можно использовать следующие промышленные водорастворимые красители для дерева (МРТУ 6—14—204—69).
Краситель № 1 красновато-коричневый применяется для окраски бука под красное дерево.
Красители № 5, 6 и 7 светло-коричневые применяются для окраски бука и ясеня под светлый орех, для окраски ореха и для окраски березы и ясеня.
Краситель № 10 желтовато-коричневый применяется для окраски березы и ясеня под орех.
Красители № 11, 12, 13, 14 Орехово-коричневые применяются для окраски березы, ясеня и бука под орех среднего и темного тона.
Краситель № 17 светло-коричневый применяется для окраски березы и бука под орех среднего тона.
Краситель № 122 оранжево-коричневый применяется для окраски березы и ясеня под орех.
Краситель № 124 красный применяется для окраски березы, дуба и бука под красное дерево.
Водорастворимые красители готовят следующим образом. Отвешивают необходимое количество красителя, затем растворяют его в небольшом объеме горячей воды (не менее 95° С) и тщательно размешивают. Полученную массу выливают в горячую воду и также перемешивают. Раствор красителя отстаивают в течение 48 ч, затем его фильтруют через два слоя марли и наносят на изделия тампоном, кистью или распылением. Раствор красителя может иметь различную концентрацию в зависимости от требуемого тона окраски.
Способы восстановления поврежденных прозрачных покрытий на деревянных изделиях (реставрация)
Удаление повреждений с полированной поверхности. Места с разрушенной полировкой (растрескивание, мелкие царапины и т. п.) восстанавливаются, если их протереть смесью льняного масла и спирта (можно денатурата) в пропорции 1:1. После высыхания поврежденное место полируют мягкой суконкой до блеска и применяют политуру.
Удаление пятен с полированных поверхностей. На полированной поверхности различных деревянных изделий могут появиться пятна. Приступая к удалению пятна, необходимо прежде всего определить его происхождение. Пятна неизвестного происхождения протирают тряпочкой, смоченной чистым бензином. Если пятно въелось, то его протирают бензином несколько раз. Если же пятно удалось свести, очищенное место протирают чистой суконкой до блеска.
Иногда вещество, оставившее на полированной поверхности пятно разрушает полировку. В этом случае следует восстановить полировку, используя спирт или денатурат и льняное масло (в равных частях). Вместо масла можно взять очищенный скипидар. Приготовленную жидкость чистой тряпочкой наносят на пятно, составу дают подсохнуть и затем полируют суконкой.
Пятна плесени удаляют, протирая поверхность керосином. Пятна на полированной поверхности из дуба удаляют, протирая их бесцветным кремом для обуви, скипидарной мастикой для паркетного пола. После высыхания нанесенного состава поверхность полируют суконкой.
Удаление пятен с полированной поверхности от горячих предметов. Пятна от горячих предметов (побеление полировки) можно удалить, слегка протирая их спиртом несколько раз до исчезновения побеления. После этого высохшую поверхность полируют суконкой. Добавление небольшого количества натуральной олифы улучшает процесс восстановления поврежденного участка, но при этом после высыхания нужно обязательно полировать этот участок тампоном со спиртом
Другой способ удаления пятен от горячих предметов заключается в следующем. Пятно слегка протирают смесью парафина и воска в соотношении 1:1, покрывают двумя-тремя слоями промокательной бумаги и приглаживают нагретым утюгом. Процесс повторяют до исчезновения пятна, затем тампоном, слегка смоченным спиртам, полируют это место.
Удаление повреждений с лакированных поверхностей. Поврежденные лакированные поверхности покрывают лаком. Особенно тщательно нужно работать с темными лаками, чтобы избежать появления тем темных пятен, разводов и т. п.
Окончательный процесс восстановления для шеллачных лаков — полировка пастой ГОИ с керосином, для масляных лаков - полировка тампоном со спиртом, для нитролаков — полировка тампоном, смоченным спиртом пополам с растворителем.
Удаление повреждений с вощеных поверхностей. Если повреждению небольшое, то полированием простой суконкой можно без труда восстановить покрытие. Если же повреждение существенное, то покрытие восстанавливают путем нанесения восковой ваксы на поврежденный участок с последующим полированием суконкой.
Снятие полированного покрытия со старого деревянного изделия. Старое полированное покрытие можно снять, протирая его спиртом. Если покрытие снимается плохо, можно применить смесь аммиака (25%-ного) со спиртом в пропорции 1:1.
Снятие лакового покрытия со старого деревянного изделия. Старое лаковое покрытие хорошо снимается: 1) нашатырным спиртом (аммиак 25%-ный) (2 в. ч.) со скипидаром (1 в. ч.) или 2) раствором едкого натра (3,5 в. ч.) в воде (10 в. ч.). Рабочая температура второю состава должна быть около 80
Прозрачное покрытие деревянных малогабаритных изделий янтарным лаком. Способы приготовления янтарного лака следующие.
1. Янтарные опилки (1 в. ч.) заливают этиловым спиртом (1,5 в. ч.) и греют в водяной бане несколько часов. Полученный раствор ставят в теплое место и выдерживают 3—4 суток. Затем осторожно сливают полученный лак, оставшиеся опилки выбрасывают.
2. Янтарные опилки заливают равным по объему количеством мономера АКР-15 или дихлорэтана. Полученную смесь настаивают 6—10 дней. Лак сливают, а опилки выбрасывают. Полученный лак хранят в стеклянной посуде с притертой пробкой.
