Охота охотник оружие охотничье оружие охотничьи собаки трофеи добыча патроны порох ружье
Сейчас в чате 0 человек


Охота охотник оружие охотничье оружие охотничьи собаки трофеи добыча патроны порох ружье
Компания ОнНет комьюникейшнс предоставляет услуги на основании лицензий, выданных Министерством информационных технологий и связи РФ: Лицензия  42215 Телематические услуги связи; Лицензия  43502 Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. Услуги Интернет позволяют клиенту получить быстрый обмен электронными сообщениями, доступ к различным страницам или серверам сети, получить дополнительные услуги, такие как создание собственных WEB-страниц, WWW и FTP-серверов, и регулярно получать новости.Подключив услугу выделенного доступа в сеть Интернет, Вы получаете высокую скорость доступа в сеть, свободный телефон и возможность получения неограниченного количества информации, доступной в Интернете.Подключив услугу местной телефонной связи, Вы получаете доступ к высококачественной связи, обеспечивающей быстрое и свободное соединение с любыми абонентами.Наша компания предлагает Вам семизначный номер городской телефонной сети Санкт-Петербурга, быстрое подкючение к сети и оперативную техническую поддержку.Услуги виртуальных сервисов мы стараемся предоставлять на основе свободного программного обеспечения. Над улучшением функциональности СПО постоянно работает большое количество разработчиков по всему миру.Одним из плюсов такого подхода является то, что при необходимости клиент может установить аналогичный пакет локально в своем офисе и пользоваться обширным функцоналом без необходимости переучиваться.

Библиотека

 

А. Г. Раснер

 

 

Постройка охотничьего подъездного челна.

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Родиной подъездного охотничьего челна является Петербург. Полсотни лет тому назад о подъездном челне не помышляли, так как в нем надобности не было: уток всех пород на взморье под Питером было великое множество, охотников же на них мало. Непуганая утка к виду человека относилась почти безразлично, и наколотить ее из обычного открытого челна или лодки можно было без особых знаний и опыта большое количество. Со временем, когда утка научилась бояться человека, количество же охотников увеличилось, охота на нее осложнилась и открытый челн на чистоводье годился только для стрельбы уток по камышам «на вылетку».
Появился прототип современного челна — челн для подъезда со срезанным и замаскированным носом, который стал быстро совершенствоваться: закрылась корма, выросли фальшборты, и, в конце концов, на нем появилась и палатка. С устройством на челне палатки, а в ней примуса, вопрос о ночевке оказался решенным в выгодном для охотников смысле: отпадали поездки после «вечерки» в берег и утренние возвращения на места охоты с неизбежным разгоном наезжавшихся за ночь уток. Прекратились также недоразумения с береговой охотничьей стражей, неизбежные при ночевках на берегу.
Итак, через десятилетия охотничий подъездной челн, перетерпев много изменений, принял тот вид, который он имеет в настоящее время. Утлая «душегубка» превратилась в устойчивое, оборудованное охотничье судно. Плоское дно, придавая челну максимум устойчивости, облегчает охотнику стрельбу, стенки-ширмы делают его почти незаметным для уток, палатка защищает его от любой непогоды.
Имея в своем распоряжении такой подъездной челн, охотник не связан с берегом, он может ночевать на месте охоты, может уезжать на многие десятки километров от жилья. Ему доступна сидящая на чистоводье утка, он избавлен от хлопотливой постройки шалаша, не обречен при многодневных поездках на питание всухомятку.
Неудивительно, что число пользующихся подъездным челном растет с каждым годом. Тысячи челнов бороздят поверхность больших и малых водоемов. Питерские охотники-утятники завезли тип подъездного челна во многие места и с успехом применяют его всюду, где только имеются утки. Есть, однако, много мест, богатых водоплавающей дичью, где еще не знают подъездных челнов. Есть также много охотников-утятников, желающих иметь подъездной челн, но не знающих, как взяться за его постройку.
Настоящая работа ставит своей целью помочь им в этом деле.
Размеры челнов вообще произвольны, и всякий охотник строит челн так, как он находит удобным применительно к условиям той охоты, для которой предназначается челн. Однако в помощь тем, кто строит челн впервые, для ориентировки в конце брошюры приводится таблица нормальных размеров подъездного челна.

 

ВЫБОР КОРЫТА

 

Корыта, или болванки для челна, долбятся главным образом из осины. Встречаются и липовые, но редко. При выборе корыта надо быть очень внимательным, так как при первом взгляде всякое корыто кажется хорошим. Самым серьезным изъяном является однобокость, так как
этот недостаток неисправим. Затем нужно исследовать качество дерева, так как осина часто оказывается старой, трухлявой, с гнилью. Такое корыто будет неподатливо в разводке, да и долговечность не велика. Следует избегать также корыт с большим количеством суков. Такое корыто обыкновенно имеет дно волнообразное, и придать ему надлежащий вид затруднительно. Нежелательно корыто, передержанное на костре, — оно в разводке будет неподатливо. Наконец, надо следить за тем, чтобы не было трещин, как больших, так и маленьких, так как трещины имеют свойство при разводке расползаться в обе стороны и требуют заплат. Трещины верхней части кормы и носа, а также гниль в сердцевине, встречающиеся весьма часто, нельзя считать серьезным дефектом для подъездного челна, так как при обделке эти части будут срезаны.

 

РАЗВОДКА КОРЫТА

 

Рис. 1. Укрепление корыта на козлах и разводка

Приступая к постройке подъездного челна, нужно раньше всего гладко выстругать его как с наружной, так и с внутренней стороны, заострить нос и закруглить корму. Снаружи корыто строгается обыкновенным прямым рубанком, нос и корма предварительно обтесываются топором, а затем также сглаживаются рубанком. Внутренняя сторона строгается специальным рубанком, так называемым полукруглым рубанком. Работа эта производится следующим образом: удаляется одна кокора, освободившееся пространство строгается, после чего кокора помещается на прежнее место. Таким же образом поступают с двумя остальными кокорами. Если удались сразу все три кокоры и затопить (замочить) корыто без них, то корыто свернется в трубку, что очень осложнит разводку.
Чтобы затопить корыто, выбивают из дна его несколько
Рис. 2. Исправление дефектов
корыта, которые появляются
во время разводки его

нагелей и кладут в него 20 кг камней. Камни должны быть уложены на середину корыта, иначе оно по погружении в воду перевернется кверху дном. Дней через 10 корыто достаточно намокнет и опустится на дно. Вынутое
из воды корыто тщательно обмывается от грязи и споласкивается водой, чтобы на нем не оставалось песку, так как последний вредно отзывается на инструментах. После этого сейчас же приступают к разводке.
Корыто в том виде, в каком оно изготовляется мастерами, мало соответствует требованиям, предъявляемым охотниками к подъездному челну: дно его обычно округленной формы, почему челн лишен устойчивости. Разводкой дну челна придается плоская форма, которая делает его достаточно устойчивым и, кроме того, увеличивает его грузоподъемность,
На невысоких козлах укрепляется прямая доска шириной 15—20, толщиной 7 см и длиной, соответствующей длине корыта. Поперек ее укладываются три отрезка доски шириной в 15, толщиной в 5 см и длиной своей, соответствующей предполагаемой ширине челна, с таким расчетом, чтобы одна находилась на середине доски, но не под средней кокорой, а рядом с нею, а остальные же две приходились также не прямо под кокорами, а на 12 см ближе к середине. На это сооружение устанавливается корыто. Затем поперек корыта над всеми тремя кокорами укладывается по бруску достаточной прочности, на 30 см длиннее ширины корыта. Против них под доску, на которой покоится корыто, подводятся также бруски. Каждая пара брусков по концам туго стягивается петлей из прочной веревки. Таким образом, корыто оказывается притянутым к доске с поперечными отрезками. Теперь приступают к самой разводке. В петлю, стягивающую концы брусков, вставляют палочку—рычаг и крутят; сделав два оборота, рычажок закрепляют колышком и крутят следующую пару. Так накручивают все шесть концов (рис. 1). Дав корыту постоять в таком положении некоторое время С/2 часа), начинают закручивание снова, но соблюдая осторожность; при закручивании постукивают обухом топора с внутренней стороны корыта по борту, помогая ему раздаваться. Если веревка толстая, то делают только по одному обороту. Необходимо следить за тем, одинаково ли раздаются оба борта. Если один отстает, то его накручивают больше. После каждого оборота дают корыту постоять. Излишняя торопливость грозит разрывом корыта. Когда веревки сильно накрутились, их заменяют новыми, после чего снимают прежние. Когда середина корыта достигла желательной ширины в бортах раньше дна, то борта удерживают следующим образом: берут крепкий брусок на 20 см длиннее ширины корыта ив 10 см от концов делают косые вырезы (рис. 2 а), которыми надевают брусок на борта, чем дальнейшее их расхождение останавливается. Под конец разводки на середине дна корыта образуется выпуклость, и, если ее вовремя не уничтожить, произойдет разрыв корыта (рис. 2 б). Чтобы исправить дно и сделать его совершенно плоским, прибегают к помощи лекал. Берут отрезок доски шириной в 10 см, толщиной в 7 см и длиной, равной ширине корыта, придают одной стороне его желательную форму дна корыта над тем местом, где находится поперечная доска, и, пропустив длинный болт снизу, через обе доски, дно корыта и лекало, закручивают гайку до тех пор, пока лекало плотно не ляжет по дну корыта. Таким образом, дно корыта окажется зажатым между поперечной доской и лекалом, приняв форму последнего (рис. 2 в). Против двух остальных поперечных досок ставят такие же лекала, чем разводка корыта заканчивается. В таком положении корыту дают хорошенько просохнуть, на что потребуется в зависимости от температуры воздуха от 7 до 10 дней.

 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ КОКОР (ШПАНГОУТОВ)

 

Когда корыто высушено и с внутренней стороны проолифлено, приступают к прикреплению кокор. Кокоры употребляются" деревянные или железные. Для изготовления железных кокор употребляется угловое железо, которому ударами молотка придается нужный изгиб. Прикрепляется железная кокора к корыту коротенькими железными же болтиками, толщиной 1 — 1, 25 см. Однако рекомендовать железные кокоры, несмотря на их прочность и легкость пригонки, нельзя по следующей причине: дерево имеет свойство, сырея, увеличиваться и, высыхая, уменьшаться в объеме, железные же болтики гибкостью не обладают, поэтому челн, высыхая, обязательно дает у болтов трещины.
На деревянные кокоры идут: дуб, ясень и еловый корень. Кокоры из елового корня, какие обыкновенно поставлены в корытах, очень прочны, не гнутся и могли бы быть особенно рекомендованы, но их не так легко достать, а из находящихся в корыте пригодна только одна средняя, так как носовая и кормовая кокоры после разводки корыта окажутся короткими.
Для подъездного челна средних размеров достаточно прочна будет кокора из елового корня высотой в 4 и шириной в 5 см. Дубовая и ясеневая кокоры могут быть на 1 см короче и на столько же шире. Дубовая кокора обделывается в сухом виде, затем размачивается в течение 5—7 дней, а перед употреблением сильно нагревается в пару или на плите. Притягивается она к корыту в горячем виде, так как , по мере остывания теряет гибкость. Для средних размеров челна достаточно 4 кокоры, причем одна прикрепляется
под кормовой скамейкой в том месте, где будет расположена бимса, с таким расчетом, чтобы последняя упиралась в кокору. Носовая кокора прикрепляется с таким же расчетом, а остальные две кокоры — на разных расстояниях между ними.
Для прикрепления кокор употребляются круглые гвозди красной меди (не ржавеют и легко расклепываются). За неимением таковых можно употреблять и железные гвозди, но предварительно облудив или зачернив их. Толщина тех и других не должна превышать 5 мм.
Лужение гвоздей производится следующим образом: в расплавленное на сковородке олово кладут смоченные травленой соляной кислотой гвозди и щепотку порошка нашатыря и мешают деревянной палочкой. Гвозди быстро покрываются слоем олова. Тогда их вынимают поодиночке и паклей стирают с них лишнее олово. Затем их обмывают в воде, чтобы удалить остатки кислоты, и гвозди готовы к употреблению.
Чернить гвозди еще проще: на железной сковородке или просто связанные в пучок проволокой гвозди нагреваются докрасна и затем опускаются в вареное масло. От этой операции гвозди принимают черный цвет и туго поддаются ржавчине.
Сверло для просверливания дыр в кокорах и корыте должно быть диаметром несколько меньше диаметра гвоздей, чтобы последние входили туго. Свободно сидящий в кокоре гвоздь может погнуться при заклепке. Отверстия в шайбочках должны соответствовать диаметру гвоздя и для дна раззенкованы под головку гвоздя.
Прикреплять кокору начинают с середины. На гвоздь надевается шайбочка с раззенкованным для головки гвоздя отверстием и прогоняется легкими ударами молотка через предварительно просверленный канал снаружи внутрь корыта. На выступающий из кокоры конец гвоздя также надевается шайбочка. Для дальнейшей работы требуется помощник, который поддерживает гвоздь снаружи обухом топора. Надетая на выступающий конец гвоздя шайбочка догоняется до кокоры; выше ее на 5—6 мм
гвоздь сжимается клещами, по ручке которых ударяют молотком сверху вниз, пока губки клешей не упрутся в кокору. Результатом этой операции являются заусеницы от гвоздя, которые плотно прижимают шайбочку к кокоре и препятствуют ей соскакивать во время клепки. В 5 мм от шайбы гвоздь откусывается теми же клешами и затем легкими ударами небольшого молотка наращивается головка, которая, постепенно увеличиваясь, плотно притягивает кокору к корыту. Покончив с одной заклепкой, принимаются за вторую, пока вся кокора не будет плотно пригнана к корыту, причем расстояние между заклепками не должно превышать 10—12 см. Дыры для гвоздей сверлятся по одной и в просверленную дыру сейчас же вставляется гвоздь и производится заклепка. Когда прикреплены все кокоры, тщательно проверяют заклепку и затем приступают к срезыванию носа и кормы.

 

ОБРЕЗКА КОРЫТА

 

Рис. 3. Кормовой ящик

Обрезка корыта требует такой же осторожности, как и разводка. С боков корыта срезают только ту небольшую выпуклость, которая имеется по середине бортов. Нос и корма срезаются настолько, чтобы борта, нос и корма образовали прямую линию. Для этого берут прямую доску во всю длину корыта и по ней очерчивают карандашом или мелом подлежащую срезу часть носа и кормы с внутренней стороны. Ножовкой делают надрезы сверху до черты, на расстоянии 12 см один от другого. Затем топором рубят вдоль черты от первого разреза с середины до второго, до третьего и т. д. Необходимо помнить, что рубить (тесать) можно только вдоль слоя дерева от середины к носу, от середины к корме (один удар топором против слоя может расколоть челн). Дойдя до самого последнего прореза у носа, обтесывают таким же образом и другую сторону, а самый нос отделяют несколькими сильными ударами топора, но ударяют обязательно в направлении от корыта. Также поступают и с кормой. Все неровности после топора сглаживаются рубанком и фуганком и правильность среза проверяется ребром доски или, лучше, ватерпасом. Очень хорошо, сняв лекала и заделав все отверстия, произвести проверку на воде. Если в носу или корме имеется хотя бы небольшая трещина, необходимо скрепление сквозным поперечным болтом на широких шайбах. Болт, стянув нос или корму, остановит дальнейшее распространение трещины при ударе обо что-либо твердое.
Покончив с этим, необходимо проверить, прочно ли сидят нагели, и все слабые заменить более тугими или, обмотав промасленной тряпочкой, забить их вновь. Затем нагели шпаклюются и вся внутренняя сторона челна покрывается грунтовой краской. Через день или два, смотря по качеству масла, внутренняя часть корыта должна быть выкрашена вторично уже начисто в желательный цвет. Когда краска высохнет, приступают к обшивке.

 

ОБШИВКА

 

Прежде чем приступить к обшивке челна, делаются полики, так как после, когда челн покрыт палубой, их пригонять уже неудобно. Полики пригоняются в нос и в промежутки между кокорами высотой наравне с последними, чтобы
Рис. 4. Кормовая бимса
получилась ровная площадь. На полики употребляют доски еловые толщиной в 1 см. Наиболее употребительны и удобны полики сплошные. В корму обыкновенно делают не полик, а выдвижной ящик во всю корму высотой около 12 см. Ящик делается также из еловых досок толщиной в 1 см, только на переднюю и заднюю стороны его, на которых держится весь ящик, употребляют доску в 2 см. Ящик предназначается для хранения провизии и кухонных принадлежностей, а также убитой дичи (рис. 3).
На подъездном челне палубой обшиваются две его трети — носовая и кормовая. Средняя треть остается открытой, обносится фальшбортом и называется гнездом, или коробкой. Коробку делают приблизительно по росту охотника, чтобы в ней можно было спать вытянувшись, и поэтому, если по размерам челна коробка (треть его) получается короче роста охотника, то переднюю скамейку делают откидной.
Бимсы (поперечные скрепы) делаются из 5-сантиметровой еловой доски. Сосна, хотя и легче обрабатывается, но большим ее недостатком является свойство сильно впитывать влагу даже через краску. Кормовая бимса, на которой будет поставлена скамейка, делается особенно прочной. Кормой она напоминает арку моста, причем в середине она толщиной в 5 см, а к концам, постепенно 'утолщаясь, достигает 10 см. Ставится она над кормовой кокорой, в которую упирается концами (рис. 4).
Палуба кормы должна быть выпуклой, чтобы на ней не задерживалась вода, причем выпуклость у сиденья, достигающая 2 см, к концу кормы сходит на нет. Поэтому бимса пригоняется так, чтобы верхняя ее сторона возвышалась над бортом на 2 см. Для достижения этого на концах бимсы, отступя от верхней ее стороны на 4 см, делаются надрезы глубиной в толщину бортов, а с нижней стороны по этой же мерке спиливают бимсу до надрезов. На концах бимсы получаются выступы в 4 см вышиной. Этими выступами бимса ставится на борта и ширина их очерчивается на бортах карандашом. Борта пропиливаются (с внутренней стороны черточек) на 2 см и дерево внутри надрезов выбирается. В получившиеся прямоугольные углубления бимса ложится выступами, а нижними сторонами концов упирается в кокору. Таким образом, верхняя сторона бимсы возвышается над бортами на 2 см для образования выпуклости палубы. С верхней стороны бимсы на 13 см от конца делается прорез глубиной в 1, 5 см. От конца бимсы в 2 см от верхней стороны проводится прямая линия до нижнего конца прореза, и очерченное место выпиливается. Также поступают и с вторым концом бимсы. На получившемся на бимсе выступе будет впоследствии прикреплена кормовая скамейка. Так же пригоняется вторая бимса на расстоянии 25 см от первой, только возвышаться над бортами она должна не на 2 см, а на 1, 5 см. Третья должна быть выше бортов на 1 см, а четвертая - на 0, 5 см. Если палуба деревянная, то достаточно сделать 4 бимсы, если же' палуба будет из фанеры, то количество бимс доходит до 8. Все бимсы, кроме первой, закругляются, начиная от середины, в обе стороны к бортам, с которыми они сравниваются, образуя одну прямую линию.
Носовой палубе придают форму пологой крыши для того, чтобы на ней не задерживалась волна, что очень важно при езде под парусом при сильном ветре. Челн с плоским носом при быстром ходе, врезавшись в волну, не может выбраться и «зарывается». Первая бимса носовой палубы имеет форму первой кормовой, ее вышину и пригоняется таким же образом. Вторая должна быть выше ее на 2 см, иметь форму тупого угла и обладать прочностью первой. Пригоняется она также на расстоянии 25 см от первой. Затем берется брусок 2x2 см, длиной равный расстоянию от второй бимсы до острия носа. Одним концом он врезается в середину второй бимсы, а другим — в выдолбленное в носу гнездо. Все бимсы ставятся на шпаклевку и закрепляются гвоздями.
Для бортовой палубы (нижней), к которой прикрепляются боковые фальшборты, берут доску в 2, 5 см толщиной, в 26 см шириной и длиной на 4 см больше, чем расстояние между кормовой и носовой бимсами. На первой носовой и первой кормовой бимсах от борта выдалбливаются углубления в 10 см длиной и, в 2 см глубиной и шириной. Доску накладывают на борт так, чтобы с внутренней стороны концы ее не выходили за пределы углублений, и очерчивают снизу вдоль борта с внутренней стороны. Обтесанная по черте доска пригоняется так, чтобы она легла наравне с бортом, а концами — в приготовленные углубления в бимсах. Таким же образом прилаживается такая же доска и с другой стороны. Тогда с середины челна от борта по доске отмеряется 10 см и отмечается карандашом. От одной бимсы по доске через очерченное место к другой бимсе прочерчивается карандашом кривая линия и затем эта линия пропиливается пилой. К получившемуся кривому вырезу впоследствии будет прикреплен боковой фальшборт. Так же поступают и с другой стороной. Затем доски ставятся на место, опять на шпаклевку, и прикрепляются к бимсам и к бортам. После этого под них подводятся под каждую по 2 угольника из 5-сантиметровой доски на местах кокор рядом с последними.
Рис. 5. Укрепление бимс и устройство носовой и кормовой палуб

Угольники тоже прочно прикрепляются гвоздями и к бортовой палубе (рис. 5).
Чтобы точно определить на носовой и кормовой палубах середину, что важно при прикреплении носовых и кормовых фальшбортов, в носу и корме вколачивается неглубоко по гвоздю и по ним протягивается нитка, которая по всему челну укажет точную середину его, которая и отмечается карандашом. Берется брусок в 5 см и врезается в носовые бимсы. В первой бимсе — у конца бортовой палубы, а во второй — в 1, 5 см от середины. Такой же брусок врезается и с другой стороны. Оба бруска должны быть наравне с бимсами и бортовой палубой и прочно прикрепляются гвоздями. К ним впоследствии будут прикреплены носовые фальшборты.
В обе первые кормовые бимсы также врезаются два таких же бруска, однако во вторую бимсу - не в 1, 5 см от середины, а в 13, да так, что расстояние между ними составит 26 см.
Все бимсы, бруски и бортовая палуба шпаклюются и прокрашиваются со всех сторон, иу когда они подсохнут, приступают к обшивке всей палубы досками или фанерой. На обшивку челна доски употребляются не тоньше 1 см и настилаются вдоль кормы, причем перед прикреплением нижняя сторона доски окрашивается. Сначала пригоняется доска от первой бимсы до кормы таким образом, чтобы она с запасом закрывала борт. На первую бимсу, борт и корму (под нее) накладывается шпаклевка, и она приколачивается гвоздями как по борту, так и по бимсам. Таким же образом пригоняется и прикрепляется доска с другой стороны. Остальные доски пригоняются в промежуток между первыми и прикрепляются к бимсам. Боковая палуба настилается из одной доски соответствующей ширины. Доска накладывается на нижнюю бортовую палубу от бимсы до бимсы, очерчивается внутри вдоль нижней палубы и снаружи вдоль борта. С внутренней стороны она выпиливается точно по черте, а с наружной обтесывается с небольшим напуском. Под нее также накладывается на борта шпаклевка и приколачивается она как к бимсам и бортам, так и к нижней палубе. Когда готовы обе бортовые палубы, нашивают носовую палубу, где доски настилаются уже не вдоль, а наискось вдоль бруска для фальшборта. Конец положенной вдоль бруска доски обрезают вдоль середины палубы и вдоль борта. Отрезанный конец правильно ляжет с другой стороны палубы. На брусок, долевую стрелку и борт (под доски) также накладывается шпаклевка. Все доски прикрепляются гвоздями к борту и долевой стрелке, а первые из них - еще и к брускам.
Когда весь челн зашит, излишки досок над бортами срезаются стамеской и сглаживаются рубанком.
Если челн покрывается фанерой, то фанера употребляется березовая, в 5 мм толщиной и предварительно нагретая, насыщается горячим вареным маслом до отказа; когда масло высохло, окрашивается прочной краской — свинцовыми белилами или свинцовым суриком.
Для средних размеров челна достаточно 2 листов фанеры. Корма зашивается тремя кусками: один кусок закрывает корму от второй бимсы до конца и два куска — от второй бимсы до первой бимсы. Когда кусок фанеры, закрывающий всю корму от второй бимсы, отрезан и пригнан, на нем точно отмечают середину и от нее в 13 см с обеих сторон отрезают 2-сантиметровые полосы до конца. Затем фанеру приколачивают тонкими проволочными гвоздями по всем бимсам и по бортам. Отрезанные 2-сантиметровые полосы обнажили вторую бимсу для того, чтобы два остальных куска кормовой покрышки могли быть приколочены и к ней. Носовая палуба закрывается двумя кусками фанеры, причем шов делается в середине над долевой стрелкой, к которой она и приколачивается, а затем и к бимсе, фальшбортовому бруску и к бортам. Из оставшихся обрезков набирается бортовая палуба. По бортам по кромкам фанеры гвозди вколачиваются не дальше 5 см один от другого.
Если фанера не будет покрываться парусиной или железом, то на всех местах соединений наколачиваются полосы тонкой латуни. Также обшиваются латунью и борта, а сама фанера прокрашивается раза 3 или 4.

 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ФАЛЬШБОРТОВ

 

На фальшборты берется доска толщиной в 2 см, шириной в 21 см, чистая, мелкослойная, обязательно без трещин и по возможности без сучков. Сначала приготовляются боковые фальшборты. Доска берется длиннее коробки на 5 см, на
Рис. 6. Прикрепление фальшбортов
нижних концах выпиливаются квадратные уголки в 2, 5 см, которыми она ребром вставляется в коробку, концами прижатая к бортовой палубе. Середина ее будет отстоять от бортовой палубы на 10 см. Для того, чтобы ее притянуть к последней, берут брусок на 2 см длиннее расстояния между доской фальшборта и противоположной бортовой палубой, в которую его упирают одним концом, а вторым - в доску, и ударами обуха ставят его поперек коробки. Таким образом, фальшборт приблизился на 2 см к месту своего назначения. Тогда берут второй брусок еще на 2 см длиннее и повторяют эту операцию до тех пор, пока фальшборт не прижмется плотно к бортовой палубе (рис. 6). Остается приколотить его гвоздями. Таким же способом пригоняется и второй боковой фальшборт. Концы фальшбортов стремятся разойтись и принимают несколько наклонное положение.
Чтобы это нежелательное явление устранить, берут отрезок доски и, точно измерив расстояние между концами фальшбортов, делают на ней в соответствующих местах вырезы, которыми ее надевают на концы фальшбортов и пригоняют вперед по фальшбортам, пока концы их не придут в нужное положение.
С остальными фальшбортиками работы немного. Начинают с носа. Берется доска и концом пригоняется к боковому фальшборту с внутренней стороны над тем местом, где врезан брусок, и отрезается на расстоянии 1, 5 см от угла, образуемого обоими брусками. Затем на конце доски, приходящемся к боковому фальшборту, делается вырез глубиной в 4 см. Длина выреза должна быть такой, чтобы в нем могла поместиться бимса, мешающая фальш-бортику опуститься на одну линию с бруском, к которому он должен быть приколочен. Когда фальшбортик приколочен к бруску, к нему приколачивается и боковой фальшборт. Второй носовой фальшборт должен одним концом
войти в самый угол, образуемый брусками, а вторым концом прижаться к боковому фальшборту. Оба соединения сколачиваются гвоздями. Оставшиеся концы боковых фальшбортов опиливаются и заглаживаются стамеской. Кормовые фальшбортики также пригоняются вдоль брусков, причем один конец плотно прижимается к боковому фальшборту, а второй упирается во вторую бимсу. Третий кормовой фальшбортик пригоняется в промежуток, образуемый двумя первыми у второй бимсы, к которой он и приколачивается. Все соединения сколачиваются гвоздями, концы боковых фальшбортов спиливаются и заглаживаются. Затем фальшборты сравниваются и заглаживаются.
Когда фальшборты прикреплены, прилаживаются скамейки — передняя и задняя. Средняя скамейка всегда делается отъемной. К обоим носовым фальшбортикам, на уровне первой бимсы, приколачиваются планочки толщиной в 2 и шириной в 4 см. На них пригоняется скамейка. Когда скамейка сколочена, в переднем углу ее пятисантиметровой перкой просверливается отверстие для мачты. Такое же отверстие просверливается в полике под скамейкой. Кормовая скамейка пригоняется таким же образом, причем планочки приколачиваются ко всем трем фальшбортикам. Кормовая скамейка ставится на шпаклевку, чтобы через нее не проникла вода в ящик под кормой.
Во всех четырех углах внутри коробки, образуемых боковыми фальшбортами, от скамейки до верхнего края фальшборта, для скрепления пригоняются углы из какого-либо прочного дерева (дуб, ясень, клен) и прочно прикрепляются через фальшборты винтами. Эти же углы несут и вторую службу: в них просверливаются вертикальные отверстия, в которые впоследствии будут вставляться дуги для палатки. Все семь углов фальшбортов охватываются снаружи каким-либо металлом, который ставится также на шпаклевку или густую краску и приколачивается сантиметровыми гвоздями. Когда с фальшбортами покончено, палуба покрывается парусиной или железом.
Парусина предварительно пригоняется по палубе носа и кормы и в нужных местах сшивается, т. е. края парусины накладываются один на другой и прошиваются два раза. На бортовой палубе, благодаря ее толщине, соединения можно просто приколачивать гвоздиками. Когда парусина приготовлена, палуба густо покрывается белилами или какой-либо другой густой краской, разведенной на каретном лаке. Это делается для того, чтобы парусина приклеилась к палубе. Парусина имеет свойство «садиться» и, неприклеенная к палубе, со временем обязательно порвется вдоль одного борта. Парусина прикрепляется сначала несколькими гвоздями у фальшбортов и на корме и затем по очереди с одного и другого бока. Нужно следить, чтобы не образовалось складок и морщин. Парусина должна заходить на борта на 3 см, и в этом месте под нее также подкладывается шпаклевка. Гвозди во избежание прорыва употребляются «толевые», с широкими шляпками, и вколачиваются, смотря по надобности, на расстоянии в 2—3 см один от другого. На фальшборты парусина должна заходить на 2 см, вдоль которых она тоже приколачивается к палубе. Когда нос и корма закрыты, остатками парусины закрывается и бортовая палуба, после чего парусина прокрашивается и сохнет несколько дней.
Если челн кроется железом, то железо предпочитается оцинкованное или луженое, 2—2, 5-килограммовое. Более тяжелое, следовательно, и более толстое, плохо притягивается к палубе. Железа на челн средних размеров идет около 3 листов. Одного листа железа как на нос, так и на корму не хватает. Требуется наставка. Чтобы не наставлять сбоку, поступают следующим образом: лист железа разрезается вдоль наискось с таким расчетом, чтобы оба широкие конца, соединенные швом в «замочек», оказались достаточной ширины. Таким образом, шов оказывается посередине палубы и железо лучше притягивается к последней. На фальшборты железо должно находить на 1 см, на борта — на 3 см. Когда железо пригнано, палуба окрашивается так же, как и железо, с нижней стороны. Затем железо несколькими гвоздями закрепляется у самого фальшбортика, прижимается к палубе и загибается на борта ударами деревянного молотка. Нужно следить, чтобы железо натягивалось ровно и гладко. Все неровности его на палубе заглаживаются ударами деревянного молотка. Если постараться, то железо можно притянуть плотно и гладко. Когда оно пригнано, его приколачивают короткими, в 1, 5—2 см, но толстыми гвоздями по бокам и вдоль фальшбортов. К палубе же, хотя бы на ней и образовались выпуклости, приколачивать железо не рекомендуется, так как со временем гвозди отойдут и будут пропускать влагу. Так же пригоняется железо к носовой палубе, к бортовой палубе железо пригоняется уже гораздо легче. Когда все железо прибито гвоздями, его еще раз проколачивают деревянным молотком, устраняя все неровности. Затем железо плотно приклепывается (пригоняется) к фальшбортам.
Рис. 7. Банки для уключин


Нос и корма также охватываются плотно железом или медью.
Из сантиметровой доски отрезаются рейки шириной в 3 см, с одной стороны обстругиваются так, чтобы в разрезе образовался тупоугольный треугольник. Предназначение этих реек — закрыть пригнанное к фальшборту палубное железо или парусину. Они прибиваются на шпаклевку и должны плотно охватывать угол, образуемый палубой и фальшбортами. Притягивать их лучше винтиками, но можно обойтись и гвоздями.
На опушку бортов применяются рейки из прочного дерева (дуба, ясеня). Их назначение — охранять борта челна от ударов о набережную и другие челны и лодки во время стоянки. Кроме того, опушка предохраняет Парусину от протирания во время езды на правилке и пропешке. Если же челн крыт железом, то опушка предохраняет правилку от быстрого изнашивания. Опушку обычно прикрепляют к бортам короткими 3-сантиметровыми медными винтами. Толщина ее 1 см, ширина 3—4 см. Когда опушка прикреплена к бортам, концы ее у носа и кормы отлого срезаются на нет, что придает челну более красивый вид. К носу прикрепляется железная скоба для цепи в виде острого треугольника с петлей на конце. На корме также прикрепляется железная скобка овальной формы с петлей посередине. К кормовому фальшборту у самой палубы прикрепляется на двух винтах медная накладка с петлей. К ней пристегивается карабин якорной веревки. Кроме того, на кормовой палубе с обеих сторон наравне со скамейкой прикрепляется по медной «утке» для закрепления парусного шкота. На носовой палубе на ее середине прикрепляется клюз для якорной веревки (когда стоят на якоре носом против ветра).
Затем банки для уключин. Обыкновенно банки прикрепляются к фальшбортам с внутренней стороны. Банки, прикрепленные к фальшбортам с наружной стороны, будут мешать палатке плотно облегать фальшборт. Однако, когда челн предназначается для дальних поездок, где скорость челна имеет значение, применяются банки наружные, прикрепленные отдельно от фальшбортов к бортовой палубе.
Банки делаются деревянные или железные. Банка железная удобнее, так как занимает меньше места в коробке челна и представляет собой пластинку с приваренной посередине трубочкой (рис. 7 а). Пластинка коротенькими болтиками прикрепляется к фальшборту, в трубочку вставляется уключина. На прикрепленные к фальшборту деревянные банки также сверху накладывается пластинка с впаянной в середине трубочкой-«сальником» (стержень уключины перед вставлением смазывается салом, чтобы не скрипел (рис. 7 б). Деревянные наружные банки непрочны ввиду их большой высоты и громоздки. Гораздо практичнее банки железные (рис. 7 в).
Благодаря вынесенным за фальшборт банкам, размах весел шире, и челн несколько выигрывает в скорости.
Средняя скамейка в челне делается отъемной и состоит из широкой, толщиной в 3 см доски. На ней сидят при езде на веслах, и она также заменяет стол.
В остальное время она снимается.

 

ОКРАСКА И ПРОМАСАИВАНИЕ ЧЕЛНА

 

Когда корыто срезано, то, прежде чем приступить к дальнейшей работе, его необходимо хорошо пропитать вареным маслом. Для этого корыто ставится на солнцепек, и, когда оно хорошо прогреется, его мажут накаленным до дыма маслом. Теплое дерево хорошо впитывает горячее масло. Когда масло впиталось, мажут вторично и до тех пор, пока дерево не перестанет впитывать. Тогда корыто переворачивается и промасливается наружная сторона. Масло должно быть растительное (льняное, подсолнечное, конопляное). Искусственное масло (минеральное) никоим образом рекомендовать нельзя.

Рис 8. Расположение гвоздей при укреплении заплаты на сквозной трещине

На шпаклевку и замазку употребляется плавленый мел, хорошо просушенный, просеянный (чтобы не было кусочков) и содержащий небольшой процент песку. Хорошая замазка имеет вид гладкой, тягучей массы. Если нельзя достать мел без примеси песку, то очистить его можно следующим образом: мел разводится в чистой воде, которая сейчас же сливается в другой сосуд. Песок, благодаря своей тяжести, окажется весь на дне. Часа через два осядет на дно и мел. Тогда воду сливают насколько возможно, а остальную выпаривают на огне.
Шпаклевка делается на вареном масле, а замазку лучше делать на водоупорном лаке (каретный, паровозный). Масляный лак для этой цели мало пригоден.
Когда масло на корыте высохло, оно шпаклюется по всем нагелям и трещинам. На сквозные трещины ставятся заплаты из какого-либо не подверженного ржавчине металла. Делается это так: трещина заполняется шпаклевкой или замазкой с деревом (если трещина велика), затем на нее накладывается прокрашенная тряпка и сверху накрывается металлом. Для прочности гвоздики вбиваются не прямо, а наискось, причем первый с наклоном влево, второй — вправо, третий — влево, четвертый — вправо и т. д. (рис. 8). Таким способом вбитые гвоздики держат заплату очень прочно. С наружной стороны корыта заплаты ставятся «под лицо», т. е. врезаются в дерево корыта настолько, чтобы не выделялись над общей плоскостью дна. Если в корыте есть суки или гниль, то их вырезают, в пустоту вставляется свежее дерево и в дальнейшем поступают, как с трещиной.
Когда шпаклевка достаточно подсохла, дно челна с обеих сторон покрывают смесью свинцового сурика и свинцовых густотертых белил в равных частях, разведенных вареным маслом до обычной густоты краски. Вторично корыто окрашивается уже в желательный цвет. Серый цвет достигается примесью к белилам небольшой части голландской сажи; защитный цвет — примесью к золотистой охре небольшого количества той же голландской сажи; зеленый цвет (под траву) — от смеси золотистой охры, французской зелени или зеленого крона и свинцовых белил. Все эти краски со временем темнеют, что нужно помнить при их составлении. Цвет желтого осеннего камыша составляется из простой охры, свинцовых белил и небольшого количества плавленой умбры. Прибавлять к краске какие-либо вещества, ускоряющие сушку, как скипидар, сикатив и т. п., отнюдь не следует, так как это отражается на прочности краски. Прибавлять можно лишь водоупорный масляный лак, и то лишь в том случае, если доброкачественность его не подлежит сомнению. При окраске челна в белый цвет, для охоты во льдах, полезно прибавлять немного кобальта (синяя краска), особенно если нельзя достать белого (светлого) вареного масла или лака (дамарный, янтарный, копаловый). При этом цвет получится не белоснежный, но зато не будет желтого оттенка, который дает темное масло. При постройке челна все пазы, стыки дерева и всякие соединения концов досок обильно смазываются шпаклевкой, все доски и бимсы под палубами хорошо прокрашиваются. Истраченный лишний килограмм масла, как бы дорого оно ни было, с лихвой окупится, так как продлит долговечность челна.
Фанеру нагревают и пропитывают маслом до отказа, а когда последнее засохло, прокрашивают несколько раз. Парусина впитывает много краски, и ее красят несколько раз, до тех пор, пока она не станет гладкой. Надлежаще прокрашенная и плотно приклеившаяся к палубе парусина прослужит очень долго. Полики также прокрашиваются с обеих сторон.
Весла, пропешка и правилка покрываются горячим маслом, шпаклюются и затем красятся два раза. Также прокрашиваются все металлические части, такие как банки для уключин, скобки для цепи, сама цепь и даже якорь. Никогда не следует красить челн недостаточно высохший, так как в таком случае краска на солнцепеке будет образовывать пузыри и «лупиться». То же самое получается,
если красить челн рано утром, пока не высохла роса, или покрасить челн, предварительно не вымытый от грязи и нефти, обильно плавающей на воде в районах фабричных городов. Не следует также красить челн вечером: во-первых, к свежей краске налипнут тысячи мошек, а во-вторых, невысохшая краска от росы становится матовой.

 

ЧЕЛН-ДОЩАНИК

 

Не всегда и не везде есть возможность достать для постройки подъездного челна долбленое корыто.
В таком случае челн может быть построен из досок. Правильно построенный дощаный челн мало в чем уступает челну долбленому. Дно его может быть сделано более плоским, чем у челна долбленого, почему он сидит в воде мельче и отличается большей грузоподъемностью. Устойчивость его также более чем достаточна, только в камышах он в поворотливости несколько уступает долбленому.

Рис. 9. Прикрепление форштевня ко дну дощаника

Доски употребляются предпочтительно еловые, столярные, гербовые, обязательно чисто обрезанные. Дно составляется из пяти досок шириной в 17 и толщиной в 2 см. На трех средних досках для дна рубанком-«калевкой» выбирается половина толщины доски «фальц» с обеих сторон, а на двух крайних — с одной. Ширина «фальца» — 2 см. Соединенные доски дадут ширину в 75 см. Это ширина для челна размером, т. е. длиной, в 440 — 450 см. Дно собирается, как уже сказано, из 5 досок, причем три средних ложатся горизонтально, образуя прямую плоскость, а две крайних должны быть к наружной стороне приподняты на 2 см. «Фальцы» обильно промазываются хорошей шпаклевкой, все доски плотно пригоняются одна к другой и в середине дна скрепляются поперечным бруском-кокорой толщиной в 4 см. На кокоры употребляется дуб или ясень. На заклепки берут гвозди предпочтительно красной меди. По концам дно также скрепляется поперечными брусками (временно), но не на самых концах, а отступя от последних на 40 см. Затем на невысоких козлах укрепляется доска, соответствующая длине челна, толщиной не менее 7 см и в 35 см от концов поперек ее прикрепляются по бруску толщиной в 8 см и длиной не менее ширины дна. На эту постройку укладывается приготовленное дно челна так, чтобы средина его легла над серединой доски, а концы — на поперечные брусья. Середину дна во избежание ошибок при постройке следует точно вымерить и прочертить по всей длине дна. Также надобно очертить с обоих концов одну треть дна.

Рис. 10. Лекало

Чтобы придать дну требующуюся форму, т. е. приподнять нос и корму, поперек дна вдоль передней и задней черты (с внутренней ее стороны) кладется по толстому бруску в 7 см или более. Через брусок по самой середине, через дно и лежащую на козлах доску пропускается железный болт. Через второй брусок пропускается таким же образом такой же болт. Затем на обоих болтах гайки постепенно, по очереди, закручиваются. Закрутка производится медленно, с остановками, чтобы доски дна не лопнули, до тех пор пока вся середина (треть) дна не прижмется к нижней доске. После этой операции оба конца дна окажутся приподнятыми в достаточной мере.
Теперь приступают к изготовлению «форштевня». Для этой цели берут кусок дерева с природным изгибом. Ему придают нужную форму (тупой угол), причем одна сторона его заостряется, как нос челна, а вторая, которая будет прикреплена ко дну, делается плоской.

Рис 11 Расположение бимс, кокор и вкладок в дощанике
Рис 12 Разрез дощаника

Затем на форштевене с обеих сторон, как показано на рисунке, делаются вырезы, в которые лягут концами бортовые доски. Приготовленный таким образом форштевень на шпаклевке прикрепляется ко дну тремя болтами. Если корму челна желательно иметь острую, то для кормы ставится такой же, как и на носу, форштевень, в противном же случае форштевень для кормы делается широкий, закругленный.
Когда оба форштевня прочно прикреплены, к обоим брускам, прижимающим дно к доске, прикрепляются лекала (рис. 9 и 10). Лекала делаются из 5-сантиметровых досок и скрепляются поперечными брусьями. Прикреплять лекала следует винтами (шурупами), чтобы они легко снимались.
Чтобы правильно очертить дно, употребляется узкая и гибкая рейка, лучше сырая. Она должна по всей своей длине иметь одинаковую толщину и одинаковую влажность. Это важно для того, чтобы она дала правильный изгиб. Один конец рейки слегка прикрепляют к носовому форштевеню у самого дна, затем ею обводят лекала, а второй конец прикрепляется к кормовому форштевню. Остается очертить карандашом рейку с внутренней стороны. Когда очерчена и другая сторона, все лишнее дерево срезается, и форма дна готова.
Под первую бимсу в носу и корме кокоры ставятся размером такие же, как в середине дна, для остальных же достаточно толщины в 2 см. Ставят кокоры в расстоянии 20 см одна от другой и приклепывают медными гвоздями с шайбочками. Заклепки ставятся часто по 4—5 на доску. Гвозди предпочтительны более тонкие — в 3 мм. При заклепке следует избегать перетяжек, так как сухая еловая доска легко дает трещины. Связанное таким образом дно обладает большей прочностью и легко выдерживает самые сильные удары о камни
Борта пригоняются из досок толщиной в 1, 3 или 1, 5 см, шириной в 30 см и более При такой ширине на борт достаточно одной доски. При пригонке бортовой доски обстругивается кромка дна, чтобы бортовая доска прилегала возможно плотнее Затем по всей кромке дна, начиная от верхнего конца форштевня, прикрепляется маленькими, в 1 см, гвоздиками мягкая бумажная или льняная веревочка и вся кромка с веревочкой покрывается шпаклевкой Конец бортовой доски, пригнанный к носовому форштевеню, прикрепляется к последнему сначала одним гвоздем, а второй конец ее притягивается к кормовому форштевню веревкой Для этой работы следует иметь помощника, который регулировал бы положение доски при ее прикреплении ко дну Так как еловая доска, особенно в напряженном состоянии, очень легко колется, то во избежание трещин для каждого гвоздя предварительно нужно шилом просверливать дырочки соответствующей толщины. Когда прикрепление борта приходит к концу и излишек бортовой доски прижался к кормовому форштевню, последний обрезается, и легшая в вырез доска прикрепляется. Так же прикрепляется и второй борт. В таком положении челн оставляется на несколько дней, чтобы дерево достаточно «обленюсь».
С носовой и кормовой части лишнее дерево срезается также, как на корыте, с той лишь разницей, что здесь нужно считаться с расположением слоя доски. Когда борта срезаны и заглажены, с внутренней стороны от первой бимсы до кормы наравне с бортами с обеих сторон прикрепляется планка из прочного дерева толщиной в 2 и шириной в 5 см. Прикрепляется планка частыми закле-пами из медных гвоздей В эту планку врезаются все поперечные бимсы, и, таким образом, хрупкие еловые борта не будут ослаблены вырезами Такие же планки прикрепляются и к бортам носовой части. К бортам для придания им большей прочности также приклепываются брусочки-кокоры. Последние пригоняются плотно и должны одним концом упираться в кокору дна, а вторым — в прикрепленную к борту планку. По бортам средней части челна брусочки-кокоры должны быть короче ширины борта на толщину нижней бортовой палубы, которая должна лечь на верхние их концы.
Когда покончено с кокорами, ставится первая носовая и первая кормовая бимсы, лекала снимаются и отверстия для болтов заделываются круглыми клинышками. Затем все дно промазывается горячим вареным маслом. Когда масло высохло, все пазы тщательно шпаклюются хорошей замазкой. В дальнейшем поступают уже как с долбленым корытом (рис 11 и 12).

 

ВЫДВИЖНОЙ КИЛЬ

 

Всякое плоскодонное судно, в том числе и подъездной челн, под парусом при боковом ветре обязательно «сносит» в подветренную сторону. Чтобы этого избежать, к подъездному челну можно приспособить обычный выдвижной киль небольших размеров.
Для изготовления киля употребляется обыкновенное котельное железо толщиной в 2 мм. Размеры киля находятся в зависимости от размеров челна, и ставится он в носовой части, начиная от первой бимсы. Таким образом, ящик для киля, находясь под носовой скамейкой и дальше под палубой, охотнику в челне не мешает. Ящик делается деревянный или железный и нижней стороной врезается в дно челна, передней стороной - в первую бимсу и верхней стороной прикрепляется под палубой. Узкий конец ящика, находящийся под палубой, в повторном укреплении не нуждается. Форма киля — разносторонний треугольник. Узкий конец киля снабжается коротким болтом-шарниром, для которого в ящике врезаются металлические гнезда. Верхний угол киля снабжается цепочкой, длина которой соответствует глубине киля. Кроме того, в верхнем углу киля просверливается круглое отверстие, в которое при поднятии киля вдевается находящийся на конце цепочки 7—8-сантиметровый поперечный болтик (рис. 13). Такой киль вполне безопасен при езде на мелких местах, так как при встрече с подводным камнем или затонувшим деревом он автоматически поднимается благодаря шарниру. Ящик должен быть вполне водонепроницаем и, если он деревянный, с внутренней стороны хорошо пропитан маслом и прокрашен суриком

 

СНАРЯЖЕНИЕ ЧЕЛНА

 

Рис. 13. Выдвижной киль

Для передвижения (езды) служат: весла (одна или две пары), пропешка, правилка и парус.
Весла обычно употребляются распашные, без вальков, с изогнутыми лопастями. Для изготовления весла берется еловая гербовая доска, без сучков, толщиной в 5 см, шириной в 16 см. Длина весла находится в зависимости от размеров челна и расположения уключин и колеблется между 190—220 см; длина лопасти (пера) 60 см. Самое весло у начала лопасти узкое, около 3 см, постепенно утолщается, достигая у начала последней его трети 5 см в диаметре. Этот диаметр оно сохраняет до конца, т. е. до ручки. Исполняется весло следующим образом: на выбранной доске наносится контур весла и выпиливается долевой пилой. Затем углы стесываются топором (лопасть не трогают), и все весло закругляется рубанком и выравнивается фуганком. Затем лопасть, в ее середине, пропиливается поперек на 3 см и стесывается топором до прореза сначала от конца лопасти, затем — от начала. Получается полукруг, который гладко строгается горбатым рубанком. После этого начало лопасти строгают полукруглым рубанком и снимают обе стороны лопасти до ее середины, оставляя в середине гребень, сходящий к середине лопасти на нет. С наружной стороны лопасти широкий конец ее осторожно стесывается топором до нужной толщины и заглаживается рубанком. Начало лопасти также закругляется и заглаживается стамеской и рубанком, и весло вчерне готово. Когда оно прошкурено кремневой (стеклянной) бумагой и проолифлено маслом, конец лопасти для прочности охватывается каким-либо металлом, а то место, которым оно будет находиться в уключине, обтягивается прочной кожей и сверх ее рантиком из более толстой кожи, чтобы весло не могло проскочить сквозь
уключину. Когда весло выкрашено, на конце его выстругивается удобная для руки рукоятка, которая окраске не подлежит, а лишь гладко вышкуривается.
Пропешка — это длинное (до 3 м) весло с узкой, прямой лопастью (до 1 м) и костыльком (рукояткой) на конце. Толщина его от 4 до 5 см. Служит оно для езды в челне стоя, как по траве и камышу, так и по чистоводью.
Изготовляется пропешка либо из гербовой еловой, прямослойной и без сучков, доски, либо, что предпочтительнее в смысле прочности, из молодой ели, толщина которой в 3 м от комля достигает 5 см. Тесать пропешку начинают с верхнего конца и на протяжении 2 м сохраняют 5-сантиметровый диаметр, а затем у ней постепенно суживаются бока и расширяются стороны, образуя узкую, около 8 см, лопасть толщиной около 2 см. Все весло обстругивается и выравнивается фуганком.
Во время работы нужно следить за тем, чтобы весло сохранило прямолинейность, особенно лопасть, так как кривая лопасть будет мешать прямому ходу челна. На конце пропешки приделывается костылек. Костылек — это кусочек дерева, длиной в 10 см, посередине которого выдалбливается прямоугольное сквозное отверстие, в которое вгоняется соответственно обрезанный конец пропешки. Для того, чтобы весной пропешка не скользила по «черепу» (залитый водой лед на дне), на конец лопасти пропешки надевают железный с остриями наконечник. Вообще же обшивать железом наконечник лопасти пропешки не следует, так как дерево изнашивается, а железо нет, почему на конце лопасти образуется нечто похожее на железную поперечину, которая зацепляется за траву и тем самым сильно мешает езде.

Рис. 14. Пропешка, правилка, весло

Любители особо прочных пропешек делают таковые из прочного дерева (дуб, ясень).
Такие пропешки действительно очень прочны, но тяжелы и быстро утомляют охотника. Нужно сказать, что для опытных рук достаточно прочна и легкая еловая пропешка.
Правилкой называется весло до 170 см длиной, с костыльком на конце, имеющее прямую, широкую,
ланцетовидной формы, лопасть (рис. 14). Служит она для езды по глубоким местам, где пропешкой дна не достать. Ею же правят при езде под парусом или при езде на веслах вдвоем. Изготовляется она также из елового горбыля шириной до 20 см и обделывается так же, как пропешка. Длина лопасти 65 см.
Назначение паруса общеизвестно, но форма его в разных местностях различная. Для подъездного челна более употребителен новгородский тип разборного паруса. Он имеет форму четырехугольника, все стороны которого различной длины (рис. 15). Материал для челночного паруса употребляется легкий и прочный, так называемый «суровый», или парусный, доместик. Сшивается он из 2 прямых полос и косого клина (как видно на рисунке). Все стороны его прострачиваются и обшиваются прочной веревкой, начиная с нижнего конца той стороны, которая будет прикрепляться к мачте, и оставив свободным конец веревки приблизительно в 25 см. На остальных 3 углах должны образоваться петли, в которые будут вставляться вершина мачты и концы «распорников». Второй конец веревки оставляется такой же длины, как и первый, и этими концами парус привязывается к нижнему концу мачты. К той стороне паруса, которая будет прикрепляться к мачте, пришивается еще 3 веревочных петли, более просторные, чем угловые: они должны свободно скользить по мачте. На вершине мачты вырезается наконечник яйцевидной формы, диаметром несколько меньше диаметра мачты, которая к основанию утолщается до 6 см. Делается мачта из прочного елового кола, а распорники — из более тонкого и легкого дерева.

Рис 15 Парус

Концы распорников снабжаются развилочками (рис. 16). К одному концу распорника прикрепляется веревочная петля, которой охватывается мачта. На самой мачте ради сохранения ее прочности делать вырезы или ввинчивать в нее кольца не рекомендуется.
Собирается парус очень скоро: вся три петли, начиная с нижней, надевают на мачту, а верхняя угловая — на наконечник мачты. Парус натягивается вдоль мачты и привязывается концами веревки нижнего угла. Затем мачту вставляют в гнезда в передней скамейке и полике. В петлю верхнего угла паруса вставляется верхняя развилочка распорника, а петля нижнего его конца втугую охватывает мачту, после чего в нее вдвигается развилочка. Горизонтальный распорник вдевается так же, а шкоты, верхний и нижний, наматываются на утку.
Преимущества разборного паруса заключаются в том, что он менее подвержен порче и в челне занимает меньше места. Палатка является одним из важнейших предметов снаряжения челна. Шьется она обыкновенно из плотной, но не особенно толстой бумажной ткани. Натягивается на коробку челна на 3 или 4 дугах. Нижняя сторона палатки плотно охватывает фальшборты и закрывается на корме, делая коробку недоступной дождю и ветру. Палатка должна быть хорошо пригнана к коробке челна, не должна иметь ни складок, ни провисаний между дугами.
Чтобы правильно скроить палатку, поступают следующим образом: поставленные дуги от носового фальшборта до кормового переплетаются бечевкой, как показано на рис. 17, так что получается подобие каркаса (остова), на котором хорошо держится, не сползает и не провисает наложенная на него ткань. Ткань накладывается поперек, начиная от основания бокового фальшборта, и обрезается у основания другого фальшборта. Кромка ткани должна идти вдоль первой носовой дуги. Вторая и третья полосы ткани накладываются так же, причем, кромка второй полосы должна заходить на кромку первой на 2—3 см. Наложенные полосы ткани тут же на каркасе скрепляются большими стежками. У кормовой дуги (вдоль ее) излишек ткани обрезается. Затем полоса ткани пригоняется от первой носовой дуги до основания обоих фальшбортиков. Сначала ее прикрепляют булавками, а затем, когда она плотно пригналась, пришивают нитками, а к фальшбортам прикрепляют маленькими гвоздями. На корме палатка пригоняется из двух частей, которые образуют дверцу. Первую полосу ткани накладывают от середины дуги. Она должна охватывать средний и боковой кормовой фальшбортики. Когда она прикреплена и пришита, с другой стороны накладывается вторая полоса ткани, так, чтобы она на 5 см закрывала первую у дуги, а внизу также охватывала средний и боковой кормовой фальшбортики. Когда части палатки хорошо соединены, все швы дважды прошиваются на швейной машине. Нижний край палатки завертывается и прошивается. На всех углах для предохранения от скорого протирания палатки с внутренней стороны подшиваются куски мягкой кожи. Для прикрепления палатки к фальшбортам употребляются медные люверсы или петельки из прочной кожи (рис. 18). Когда палатка сшита и прикреплены люверсы или петельки, ее натягивают на коробку и через петельки уже привертывают к фальшбортам короткими, толстыми, с круглыми головками, винтами, с которых петельки или люверсы должны легко сниматься.

Рис. 16. Вершина мачты Конец распорника

Если на челне предполагается езда по открытым водным пространствам, в носовом углу палатки над гнездами для мачты прорезается круглое отверстие диаметром в 6 см, на которое нашивается подобие рукава длиной до 20 см. Через этот рукавчик продевается мачта. Таким образом, в бурную погоду можно ехать под парусом с закрытой (без дуг) коробкой без риска подмочить вещи или быть затопленным.
Чтобы сделать палатку непромокаемой, употребляется следующий способ: 10 куриных яиц взбиваются металлическим или деревянным венчиком, и к ним, при постоянном мешании, понемногу подливается 1 кг вареного масла. Масло должно быть теплым, так как холодное плохо соединяется с яйцами. В результате получится густая мастика, к которой прибавляется 50 г касторового масла. Полученную мастику мягкой кистью накладывают ровным слоем на сухую натянутую палатку. Через сутки палатка высыхает и тогда ее еще раз покрывают уже чистым вареным маслом. Цвет получается слегка желтоватый, а если он нежелателен, то в мастику можно прибавить небольшое количество какой угодно краски. По этому рецепту пропитывают ткань исключительно бумажную; для пропитывания ткани льняной на 10 яиц берется 800 г вареного масла и 200 г вазелина или какого-либо животного жира. Чем толще ткань, тем больше уходит мастики. Указанная пропорция вполне достаточна для палатки средних размеров.
В начале весны и осенью, когда ночи холодные, на палатке образуется испарина, в морозную ночь превращающаяся в иней. Избежать этого можно, если надеть сверху вторую палатку безразлично из какого материала или покрыть ее брезентом, мешком или рогожей.
Лучшие дуги для палатки — камышовые. Они гладки, прочны и, что самое важное, дают правильный изгиб, в силу чего палатка получается красивой формы. Хороши дуги из колесного дубового обвода, но вполне годятся также дуги из рябины или орешника, они прекрасно гнутся в нагретом виде и достаточно прочны. Наиболее удобны дуги стальные, из двух частей, соединенных шарниром. Правда, они тяжелее деревянных, но зато дают правильный изгиб, и, снятые, сами выпрямляются, а сложенные, занимают очень мало места. Стоимость их тоже не велика, так как они могут быть сделаны из старой негодной пилы.

Рис. 17. Устройство каркаса (остова) для палатки

Пригонять дуги необходимо с таким расчетом, чтобы в челне можно было сидеть, не задевая шапкой палатки. Для дуг к фальшбортам прикрепляются металлические гнезда.
Маскировка подъездного челна кустами — способ устарелый и неудобный. Всякие устройства для укрепления ветвей мешают палатке плотно охватывать фальшборт, благодаря чему в палатке делается холодно. От кустов в челне мусор и к тому же не всегда они бывают под рукой, не говоря уже о том, что на такую процедуру маскировки уходит много времени. В настоящее время применяется постоянная, всегда готовая маскировка — стенки-ширмочки, сплетенные из просяной соломы (под траву) или из прямых ивовых прутьев (под тростник). Просяная солома очень прочна и служит несколько лет. Укрепляются стенки с наружной стороны коробки на коротких палках, которые вставляются в прикрепленные к фальшборту «подсвечники». Всех «подсвечников» 9, причем по одному прикрепляется по середине каждого бокового фальшборта, а остальные 7 — по углам. Подсвечники изготовляются из железа и прикрепляются к фальшбортам у самой палубы болтиками. Шесть из них имеют наклонное положение к фальшбортам для укрепления стенок внутрь коробки, а два кормовых и носовой — вертикальное положение (рис. 19). При таком способе укрепления стенок палатку можно ставить и снимать, не трогая их. Высота стенок делается с таким расчетом, чтобы охотник, сидя на кормовой скамейке, мог видеть через верхушки стенок. Стенки ниже уровня глаз тоже непригодны: охотнику приходилось бы при налете птицы наклонять голову, т. е. делать движение, которое обычно отпугивает птицу.

Рис. 18. Петельки для прикрепления палатки
Рис. 19, «Подсвечники»

Вязать стенки лучше на челне, так как связанные в другом месте обыкновенно плохо выходят. Берут обычный электрический провод и в три ряда туго натягивают на вставленные в подсвечники палки (рис. 20). Обыкновенная веревка для этой цели не годится, так как она, намокнув под дождем, вытягивается и, высохнув, становится длиннее (рис. 20), отчего стенки будут провисать и на ветру шевелиться. На натянутые провода навязываются метелки просяной соломы прочной парусной ниткой, намотанной на «челнок», причем узлы прочно затягиваются, чтобы солома не «ходила». Связанные стенки для прочности их и для защиты охотника от ветра обшиваются легкой тканью с внутренней стороны от верхнего провода и с наружной от нижнего. Ввиду того, что обшивка в нижней части стенки должна быть шире, а в верхней уже, обшивать начинают с наружной стороны, а на верхней внутренней делают небольшие складочки. Затем стенки красятся масляной краской в желательный цвет, а также прокрашивается и послужившая обшивкой ткань. Для удобства стенки делаются из двух частей — передней и задней. Сначала ставится передняя часть.

Рис. 20. Устройство стенки-ширмочки
Рис. 21. Части стенок в месте скрепления. Застежка

Концы задней части прикрепляются к передней особыми застежками (рис. 21).
В первый период весны, когда охота производится во льдах, стенки приготовляются из грубой толстой ткани (чтобы не «играли» на ветру), которая грунтуется жидкой шпаклевкой и затем окрашивается, как и палуба челна, в белый цвет.
Если по условиям охоты плетеные сетки непригодны (охота производится в затопленных кустах, которые рвут сплетенные стенки), то их можно изготовить из одной ткани, на верхней и нижней стороне нашить тесемку или просто веревочку. Последняя, пристегнутая к стенкам с промежутками в 5—6 см, образует вокруг стенок ряд петель, в которые вставляются, смотря по надобности, ветки или пучки камыша. Среди предметов снаряжения челна якорь-кошка занимает видное место, особенно на открытых водных пространствах, морских побережьях, где уровень воды в зависимости от направления ветра подвергается резким колебаниям. Полезен якорь-кошка частенько при охоте на чучела, когда ветер постоянно выносит замаскированный челн из жидкого камыша, а также при постановке и съемке чучел в сильный ветер. При охоте осенью на чистой воде употребляются даже два якоря — один закидывается с носа, а другой — с кормы, чтобы челн не «ходил». Наиболее употребительны якоря-кошки четырехпалые весом около 3 кг. Число лапок в зависимости от состояния дна может быть увеличено до 5 и 6. Якорь-кошка в его обычном виде несколько неудобен на корме челна: двумя лапами он всегда упирается в палубу и легко может повредить на ее поверхности парусину, занимает сравнительно много места (нужного для чучел), вторая же пара лапок торчит кверху, причем частенько якорь, задетый охотником, летит в воду, увлекая за собой часть чучел. Если же держать его на носу челна, то при езде по камышам он также часто стаскивается камышами в воду и останавливает челн.

Рис. 22. Якорь складной

Гораздо удобнее якорь складной, у которого до употребления обе пары лапок находятся в одной плоскости. Устройство складного якоря не хитрое, и сделает его любой кузнец. Одна пара лапок, стержень и кольцо составляют одно целое, причем стержень от лапы на протяжении 7 см квадратной формы, а дальше до кольца — круглый. Вторая пара лапок в месте их соединения имеет бабку вышиной в 4 см, выдолбленную в средине так, чтобы она надевалась на квадрат стержня. Она также надета на стержень и в круглом его месте свободно вертится во все стороны, надетая же на квадрат остается неподвижной. Чтобы она произвольно не сходила с квадрата, на верхнем его конце насквозь просверлена дыра, в которую вставляется чека (рис. 22). Якорная веревка длиной в 3— 4 м на конце снабжена карабином, которым и пристегивается к скобке на кормовом фальшборте Багор употребляется обычной формы с длинным острием, так как им приходится колоть лед при приготовлении места для челна. Употребляется он исключительно в начале весны, пока охота производится во льдах. Насаживается багор на прочный еловый кол длиной в 2 м.
Уключины употребляются обычной формы, железные, оцинкованные.

Рис. 23. Уключина
Рис. 24. Футляр для примуса
Рис. 25. Подсвечник

Медные литые употреблять не следует, так как они отличаются хрупкостью и легко ломаются во время гребли. К концу стержня уключины прикрепляется цепочка, имеющая на конце небольшой болтик (рис. 23). При употреблении через сальник сначала пропускают болтик с цепочкой, а затем вставляют стержень уключины. Таким образом, уключина, выскочив из сальника, повиснет на цепочке и не потеряется.

Рис. 26. Крышка для коробки челна

Для отопления палатки и приготовления пищи наиболее употребительна керосиновая кухня «примус», так как он занимает в челне мало места, горит чрезвычайно жарко и сравнительно безопасен. Снабженный бесшумной горелкой, примус не дает никакого запаха, и зажженный в холодное время во время охоты не отпугивает птицу. При отсутствии бесшумной горелки можно обойтись и обыкновенной (шумной) горелкой, причем она даже имеет одно преимущество, а именно: примус с шумной горелкой можно разжигать керосином и, кроме того, он не так чувствителен к ветру.Для пользования примусом в челне очень удобен описанный Г. Рахманиным в его книге «Утиная охота» железный футляр, достаточно высокий, чтобы вместить примус с поставленным на нем чайником или котелком. Футляр снабжен крышкой и ручкой для ношения. Изготовленный из простого кровельного железа, он напоминает маленькую печку. С одной стороны футляр снабжен дверцей, через которую можно наблюдать за горением примуса, накачивать насосом воздух и прочищать форсунку (рис. 24).
Для освещения палатки употребляются фонарь или стеариновая свеча, вставленная в подсвечник, изготовленный специально для употребления в челне и прикрепляющийся к фальшборту (рис. 25).

Рис. 27. Общий вид челна с палаткой и стенками

Предпочтительнее свеча, так как маленькие фонари дают мало света, а большие громоздки.
В заключение несколько слов об уходе за челном. Вернувшись с охоты, челн следует вычистить и вымыть и, если есть возможность, убрать его в сарай или под навес. Если же нет сарая, то
вытащить на берег и перевернуть кверху дном, защитив его чем-либо от солнца. Если же нельзя или неудобно сделать этого (высокая набережная), то челн можно оставить на воде, прикрепив корму к набережной, а нос - к вбитому в воде колу и в некотором расстоянии от других лодок или челнов. Поставленный таким образом челн не будет при ветре или проходе пароходов и моторных лодок колотиться о набережную или лодки. Чтобы в челн не попадала вода от волны или дождя, коробку нужно прикрыть специально для этого построенной крышкой (рис. 26). Палатку и стенки во избежание порчи тоже следует хорошо высушить.
На зимовку челн, если нет сарая, нужно ставить на высокие мостки, чтобы его не могло завалить снегом в опрокинутом виде. Ранней весной его следует убрать в тень, так как под влиянием солнечных лучей и ветра на челне появятся трещины.
При заботливом уходе хорошо построенный челн может служить до 20 лет

 

ПРИЛОЖЕНИЕ РАЗМЕРЫ ПОДЪЕЗДНОГО ЧЕЛНА


Длина по палубе от носа до кормы 4 м 50 см
Длина по дну 4 м 38 см
Наибольшая ширина (без опушки) 1 м 05 см
Ширина бортовой палубы 14 см
Длина палубы носовой 1 м 21 см
кормовой 1 м 18 см
Длина коробки 2 м 11 см
Ширина коробки в середине 77 см
у кормовой скамейки 66 см
у носовой скамейки 66 см
Длина бокового фальшборта 1 м 45 см
носовых фальшбортов 48 см
кормовых фальшбортов 33 см
Высота фальшбортов над палубой 14 см
всего фальшборта 18 см
Ширина носовой скамейки 30 см
кормовой скамейки 30 см
Внутренняя длина коробки от носовой
скамейки до кормовой скамейки 1 м 40 см
Глубина коробки до фальшбортов 23 см
с фальшбортами 41 см

-


Библиотека
Copyright © 2002 — 2017 «Питерский Охотник»
Авторские права на материалы, размещенные на сайте, принадлежат их авторам. Все права защищены и охраняются законом. Любое полное или частичное воспроизведение материалов этого сайта, в средствах массовой информации возможно только с письменного разрешения Администратора «Питерского Охотника». При использовании материалов с сайта в Internet, прямой гиперлинк на «Питерский Охотник» обязателен.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru